Сообщество Ремонтёров

Примерно это вы увидите.
Внимательно осматриваем все платы на предмет сгоревших элементов и треснутых дорожек. Трещины могут быть возле ножек элементов.
Мультиметр я буду называть тестером, мне так проще.
Берём тестер, ставим в режим измерения сопротивления, далее по тексту R, замеряем собственное сопротивление щупов и обнуляем его (у кого не обнуляется, сочувствую, тогда запишите).
Тестер в положение прозвонки (П), вытаскиваем все предохранители, они должны прозвониться накоротко. В этом усе 3 преда по вторичкам и один по первичке.

С предохранителями все хорошо. Делаем дальше. Если всё плохо, лезем в ту часть, схемы, где это напряжение фигурирует.
Нулевочкой, или что есть под рукой, снимаем окисел с предохранителей и держателей. Ставим предохранители на место.
Дальше проверяем входную обмотку транса, да и всю высоковольтную часть. для этого включаем тумблер сеть и в режиме R измеряем сопротивление на вилке. Если будет показывать чушь, измеряйте в режиме прозвонки

Запомнили цифру. Дальше измеряем то же самое непосредственно на входной обмотке транса. Разница должна быть меньше 0,1 Ома. Если разница больше, меняем тумблер включения или держатель предохранителя, в зависимости, где садится сигнал. Если показывает нули (межвитковое замыкание) или бесконечность (обрыв) на трансе, меняем транс.
Вторичные обмотки вызванивать смысле нет, там сопротивления маленькие, поэтому в режиме П мы их проверяем на отсутствие обрыва. Прозваниваем диодный мост в режиме прозвонки диодов. Лучше у каждого диода один контакт отпаивать. Вообще, в схеме ничего не прозванивать стараться. Диоды у нас в норме, если нет, меняем.
Дальше после диодного моста отключаем все разъёмы питания, отпаиваем питающие провода со всех плат, чтобы после диодов не было никакой нагрузки за исключением конденсаторов больших и тех элементов, что на плате с этими диодами. Провода и разъёмы изолируем.
Включаем вилку в розетку, щёлкаем тумблером сеть и смотрим тестером в режиме измерения постоянного напряжения вторичные питающие по всем разъёмам и выпаиным проводам. Черный щуп на корпусе уся, красным щупом лезите по всем напряжениям. Напряжения должны быть, сколько в схеме написано. Плюс-минус пару вольт, потому что в схеме расчётное, тут реальное. Если напряжение сильно подсело без нагрузки, транс греется и ругается, значит вы нашли первых виновников. Это большие бочонки.

Фото для тех, кто говорит, что они вечные. Из 6 вечных, только 1 рабочий.
Дальше ставим тестер в режим измерения переменного напряжения и смотрим опять по всем разъёмам. Переменки быть не должно. Совсем! Если она есть, это бочонки или диоды битые.
Как выбрать электролитические конденсаторы. Самое главное, чтоб они были с запасом по напряжению. Если в схеме 30 В написано, все кондёры ставьте на 50 или выше, при условии, что места хватит. Бывает, что используют низкопрофильные (японцы), тогда нужно искать такой же, как и дохлый.
Конденсаторы большие по питанию заменили. Напряжения без нагрузки пришли в норму.
Дальше 2 варианта: меняем ВСЕ электролиты или ищем битые (советую первый вариант, потому что почти все высохшие или с огромным ЕСР).

