Сообщество Ремонтёров

Здравствуйте. Сначала хотел как в прошлый раз, сразу про комплект написать. Но фоток много, поэтому будет 2 поста. Хотя... Я в выходные для себя по дешёвке урвал 109ю засраную, поэтому трилогия)))
Позвал меня коллега перед выходными в гараж, помочь со снегом справиться после работы. Ну мы пошли) снег там уже почистили. Может трактор, может ещё тайный Санта. Отбили лёд от ворот и зашли погреться

Через какое-то время коллега вспомнил, что у него тут Вега-109 с колонками, пластинки. В общем, пляски устроим)
Достаёт, включает. А там даже неонка не светится) не крутится, не играет... Как же так, он же её 10 лет назад убирал полностью исправную. Обмотал, пакетики натянул. А тут такое...
Эдмунд, говорит, вы же во время обеда чините, сделайте и мою. Раньше сам чинил, а сейчас уже не хочется лезть.
Ну ок, давайте. Вместе колонками.
Коллега: да колонкам что будет, они под пломбами.
Тут я настоял, что лучше с ними.

Итак, колонки. По внешке претензий нет, пломбы. Всё ок. Снимем нижний динамик, глянем внутрь и, если всё хорошо, пломбу поставим новую)
Вскрываем первую

Поролон сгнил. Нужно менять. Разбираю. Чувствую, что царапает магнит нч динамика. А там шуруп прилип. Причём, это не у меня провалился. Он там был. Пруфов нет, не приставайте. Может, я и приукрасил для красного словца)))
Символично, возле штампа ОТК)

А вот шайбы и гайки не хватает на креплении фанеры, к которой фильтры крепятся. 4 стойки, держится только по диагонали. Да и те раскрутились, потому что их краской не контрили. Даже гровера не было. В предыдущих колонках шайбы были на краску посажены. Пришлось даже высверливать. А здесь...
Я подумал, что забыли 2 шайбы, был недовес и в фазоинвертор кинули саморезик. Хорошо, к магниту пристал, а мог бы замкнуть чего
Разбираем, чистим, клеем новый поролон по всем стенкам внутри. Собираем. Ставим недостающий крепёж.

Следующий)
А дальше... Я понял, эти колонки собирали после корпоратива или другого праздника...

Выборки под фазоинвертор нет

Шуруп пошёл под очень острым углом

А тут вообще не докрутили. Михалыча отвлекли на этом месте, наверное. Да и провода по цвету распаяны не как на той колонке

Берем схему и смотрим подключение динамиков к фильтрам. Действительно, полярность пищалки попутали. Человек слушал, ему нравилось. Незаметно, наверно)

Вот уплотнитель под пищалку. Технологические разрезы под отверстия для шурупов? Не, не слышал. Дырки будут там, где они будут)))

Что я хочу сказать. Инженерные решения, технология. Это замечательно. Предусмотрели много. А вот сборка...
Если у вас техника пол пломбами, тем более ей больше 10 лет... Я бы вскрыл, посмотрел. Штампы и пломбы не всегда дают гарантию, что сборщик не накосячил)

Внешность красивая)

На этом пока всё, детальки для проигрывателей едут. Там будет и видео)

https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ Я в Instagram

Всех приветствую)
Этот ноут был у меня в ремонте в июне теперь уже прошлого года.
Чёт щас пришло вдохновение написать о нем пост.

Уже плохо помню предысторию, но его почему то отдавали в сервис, там его не починили, и в итоге его прислали ко мне.

Это HP Omen на i7-7700)
Хорошая штука.
Не без косяков конечно:

Разбираем и смотрим:

Если ноут не починился, значит мазать термопасту не надо)
Сразу видно, что паяли шим контроллер питаний процессора и транзисторы системного агента (логика процессора):

Флешка биос по умолчанию прошивалась.
Какой-то непонятный колхоз под хабом:

Ну и в принципе всё.
Далее замеряем сопротивления на основных линиях питаний и находим заниженное сопротивление по 19В:

И сомнительные сопротивления питания процессора:

Сначала разберёмся с 19В.
Тут быстро: первым делом проверяем транзисторы которые паяли возле процессора. Снимаем оба и прозваниваем:

Находим пробитый и меняем на рабочий с донора.

Далее снимаем колхоз под хабом и пробуем включать. Но инициализации не было.

Замерив какие питания поднимаются, а какие нет, нашёл что нет питания видеопамяти - 1.35в

Начал копать в эту сторону и обнаружил прогоревший резистор возле контроллера питания видеопамяти:

Меняем резюк и контроллер, и видим наши 1.35в:

Но инициализации по прежнему нет.

