Сообщество - Строительство и ремонт

Строительство и ремонт

10 711 постов 48 336 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

26

Входная дверь в цвет стены

Всем привет.
Дверь Торекс, в номенклатуре вариантов отделки двери внутри квартиры который нам подходил был только вариант "под бетон" Но на фото выше видно, что тон не подходит под выбранный цвет контрастной стены.
Вся квартира будет окрашена в бежевый и одна стена в тёмно-серый.
Плюс синий цвет дверного косяка всё портил ещё сильнее.
Короче из того, что уже стояло надо было получить нечто более гармоничное.
Стена - тикурилла евро 7, дверь и косяк - тикурилла Metallista.
Цвет и там и там - v497 по их каталогу.
Видно, что оттенок чуть отличается в силу разной основы краски, степени матовости и прочего.
Но в целом - очень хорошо.
Дверь изначально покрыта с внешней стороны и косяк двери порошковой краской по металлу и внутри МДФ панель покрытая винилом.
Всё зашкурил, обезжирил и выкрасил валиком.
В идеале нужен был грунт по пластику, свой же, тикурилла Otex, но он пропал из розницы сейчас, да и продавец заверил, что и так ляжет отлично.
Ну буду посмотреть как это будет в пол зовании. Позже отпишусь.
Вдруг кому-то будет полезно

Показать полностью 3
39

Дачный туалет своими руками

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо, что строение незамысловатое, так что даже без наличия строительного опыта справиться можно.

Как сделать туалет на даче своими руками?

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы? На 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра. Теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

- высота — 220 см;

- ширина — 150 см;

- глубина — 100 см.

Такие данные подходят для людей со средней комплекцией. Эти значения можно изменять так, как вам удобно, никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева, но также встречаются и из других материалов. К примеру, они могут быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича, профилированного листового металла, даже из пластика и любых других строительных материалов.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов недорого, а вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет:

Последний этап —само строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Желательно начинать с выгребной ямой.

Выгребная яма для туалета:

Порядок действий при строительстве такой:

- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.

- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глину, делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.

- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

- Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это гидроизоляция снаружи.

- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным, чтобы не проникали неприятные запахи.

- Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций, с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит – сооружение небольшое.

- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками. Среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.

- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.

 Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

- Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.

- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.

- Обшивают каркас.

- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.

- Укладывают и закрепляют кровельный материал.

- Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного, зато в процессе приобретёте полезные навыки.

А что скажете Вы? Действительно ли сложно? Оставляйте своё мнение в комментариях!

Показать полностью 7
135

Kortlinger SG995 силиконовый клей-герметик для фасадного остекления (аналог Dow Corning 791)

Предыдущие посты:

Bison Car Tape - хороший скотч, но не для авто

Разрыв замороженного скотча (-78°C) под нагрузкой (206 кг) при резком нагреве до 20°C

Скотч Ермак (из автомагазина), основные минусы

Желаете поддержать нашу деятельность, подписывайтесь на наш калан в Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg или на телегу https://t.me/AlexeyGalushko

Здравствуйте граждане. Сегодня у нас на разборе силиконовый клей-герметик для фасадного остекления. В этой области силиконы крайне популярны, хотя и МС-полимеры (полиуретано-силикон, он же силил), и полиуретаны тоже присутствуют. В рекламных текстах того же Кёртлингера, да и в ролике Бостика (прикрепить не могу, там указан телефон), указывается, что полиуретан разрушается под воздействием UV (ультрафиолета). И это одна из основных причин, почему силикон лучшее решение при фасадном и структурном остеклении. От себя могу сказать, что в своей практике я не видел, чтобы качественный полиуретан 3М разрушался из-за ультрафиолета. Возможно производители имеют ввиду дешевое говно, какое вообще разрушается от любого чиха и недоброго взгляда. А как с машинами быть? В них стекла вклеивают именно на полиуретан, а не на силикон. Почему не отваливаются стекла? Может быть из-за темного покрытия по периметру? Может быть. Почему тогда не используют силикон?