Еще про конденсаторы. В реальности, усь был под пломбами, но конденсаторы с завода по ёмкости стояли не в соответствии со схемой. Так вот, если конденсатор стоит по питанию, например, ёмкость должна быть 10 мкФ по схеме, стоит 20 мкФ, это лучше, меняйте на 20 мкФ. Если меньше заявленной стоит, это хуже новый ставьте тот, который по схеме. Если конденсатор по сигнальной линии стоит, проходной, ставьте тот, что в схеме написан, и убедитесь, что соседние элементы по схеме стоят те, что нужно. Это влияет на АЧХ. Но, если звук раньше устраивал, ставьте такие, какие выпаили. Не знаю, доступно ли объяснил...
Ладно, конденсаторы заменили, включаем. Вход отключен, смотрим постоянку на выходе, если её нет, отлично. Если есть, идите в сервис, или ищите битые или непропаянные транзисторы в том канале, где постоянка. Может ещё что... В любом случае, тут уже нужен осциллограф и специалист.
Предположим, постоянки нет. Мы же должны его починить сами))))
Берём телефон, подключаем ко входу. Выходы без динамиков. Даём с телефона частоту 100-1000 Гц с максимальной громкостью на вход уся. посмотрите, какую частоту ваш тестер может померить по переменке. Прибавляем громкость. На выходах смотрим переменный сигнал тестером. Частота должна быть, как в телефоне поставили, Напряжение должно расти, когда громкость прибавляете. Цифр не будет, телефоны дают разный по уровню сигнал. Смотрите по обоим выходам. Переключаете телефон на другую входную группу, также смотрите выходы. Если сигнал есть только на одном канале, ставите в режим Моно. если сигнал появился на втором, то меняете микросхемы в плате селектора входов. Там 3 одинаковые в ряд. Если нет, в сервис или ищем, где сигнал обрывается.
Постоянки на выходе нет, переменка есть, когда синус с телефона даём, отлично. Форму сигнала, мы конечно не знаем, уровень тоже. Будем слушать. Подключаем колонки. Даем звук. Слушаем, чтобы не было искажений на низкой громкости, потом на средней. Рано или поздно искажения появятся, но это должно быть очень громко...

Подстроечниками R24 и R25 добиваемся одинаковой громкости при положении баланса в нуле.
Тут выяснилось, что шуршат регулировки. Что делать.Вариантов несколько.
1. Поменять на новые, при этом можем потерять тонокомпенсацию, потому что прям такие не выпускают, выпускают немного другие.
2. Моем регуляторы СБС или спиртом.
3. Смазать (чую заминусят, но выскажусь)...
Я в прошлом посте интересовался про смазку. И решил для себя кое-что.
Там в комментах предлагали смазывать резисторы маслами, вазелином, силиконовой смазкой, смазкой для автомобильной проводки и прочими.
Весь смысл смазки в том, чтоб контакты под действием влаги и воздуха не окислились. Да, это хорошо, когда ты смазал разъём, воткнул вилку в розетку и там постоянный контакт. Или когда смазал штыри аккумулятора, накинул клеммы навсегда, всё отлично.
Тут другое дело, здесь регуляторы громкости и тембров - это переменные резисторы. Если мы смажем контактирующие поверхности, да, окислы уйдут. Но, когда мы крутим ручку, погромче, тише, низы, верха, мы меняем место контактов. А что, если усь не включали месяц, два. К смазке прилипла пыль, грязь, тараканы или мухи нагадили (они там хорошо живут, я серьезно). И тут мы включаем усь и крутим громкость. И всё, контакт плохой снова.
Так что, СБС только, максимум, графит. Но, графита надолго не хватит, он быстро стирается.
В общем, у меня всё.

https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ Я в Instagram

Коммент для минусов есть. Любители смазки, минусите коммент)

Ну в общем-то это не он, просто похожий такой же лежит на полке, но разбит так же.
В моём примере телефон упал плашмя с небольшой высоты, ну метр где-то. Последствие - разбита задняя крышка в крошку. Нужно сделать. Да без проблем, согласовываю на месте и начинаю проверять телефон.
"Ой, а у меня тут камеры не работают. А ещё блютуз. Ах и забыла сканер фейса лица тоже перестал арбайтен".
О как интересно. Хорошо. По логике: хороший удар в заднюю крышку - минус камеры. А значит заменить и делов то. Тут же пересогласовываю на другую стоимость за ремонт. Блютуз и фейс ей по барабану, но я предположил, что при замене основной камеры заработает и фейс, так как были уже такие ситуации. А так как у меня в тот день занесли солидно так техники в ремонт, то хотелось сделать быстро и приступить к следующим заказам - тупо заменить весь корпус в сборе, как раз лежал проверочный. Говорю, что к вечеру заберёте.
Как я ошибся...
Не долго думая выкрутил плату и закинул в другой корпус, предварительно объявив уже новую сумму.
Отказал тачскрин)
Просто. Выкрутил. Плату. Из. Корпуса!!!

