Сообщество Ремонтёров

История начинается в городе Калининград,окончил я учебу,получил красный диплом по специальности «техник по компьютерным сетям» в народе сис админ, и начал искать работу .Вариантов в нашем городке не много,либо продавец ,либо прочая работа без опыта,но вот с детства любою чинить технику ,ибо у дедушки в подвале под ремонт была оборудована мастерская ,чинил вместе с дедушкой в основном кенископные телевизоры ,позже с приобретения Lukey 720 и по сей день занимался мелкими ремонтами ,айда кондерчик новый в потрашка припаять ,либо разьемчики перепоять,и вот собрав яй** в рабочую руку решил устроиться в сервис.На платформе по поиску работ решил ,состряпать резюме и отправить в полет по сервисам ,с надеждой что возьмут куда-то и обучат ждал и тут приходит ответ,что вы нам подходите скрин ниже.Ну со словами ура отправился туда.собеседование было короткое ,спросили ,что будешь делать если надо будет отпаять smd светодиод,на что ответил ,что возьму сплав розе для снижения температуры плавления,и с флюсом отпаяю феном .И меня взяли .Работал дней 14 с дико ушатаной паяльной станцией без нижнего подогрева ,что уж говорить если жало можно магнитом на холодильник вешать ,но однако старался и модули на телефонах аккуратно менял и разъёмы ,и сим ридеры менял ,короче старался не спешно но аккуратно были косяки ,но вот помощи никакой ,советов практически ноль. И в конце дня мне говорят мы посмотрели на момент стажировки на ваши способности ,и если что перезвоним,итого потратил зря время ,и не опыта ,не денег .Так вот любимое занятие ремонт техники,со словом работа не соединились .Сейчас дома после основной работы ,чиню за крохотные деньги технику знакомым и листаю Пикабу с записями про ремонт от других пикабушников.Если кому интересно могу написать про разводы в сервисе Калининграда ,которые увидел за всего несколько дней работы ,может кому зайдёт

Всём привет! Пишу крайне редко, так как не о чем. Но, вот, теперь есть о чем написать.

Значит, так. В прошлом году Денис aka Carbik с драйва настраивал мне карбюратор. До зимы отъездил на нем нормально, но, зимой он начал барахлить. Решил я его снять и почистить. Запасся кучей схем подсоединения вакуумных трубок, и начал изучать систему. Повтыкав в неё пару часов я примерно понял, для чего нужны все эти вакуумные трубки. А точнее, что большая их часть нафиг не нужна. Кондиционер у меня не работает, поэтому было решено утилизировать систему повышения оборотов при включении кондиционера. Также было решено избавиться от этой системы и при работе гидроусилителя. Большая часть трубок работает на систему EGR. Ее я тоже утилизировал. Внимательно все обдумав, приступил я к ампутированию ненужного. Остался у меня работать только автоматический подсос да позиционер дросселей заслонки.

Весь карбюратор был промыт, прочищен и смазан. По началу работало все почти хорошо. Почему почти? Не работала регулировка качества смеси, был изношен винт регулировки. В общем, зиму и весну отъездил. А летом все пошло не так. Видимо, пневмоклапанам настаёт конец. Обороты не сбрасываются и прочие радости. В общем, все печально.

Решил я подойти к решению задачи по оживлению карба основательно. Давно хотел начать писать какую-нибудь чушь под микроконтроллеры, а тут и самое очевидное (для меня) решение пришло ко мне в голову: а почему бы не пристроить к японскому карбюратору китайскую ардуину?!

Прикинул в уме блок-схему, накидал сам себе техзадание, и полез в интернет искать готовые способы реализации. Но, не тут то было! Все, что нашёл - это управление автоматическим подсосном. Меня это не устроило, решил делать сам с нуля. План накидан, аппаратная платформа примерно продумана и собрана, можно приступать.

<b>Итак, приступим!</b>

Для начала, опишу систему, как я ее вижу:

Все пневмоклапаны утилизируются.

Биметаллическая пружина остаётся, но будет использоваться не по прямому назначению, а как демпфер для заслонки.

Вместо клапанов будут использоваться сервоприводы.

Ещё, на дроссельную заслонку будет внедрен ДПДЗ от ВАЗа.

Принцип работы такой:

1. Холодный пуск.

