Привет всем местным!
Хотел было снова от скуки написать что-то про себя молодого, но вот ремонт подоспел, по которому нельзя было не накидать легкий гайд, ввиду отсутствия инфы по этой модели.
Встречаем, на операционном рабочем столе Olympus 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ED, что в народе прозван не иначе как "блинчик".
В своё время, когда он впервые пришел ко мне в ремонт, я был еще не очень скиллован и разобрать незнакомый объектив мне было трудно. А за неимением информации или хоть каких либо фоток процесса, я вынужден был прервать ремонт и вернуть клиенту линзу обратно. К слову, я до сих пор считаю, что ремонт данный ремонт и в самом деле не из простых. Но вскоре мне подвернулся на выкуп такой же разбитый и я взглянул на его конструкцию, не боясь изломать. Хотя что можно изломать, если камера на него уже ругается?
Но ошибок при разборке можно допустить много, как и при сборке. Так, в частности и в этот раз, мне пришел объектив после ремонт и неверно собранный, который было невозможно разобрать не применяя физическую силу. Если быть точнее, то в этот раз мне пришло их сразу два от одного клиента, один из них(который уже после ремонта) по словам владельца, достался ему вроде как в дар, со словами "вдруг починишь". Поэтому я решил что стоит немного пролить свет на алгоритм разборки этой линзы. Натренировавшись на разбитом объективе, я начал отрабатывать разные последовательности, спустя пару-тройку линз пришел к той, что опишу сейчас, которой и придерживаюсь уже несколько лет, но на оригинальность не претендую, это лишь мой опыт.
Ах да, заметил в своих постах, что описание этапа на фотке я веду то "до", то "после" самой фотки, поэтому тут постараюсь сначала прикреплять изображение, а потом давать ему описание.
Погнали
Сначала отклеим осторожно декоративную наклейку и забудем про переднюю часть на некоторое время. Почему - объясню позже
Теперь выкручиваем три винта, что держат пластиковую оправу задней линзы, которую сразу поднимаем и убираем в сторону. Но осторожно, под ней находятся шайбы, если их потерять, то расстояние от матрицы до линзы увеличится, что неминуемо изменит главное фокусное расстояние и скорее всего приведет к бэк-фокусу. Это я проверю, т.к. неверно собранный объектив достался мне на органы, а в нем как раз не хватало двух этих шайб-прокладок.
Далее выкручиваем винт фиксации контактной группы, а затем три винта крепления пластикового основания мат.платы(далее просто пластик) и три винта крепления байонета.
Сейчас нужно быть очень осторожным: немного расшевелить контактную группу, затем удерживая пластик пинцетом, вращать байонет по часовой стрелке, так что бы два отростка пластика прошли в пазы в байонете, но не торопимся, нужно осторожно вывести из зацепа контактную группу.
Убрав байонет, отстегиваем два шлейфа с мат.платы и убираем ее в сторону. Затем выкручиваем три винта, удерживающие пластиковое кольцо с буквочками и рисунками. А так же один винт, крепящий широкий шлейф. Кольцо убираем в сторону
Убрав кольцо, остаток объектива сильно не стоит тормошить, потому как кольцо зума(обведено оранжевым) теперь ни что не удерживает, сорвать его легко, а вот вернуть взад... проще и правда ввернуть в зад... Поэтому советую по периметру зафиксировать, у меня это капроновый термоскотч. Так же я оставляю прорехи в скотче(красный кружок), всего их три таких - эти окошечки нам скоро понадобятся
Когда все подготовлено, зафиксировано и дух переведен, аккуратно отклеиваем и отстегиваем шлейфа, которые будут скрывать два из трех винтов, фиксирующие металлическое кольцо. Всю тройку выкручиваем. Это кольцо не позволяет вращаться линзоблоку относительно корпуса. Но этого мало
Кольцо имеет еще три "загибулины", которые входят в пазы пластикового корпуса. Эти пазы дополнительно залиты небольшим количеством клея, я его надрезаю скальпелем. Затем вставляю пинцет и слегка нажимаю так, что бы рука описывался окружность с центром в точке входа пинцета в пазы корпуса. Таким образом вывожу кольцо из зацепа во всех трех точках. На крайнем фото специально обвел "загибулину", что бы было представление как она выглядит.
Теперь пришло время вернуться к передней линзе. Если не отклеить наклейку вначале, а делать это сейчас, то все потроха будут делать "туды-сюды", а наклейка держится крепко, это чревато последствиями. А линзу переднюю не сняли сразу, дабы минимизировать попадание пыли внутрь. Герметичности все равно конечно уже нет, но все же. И так, выкручиваем три винта передней линзы, поднимаем ее и убираем в сторону. Затем выкручиваем еще два винта, они держат двигатель с редуктором.
Переворачиваем объектив снова и, если двигатель еще сам не выпал, то легонько тянем его за шлейф, и убираем в сторону. Теперь линзоблок начинаем болтаться еще свободнее, осторожно давим на него, тем самым выдвигая хобот. Если не прилагать чрез чур много усилий, выпасть он у вас не сможет, но вытряхнуть его нам все же нужно
Для этого мы и оставляли те окошечки в скотче, пинцет вставляем в отверстие, что залито клеем, тем самым мы выводим из зацепа удерживающее хобот кольцо, повторив так еще с двумя фиксаторами, кольцо снимаем
Дав еще немного усилия на хобот, он окажется отдельно от корпуса. Хоть собрать неверно этот объектив и сложно, но все таки советую на ставить метки маркером какая напраялющая выходила из какого паза, дабы не ломать голову при сборке. Наружне кольца хобота снимаем и не паримся, их не важно как ставить, они симметричны(не уверен что верно дал описание с точки зрения геометрии)
Осталось достать линзоблок из гелликоида, для этого вращаем линзоблок по часовой стрелке, пока он не выпадет. Тут его проще собрать не правильно, поэтому настоятельно рекомендую ставить метку.