Начинаю выяснять в чем же дело. А дело оказалось простым - была отбита нижняя часть рамы. В корпусе оно работало, а вот как выкрутил, то плата деформировалась как ей нужно и всё - обрыв дорог и замыкания между ними. В панике думаю во попадос) Быстро восстанавливаю дорожку, соединяющую инициализацию тача:

Фото уже с ненужной платы, а как это будет восстановлено покажу дальше в посте.
И камеры не проверить - тач то того)
Перемычка ожидаемо не помогла и обрывы были и по линии блютуз и по тачскрину, а значит по опыту если это восстановить (это порядка 8 таких перемычек), то в будущем откажет сеть и вай-фай.
Так как это её основной телефон, то связи не было и мною было принято решение подождать и рассказать о случившемся.
Пришла, обьяснил. Вроде...
На что был получен вполне логичный вопрос: Я пришла только заменить стекло и камеры, а тут такое. То одна стоимость, то уже в разы больше.

Ну вот как тут быть? Вернуть обратно не получится, нужен донор для пересадки, а это на минуту 5 тысяч. А работы? А время? Или отдать так как есть и потерять годами строящуюся репутацию по причине "Вы разводите меня на деньги?"
Двоякая история. Хорошо, что она уже у меня ремонтировала разные устройства и знает, что я стараюсь делать хорошо. По крайней мере по гарантии не приходила xD
Ну да ладно. Ей нужно срочно это отремонтировать и согласовываю восстановление до следующего дня. А так, как этот телефон у меня не один в ремонте, то занимаюсь им через каждые 3 часа если повезёт. В общем нахожу у себя последнюю донорскую плату и делаю перенос микросхем, но заднюю крышку пока что не трогаю, так как сначала нужно сделать основное, а уже потом менять кузов. Сделал, но с камерами не успел разобраться и крышку менять не стал, вдруг откажется дальше делать.
Итог: из тех неисправностей, с которыми она пришла я сделал скрытые проблемы и починил блютуз) Но так как нужно ей ехать далеко, то отдаю так как есть с последующей доработкой и оставлением телефона на дня три разобраться. А ещё я денег же хочу, взял только за запчасть. Здорово, правда?
Для клиента, не понимающего что тут происходит это выглядит так: взяли денег непонятно за что)) Я понимаю как это выглядит, но что тут сделать? Отдать время и запчасть за 5к бесплатно?
Ну такой себе заработок))

Если честно не видел я этот телефон неделю и тут приносит. Сеть прыгает. Круто сделал блин((( Ремонт от души чё.
А доноров больше нет. В срочном порядке всё же нашел где купить заблокированную плату. В тот же день вечером забрал и увёз домой)) Воскресенье же завтра.

Предварительно согласовал максимальную стоимость за полное восстановление телефона.
Было дело в субботу утром и я договорился на понедельник вечер. А так как я в воскресенье не раб, то у меня в запасе всего 8 часов до выдачи.
После выходных со свежими выжратыми от пива мозгами и недосыпом, ибо монополию гоняли до 3 ночи, возвращаюсь в понедельник утро...
И начинаю без паники решать задачи. Начну с камер, так как с сетью вопрос решится новой пересадкой микросхем на другой низ платы. Меряю, катаю микрухи контроллера камер. Ну всё как обычно. А оно не заводится и всё. Уже начинаю тупить, и тут решил я подкинуть блок камер truedepth, dot и фронталку.
И да:

Всё-таки я дибил...
Начал я с фронталочки:

Ну тут ничего особенного. Высунул-всунул.