Говорят! Говорят, что силикон не так чтобы очень себя чувствует, когда на него действуют всякие там масла - бензины - керосины. И это является причиной, почему нет. ХЗ. Мне до конца внятно никто из коллег из 3М не рассказывал. И вот что я решил. Не просто расскажу про Кортлингер, но и маломальски сравню его с 3М 590, который тоже применяют для фасадного остекления и монтажа автостекол.

Ага, вот эти ребята

Основная проблема стекольного полиуретана в том, что он сука упрямый. Выдавить его из файл-пакета (упаковка колбаса), без "усиленного" пистолета очень муторно. Вообще пистолет не усиленный, просто у него иное передаточное число, что позволяет толкать очень вязкие тиксотропные пасты, коими и являются стекольные полиуретановые герметики.

Тиксотропная паста - это такое состояние вещества, когда вот висит оно вертикально, никто его не трогает и оно из-за этого не стремиться никуда идти, прямо как ты дома на диване. Однако в отличии от тебя, когда зовут друзья, тиксотропная паста под воздействием начинает двигаться. Перестали давить паста вновь перестала двигаться. А ты с друзьями не пошел. О чем это говорит? Что у тебя есть воля, а у пасты нет.


Но самое неприятное в тиксотропной пасте то, что она любит подляны. Вот ты такой: "А нахуя мне собсна "усиленный" пистолет? Дорого! Возьму простой", а паста тебе и говорит:

И нахлобучивает фаил пакет на толкатель. Вернее виноват то в этом ты, потому что под сверх усилием заставляешь работать пистолет. В конечном итоге получается вот такая хуйня:

Этот вкус шампански не перебить геморрой так просто не разгрести. Проще купить новый пистолет.


Силикон же паренек простой и можно сказать гибкий в работе. Для него подойдет самый простой, дешевый пистолет и никаких проблем не будет.

Что логично вытекает из уже сказанного, конечная твердость по Шору и этих двух сильно отличается. Силикон SG995 выдает 46 единиц, а суровый полиуретна цельных 65. От этого показателя сильно зависит то, как полимеризовавшийся состав будет себя вести. Тянуться и сжиматься, а также изгибаться. Силикон отлично тянется и гнется, а вот полиуретан не очень. Жесткий, он с трудом тянется руками и специальной струбциной для таких задач. Вот:

Как видно, полиуретан 3М было крайне трудно растянуть даже струбциной. Не то передаточное число.

Кстати, растяжение на отрыв у полиуретана составляет 700%, а вот Кёртлингер заявляет всего 182%. Кто-то из них явно пиздит, или даже оба два в разных степенях, т.к. силикон растянулся отлично, а полиуретан проверить нормально не получилось, но 700% звучит как-то через чур.

Прочность на разрыв у Силикона составила 6,88 кг/см2, в то время, как у полиуретана 7,3 кг/см2.

Но вот что интересно, силикон, как видно на фотографии, максимально, сколько это было возможно, компенсировал основой растяжение. В таких условиях, по моему опыту, числовое значение ниже, чем если бы отрывалась более жесткая основа, как у 3М 590. Интересно было бы глянуть, как себя проявили бы составы с праймером.


А вот еще интересное, какие получились разрывы. У силикона когезионный, а у полиуретана адгезионный. Полиуретан вообще по виду слоно и не держался на поверхности, хотя все подготавливали по технологии.

При температуре в -78 градусов по Цельсию Силикон выдал ажна 20,18 кг/см2, что весьма типично для клеевых материалов при сильной заморозке.

Но интересно тут другое, а именно, то как выглядит разрыв материала, а выглядит он вот так:

Мощно разворотило. Очень жаль, что склейка полиуретана не дожила до испытаний, т.к. при установке скоб она (склейка) просто развалилась. Бывает, чо!