На этом этапе, при условии правильной прошивки биос и исправном состоянии платы, она должна несколько раз включиться и выключиться, и затем дать картинку.

Но в моём случае она включалась и зависала намертво с потреблением около 600 мА.

Такое поведение платы указывает на неисправность CPU, так как он не инициализируется.
Значит сдохший транзистор всё-таки унёс за собой и проц.

Менять будем на инженерный QLM5, так как он был в наличии в магазине.

Снимаем старый:

Припаиваем новый и когда плата остынет замеряем сопротивления:

В принципе разницу сразу видно.

Пробуем включать:

Завелась родная)
Далее нужно будет вписать серийники и протестировать:

На этом ремонт окончен.

Москва

Всем здравствуйте, буду пробовать вести мини бложик о мелких ремонтах всякой техники что мне попадается под руку. Вот сегодня попался такой замечательный аппарат SONY CMD-J5 со вздутой батареей.

Насколько получилось аккуратно раскрыл скорлупку батареи(она же совмещена с задней крышкой), благо батарея уже менялась на неоригинал и он относительно легко вскрывается. Сразу отпаял вспухшую банку аккумулятора, сделал себе фоточки с указанием полярности, чтобы не наделать лишних хлопот потом.

В качестве донорской "банки" для аккумулятора подошла батарея от Nokia BL-5B, изначально хотел использовать батарею от motorola v3, но там возникли некоторые трудности, нечем удлинять контакт банки из-за его расположения. Безусловно можно было попытаться взять классическую батарею BL-5C или BL-4C, но таких хороших у меня не оказалось на руках. Ёмкость по заявлению производителя такая же, как и была у sony.

Убрав лишнее примеряем геометрические размеры. Все входит замечательно, делаю пометки полярности для себя.

Банку аккумулятора благополучно впаял, теперь осталось приклеить банку батареи к "скорлупе" и сам корпус батареи склеить. Склеил на народный клей-герметик B7000. Супер клей тут использовать - это просто дикость, он жрет пластик, да и так он вредный. К тому же, в случае чего можно будет и это разобрать без каких-либо проблем, предварительно немного подразогрев в допустимых температурах.

Вот и самый важный момент, вставляем симку и батарею, зажимаем кнопочку включения и аппарат радостно включился, быстро поймал сеть и больше не выключается при звонке. А главное теперь батарея не представляет опасности для телефона и окружающих.

Данный телефон SONY выпускала в ~2000-2001 году. Довольно хорошо сохранился в условиях отечественной суровой эксплуатации. Немного напрягает надпись MADE IN FRANCE.

Всем привет, друзья, решил начать писать блоги. Я работаю мастером по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков, пк, мониторов. Основное направление это телефоны и планшеты, следовательно поэтому приносят в ремонт с самыми разными проблемами именно телефоны и планшеты, остальные виды техники приносят зачастую только с базовыми проблемами (а-ля замена подсветки в монике, переустановка винды, замена комплектующих в пк и т.д.).
Итак, начать свой блогерский путь хочу с интересного ремонта, новинка, Xiaomi Pad 5. Я сотрудничаю с магазинами, которые продают новую технику, а у новой техники иногда бывает брак, вот я за копеечку этот брак ремонтирую.

Имеем: планшет с диагональю 11", разбирается через отклеивание дисплейного модуля, дисплей IPS, следовательно спирт подливать опасно. В случае повреждения модуля попадос знатный, так как на то время планшету было всего 2 месяца с момента выхода, поэтому модулей нет нигде, и поэтому мне пришлось бы покупать его за 30'000р.
Проблема: нет подсветки. Иногда может появиться, но не на долго.

После разборки подсветка появилась и работала нормально. Было предположение, что либо где то забыли на шлейф подклеить каптоновый скотч для изоляции компонентов, либо шлейф дисплея в коннекторе отходил, либо проблема в LED DRIVER IC, которая заработала от нагрева. Но все оказалось банальнее. При шевелении шлейфа в разных местах начала пропадать подсветка при взаимодействии со шлейфом, который идет на диоды подсветки, он оказался переломан, при осмотре под микроскопом это подтвердилось.

Этот шлейфик имеет 7 линий, из них 2 были переломаны. Как так? Сложный вопрос. Но планшет только распечатать успели, даже не пользовались. Ладно, было решено восстановить эти 2 и на всякий случай кинуть перемычки на оставшиеся 5 линий, после чего шлейф был подклеен к дисплею для того, что бы он не шевелился и в дальнейшем что бы исключить повторение проблемы. После данных процедур планшет был склеен и выдан, теперь опять отлично работает, внешний вид не повредился. Пост пишу спустя примерно полтора месяца, проблема не повторилась.