Запаял. А это снова не заколосилось. Камеры не раб. Бида, бида. Короч выяснил, что нерабочая оказалась инфракрасная камера truedepth:

Всё. Фейс тут работать больше не будет. Камера привязана сильно и замене (на данный момент) не подлежит. Уже всё идёт по п... не так как задумано. Ладно, фейс она сказала не нужен, поэтому просто засуну ей новый блок камер и всё. Одну проблем решил. Осталась сеть.
Расчехляю купленного донора:

Зачищаю нужное и потрошу её плату:

Слизываю из микросхемы памяти модема дамп:

И таким же образом записываю в новую плату.
Раскатываю припой на микросхемах. Первый проход и срез лишнего скальпелем:

Потом ещё раз трамбую в лунки пасту паяльную, так же прохожу скальпелем и получаю вполне себе ровные контакты:

Сажаю все эт дело и проверяю. Сеть ОК, всё раб. Только есть лишнее потребление платы даже в выключенном состоянии. Да чтоб тебя...
Достаю теплый визор за питьсят косарей:

И смотрю:

50 миллиампер тока уходит в контроллер питания камер. Тот, что я уже менял в целях диагностики и естественно сразу ремонта. Ужос... Вот микра по факту неисправна, а работает) Меняю:

Ну и раз уже снова раскидал плату, заменю и нфс. Забыл в запарке про него, он тож привязан к процу:

Заново ошариваю раму:

Переписываю из старого мотора инфу серийников в новый, ибо вибра не работала:

Восстанавливаю true tone, так как Питерские специалисты этого не сделали:

Наверное заметили, что уже подготовил неавторизованную чиновскую проклейку дисплея:

Собираю, прошиваю для уверенности.
5 часов и готово))

Вот такой вот ремонт вышел. А изначально то всего там крышка разбита была и камеры не раб.
Итог: 19к ремонта. Из них 60% запчасти.
А почему заменил корпус а не крышку? Да психанул, так как разбил при установке и отдал корпус по цене замены крышки:

А вот замененные запчасти:

Ну верхушка платы останется для переноса процессора кому нибудь.

А ведь изначально я хотел сразу перенести все нужные микросхемы на верх платы, если бы не подкинул блок камер...

Не всегда ремонт бывает лёгким. Не, это тоже лёгкий и не такой редкий у меня, просто нужно думать и сопоставлять что куда и зачем.

В общем пришлось два раза делать перенос микросхем сначала на заведомо нерабочую с прыгающей сетью, а потом на рабочую, но заблокированную. Разбираться какой усилитель неисправен просто не хотелось.

Вот кстати фото её изначально работающей в корпусе платы:

А для хотевших задать любой вопрос можно тут или в инсте. Там же можно помониторить фотки разных ремонтов, не попавших сюда из за того, что повторяться тут не хочу)

Грядущие посты:

Цена данных защищённого телефона. Батя утопил, батя платит. Oukitel.

О конфиденциальности инфы и многократных поездках в сервис. iPhone XS.

Как не нужно варить айфон в микроволновке. iPhone SE

Простреленный из Томска в 2 или 3х частях. iPhone 11.

Скажите, какой из этих постов зарубить первым?


Увидимся))

Данные что есть:
Дорожку, что восстанавливали - прозвонил, она работает нормально. А вот в месте, где я выделил оранжевым цветом непонятки. Там насколько понимаю есть пару смд резисторов (прозвонка выдает очень близко к номиналу), потом линейный регулятор ht7150 s1530 (как проверить - честно говоря не особо понял) и пару непонятных элементов (написанно 104, а выглядит как прямоугольник и по 4 ножки с двух сторон). Вот и всё.
Может быть хотя бы поможете, пожалуйста, в каком направлении двигаться ?
Меня это уже заинтересовало, но полное отсутствие опыта и знаний давит. Сейчас начал читать, но боюсь сразу нече не пойму.
Если есть какие-нибудь вопросы, пишите. Может благодаря вам я смогу разобраться с этим)))
UPD: Обновил фото сверху

До кучи усб не работают из-за прогиба матери...