Немного тех.характеристик. Оба два герметика полимеризуются под воздействием влаги в воздухе. При нормальных условиях (25 градусов по Цельсию и влажности в 50-55%) полимеризация у силикона до 3 мм в сутки, а у полиуретана больше 3 мм в сутки. На практике так оно и вышло. Пока силикон тянул судьбу за яйца, полиуретан уже полимеризовался.


Да и при образовании поверхностной пленки, т.е. когда на поверхности состав перестает быть липким, полиуретан оказался быстрее.


У герметиков растворители нейтральные, а не кислотные. Что тоже не позволяет образоваться коррозии. Хотя есть интересный нюанс. В полимеризации участвует влага (вода в воздухе), из-за чего на открытых участках металлов, на которых нанесен герметик коррозия может всё-таки образоваться. Я эту информацию почерпнул из ролика одного специалиста по вклейке автостекол.


Температура эксплуатации у силикона от -40 до +150 градусов по Цельсию. Думается мне, что верхний предел указан, как кратковременный. А вот у полиуретана эта информация не указана. Могу только предположить, что у него точно от -50 до +90 или +100 градусов по Цельсию.

Кертлингер хвастается, что его продукция соответствует четырем вышеперечисленным стандартам, которые регулируют вопросы клеевых силиконов. ISO 11600, ASTM C 1184, GB 16776. Круто, наверное.

Делать какие-то выводы из такого короткого теста смысла нет. Нужно больше тестов и информации. По личным ощущениям кажется, что силикон хлипковат. Но когда начинаешь жестко его тестировать, сомнения пропадают. Но это субъективно. Настоящие результаты могут дать только сертифицированные разрывные станки и испытания согласно регламенту.

Мне интересно услышать мнение строителей по поводу монтажных силиконов и полиуретанов. Поделитесь, расскажите. Буду благодарен.


На этом наши полномочия фсё.


Написать о том, как автор мудак, можно в комментариях.

Показать полностью 16
74

Необходима помощь, товарищи строители

С отцом строим домик (5х6 примерно) на участке и при утепления межэтажного перекрытия заметили что уж как то слишком она шатается. Может на видео не так видео конечно. Возможно ли это как то устранить, может кто то сталкивался с этим или у кого есть какие нибудь идеи. Где то прочитали что можно металлические полоски или уголки пустить по лагам. Столб снизу как то не очень хотелось бы. И желательно бы идеи что нам делать сейчас, а не что нужно было делать то этого) всем спасибо за внимание) сильно не пинайте, мы далеко не строители) пост без рейтинга

Показать полностью
2072

Технический надзор за частным строительством

В данном видео Вы сможете увидеть базовые ошибки при строительстве, халатное отношение рабочих к процессу и как итог, расчёт и усиление конструкций здания

Мой канал в телеграм - https://t.me/mrnadzor

207

Вольер для немецкой овчарки

Щенок немецкой овчарки стал активно расти и мы сразу осознали, что нам срочно нужен вольер!
Один день на изучении теории в этих ваших интернетах.
Два дня (грубо) на проектные работы.
7 дней (с перерывами на свозить детей на речку) на строительно монтажные работы.

В интернете 1 статья собаковода (полезная) на 20 копирайтерских статей. Но информацию почерпнули.
В ОСНОВЕ ОСП 15 (хотя 9 было бы за глаза но таковы требования главного архитектора :)) И Доска дюймовка с двух сторон по периметру и на стыках листов .
Площадь застройки 2×3,65 м
Фундамент покрышки (для всех строение временное - уведомлять не надо, налог не надо). Фото нет.
Основание платформы - "евро палетты"

Платформа обшита дюймовкой.
А дальше поднимались стены согласно технологии "платформа" (каркасники)
Стены - осб усиленная дюймовкой стык на ПВА + саморезы.
Крыша - Ондулин (рекомендован собаководами) по сплошной обрешетки из не обрезной доски.

Показать полностью 8
Отличная работа, все прочитано!