Тут небольшой ребус получился. Не буду объяснять почему так, просто так получилось. На линзоблоке отстегиваем шлейф диафрагмы, но что бы ее вытащить, надо сначала вытащить направляющие. Сделать это можно при помощи пинцета. Когда две из трех будут на свободе, диафрагма легко отделиться от блока фокуса.
Вот тот самый широкий шлейф, что мы видим на протяжении всей разборки. И чаще всего именно в этой части на перегибе он и лопает(но не в нашем случае).
Вот например тут(это второй объектив, который пришлось курочить что бы разобрать). Помимо того что объектив был не верно собран, так шлейф еще был восстановлен, а не заменен. На перегибе шлейфа поставлены три жесткие проволочинки. Не надо так! Это не надолго, а иногда и даже сборку не переживает. На моей практике, это наверно третий или четвертый объектив с восстановленным шлейфом, видимо дальше мастер влезать не осмелился, а зря. Дальше самое интересное
Но в нашем случае(тот объектив который не видел еще разборки), шлейф почему то лопнул возле разъема электродвигателя. Едем дальше
Отклеиваем изолентоподобную защиту шлейфа. Теперь надо отделить шлейф от оптопары. Почему не вытаскиваю вместе с оптопарой? Потому что при попытке ее вытащить, шлейф чаще всего отлетает от датчика, оставив на нем посадочные площадки. Плюс всегда есть вероятность потерять мелкую деталь, а нам это зачем? Он сидит себе на герметике, вот пусть и сидит. А мы осторожно возьмем пинцетом за краешек шлейфа, а на места припайки кратковременно приложим разогретый паяльник. Долго не стоит жарить, он отпаивается легко, 280 градусов на паяльнике достаточно чтобы за доли секунды сплав прогрелся.
Отодвинув шлейф, видим винт крепления шаговика - он гоняет линзу фокуса. Откручиваем, а затем отклеиваем широкую часть шлейфа от корпуса линзоблока. Я это делаю опять же скальпелем. Во-первых, он уже тупой, а если и отрежу то не страшно. Во- вторых, он тонкий. Когда шлейф отделен от корпуса, его можно свободно вывести в сторону шаговика через прорезь. Теперь надо снять двигатель. Я его проталкиваю внутрь, предварительно надавив на оправу линзы, что бы не мешала. Идет не очень просто, но вполне реально. За пол минуты аккуратных действий можно легко достать. А вот если отцеплять сначала линзу, но опять же лишние мелкие детали, да и подкружинена линза, а пружины там если снимешь... проще в зад ввернуть, короче. Поэтому опытным путем пришел к мнению, что лучше линзу придерживать одним из десяти пальцев
ШТОШ... теперь все надо пересадить на новый шлейф. И двигатель, и разъем, и напрявляющую пластину. Конечно, можно заказать шлейф сразу с напаянным разъемом, но это не освободит от перепайки двигателя, да и стоимость объектива все же падает со временем.
Количество картинок ограничено, поэтому тут будет огромный коллаж.
Сначала рекомендую сложить новый шлейф по образцу со старым, поэтому здорово, если вы его сняли не порвав. Так же стоит заранее залудить места пайки на новом шлейфе. А еще сдвинуть толкатель линзы на валу шаговика ближе к двигателю, для этого нужно немного по вращать вал. Линейкой, карандашем, да чем угодно, что будет приводить в движение вал. Я это делаю гранью присоски, ее вы увидите в конце. При снятии старого шлейфа с двигателя, надо быть осторожным, что бы не вырвать усы обмотки и не перегреть ничего. Я в таких случаях использую сплав Розе. Его температура плавления значительно ниже. Беру на жало сплав, намазываю на место пайки, поочередно прогреваю каждый контакт, что бы сплавы смешались и все превратилось в одну большую каплю, затем поднимаю шлейф и вуаля, все гуд. Остается только напаять новый шлейф.
Дальше надо снять направляющую пластину и разъем. Если с пластиной все понятно, думаю, то с разъем на шлейфе это работа для нежных рук гинеколога трезвенника. Я делаю это над феном, минимальный поток и 300 люкеевских попугаев. Одним пинцетом держу шлейф, вторым снимаю разъем. на новый шлейф сажу так же на фене. По итогу получим геморрой новый красивый шлейф с обвесом.
Теперь укладываем все обратно, а вот тут шаговик я завожу уже снаружи, для этого мы предварительно и сдвинули толкатель ближе к движку, так же придерживаю линзу фокуса пальцем. Ну а дальше все в обратной последовательности.
Кажется забыл предупредить, если заляпаете линзы - придется их отмывать, ибо жирные отпечатки сложно устранить без жижи.
А вот и утёнок присоска, сфотаная на уже собранный объектив.
Выводы делайте сами, тут все немного проще чем сейчас с политикой у нас в стране, поэтому ремонтировать или не ремонтировать - выбрать проще чем сторону П или Н. Надеюсь, был кому то интересен и полезен.
Всем мир!