ПыСы: это мой первый пост, пишите, что хотите видеть еще, какой информацией дополнить следует или что изменить:-) И всех с новогодними праздниками

Типовой скучный ремонт лампочки. Отремонтировал так наверное с десяток, особого смысла в этом нет, но времени много не занимает и результат виден сразу. По сложности наверное 10% это выкрутить лампочку, 50% снять колпак светорассеиватель, 30% выкусить светодиод и капнуть припой, 10% прилепить колпак обратно. Операция минут на 10-15.

Колпак снимается обычно ножом, аккуратно создавая и расширяя зазор между колпаком и корпусом, клей пластичный и постепенно отходит. В крайнем случае срезать можно.

Далее видим внутренности лампы и сгоревший светодиод сразу виден по черной точке:

Выкусываем его. Пластик отходит, остается основание светодиода, которое легко паяется. Выпаивать его не нужно, остатки светодиода не мешают.

Капаем флюс, напаиваем каплю припоя. Паяльник желательно помощнее, из слабого алюминиевая плата высосет всё тепло.

Ну собственно всё, лампочка восстановлена, собираем в обратной последовательности. Колпак становится как был, остатки клея совпадают по форме, стыкуются и вполне прочно фиксируются механически. Даже приклеивать не требуется.

Параметры лампочки

Тестируем в одной люстре. Рядом кстати лампочки на 15 и 20Вт, купил на пробу, не уверен что долго проживут.

Потом одеваем колпак и отдаем в отдел ОТК ОКК.

Заключение тестировщика: есть технические недочеты, но в целом параметры укладываются к ГОСТ КОСТ 2021.

Далее лампочка на рабочем месте на кухне

Форма люстры странная, но практичная, 8 лампочек отлично справляются с подсветкой кухни, при этом не слепят. Потеря одного светодиода не критична. Освещенность на уровне кота стола замеренная телефоном.

Из минусов, если сгорел один светодиод, значит и остальные на пределе. Через какое-то время, очень вероятно, начнут сгорать и остальные светодиоды и будет так:

Лампочка на последней фотографии ремонтировалась 3 раза. Хотя планировалось что после замены светодиода она станет "вечной". Потребляемая мощность снижается, температура снижается и лампочка работающая в облегченном режиме проработает десятилетия. Но что-то пошло не так. Последний сгоревший светодиод еще и дымиться начал.

От драйвера многое зависит. Импульсный снизит потребляемую мощность, а дешевый линейный будет греться точно так же. Современные новые лампочки по обзорам идут как-раз по пути удешевления (дефицит электроники возможно сказывается), собственно поэтому ремонтировать старые качественные лампочки есть некоторый смысл. Хотя бы для поддержания моторики рук, если руками работаешь мало.

Понятно что в формате E27 цоколя мощную лампочку не сделать, как вариант только лампочки с  принудительным охлаждением вентилятором, одну такую тестирую, шумновата для помещения (поток воздуха шумит протекая вдоль лампы от цоколя до выходных отверстий, шум небольшой, тональность не раздражает, но все же). Пыли наверное быстро насосет, если длительно работать будет. По быстрому получить аналог лампы накаливания в 500Вт это самый простой способ. И стоит в 10 раз почти дороже обычных лампочек (но и заменяет 10 штук).

И обратный пример, дешевые лампочки в составе потолочных светильников (формат GX53), вот их не то что ремонтировать нет смысла, их имеет смысл выкинуть, они пожароопасны. Из 20 штук за пару месяцев работы 5 штук не просто перестали работать, они оплавились и завоняли квартиру. Фото со снятым светорассеивателем:

Лампочки из пластика. Плата на которой расположены светодиоды из картоноподобного генитакса, не стеклотекстолит и не алюминиевая плата. Светодиод выходит из строя, увеличивает сопротивление и начинает сильно греться, проплавляя пластик. Внутри всё дымит под подвесной потолок, думаю несколько дней процесс шел. Снаружи всё выглядит хорошо, остальные светодиоды даже продолжают светиться на 5% яркости.

Вот еще, чудесный производитель "Сфера LED"

Чудо инженерной (или менеджерской?) мысли:

Результат работы превосходящий ожидания:

Так что заглядывать в лампочки полезно может быть. Покупатели почему-то не защищены от опасных ламп, которые могут пожар устроить или потравить хозяев продуктами разложения пластика.

Вот для сравнения правильная лампа, не уверен что 18Вт формат светильника потянет без перегрева, заказал для замены на 7Вт лампочки

Отзывы хорошие, выглядит по нормальному, с радиаторами даже.