При включении зажигания блок управления считывает температуру двигателя датчиком 18b20, в зависимости от температуры сервопривод устанавливает воздушную заслонку в положение, соответствующее температуре двигателя. После запуска двигателя сервопривод, опираясь на данные температуры с датчика, начинает открывать воздушную заслонку. При этом, зубчатый кулачек, приоткрывающий дроссельную заслонку, держит ее приоткрытой. По достижении определенного заданного верхнего порога, скажем, 60 градусов, заслонка открывается полностью, остаётся открытой до момента следующего запуска автомобиля. Пока до конца не открыта воздушная заслонка, а дроссельная заслонка приоткрыта, клапан холостого хода и клапан вторичной камеры закрыты.

2. Работа после прогревочных оборотов.

Датчик положения дроссельной заслонки служит для двух целей: для позиционирования заслонки вторичной камеры и включения-отключения топливных клапанов.

Алгоритм работы такой: при закрытой дроссельной заслонке открыт клапан холостого хода. Заслонка вторичной камеры тоже закрыта. Клапан подключён через полевик в качестве ключа на ШИМ выход контроллера. При открытии заслонки первичной камеры до определённого угла (подбирается экспериментально) клапан холостого хода плавно закрывается (для этой цели на ШИМ выходе он и висит). Далее при открытии около 30-40% (тоже экспериментально подбирается, открывается клапан вторичной камеры, вместе с ним начинает открываться заслонка вторичной камеры.

3. Регулировка холостого хода и качества смеси.

Я уже упоминал, что винт регулировки качества смеси у меня ушатан. Не перекрывает в достаточной степени канал потачи бензина. В связи с этим, решил я качество смеси регулировать клапаном холостого хода, подключив его не постоянно, а ШИМ сигналом. На первое время потенциометр нужен для регулировки ширины импульсов, чтобы настроить количество топлива, попадающее в цилиндры. Есть задумка прикрутить туда лямбду. Но это позже. Ещё, возможно, прикручу шаговик место позиционера дроссельной заслонки. Но, все это позже.

Вот такой вот длиннопост. Вроде бы все рассказал. На видео то, что у меня вышло на макете, пока не полностью. Углы поворота сервоприводов, как и граничные значения температуры, с потолка взяты, лишь бы проверить работоспособность системы. За дельные советы, предложения и дополнения буду благодарен!

П.с.: не судите строго, первое мое знакомство с ардуиной (мигание диодами не в счёт), да и первый такой длинный отчетный пост.

Пример того, как работает, по ссылке.

https://youtu.be/xED4-5U2Ooo

Дано: широкоформатный китаец на Epson DX5, в первом канале печатная голова не печатает, во втором работает. Это сильно облегчает жизнь.

Разбираемся.

Вот такая плата, Headboard Revision 1.36.3, достаточно распространена в китайцах. ИМХО одна из лучших платформ для широкоформатников, Hoson тут неплохо постарались. Ещё бы РИПы нормальные были, цены бы не было. Кстати, под синей полупрозрачной резинкой - предохранитель, и он жив.

Итак, типовуха на китайцах/роландах/мимаках/мутохах и эпсонах - транзисторы C4131 и A1746.

Выпаиваем, проверяем... Живые. Хреново. Типовая проблема №2 - микросхема Epson. Видны на фото выше. От принтера/платы/ревизии зависит, какая она может быть. В моём случае - E09A54RA. Даташита не нашёл, поэтому долго и нудно сравниваем со вторым, рабочим каналом. Хм... Живы. И плохо, и хорошо.

Так-так, что это? Ага, предохранитель! Жив, падла.

Ага, россыпь нулевых резисторов аля предохранители. Живы. Ну, ладно, 11 вечера, ничего страшного. Время до утра ещё есть, лезем дальше.

Ну, просто так показываю Зайлинковского Спартанчика, ИМХО неплохая ПЛИС. Никто, кстати, не пробовал с них выдергивать дампы? Это вообще возможно? :) Ну, как бы разводку платы сделать нетрудно, реверс-инжиниринг китайской платы - сильно. Ибо китайцы делали реверс-инжиниринг эпсоновских плат :) Грабь награбленное, так сказать.

Прошло полчаса тыкания... Ииии... Вот, резистор R615 даёт что-то непонятное. А после него идёт мелкий транзистор Q625. Ага. Присматриваемся, внимательнее... Ищём лупу... Ага. Прогорел. Прозваниваем на всякий - дохляк.

Итак, буду думать, что это за транзистор и где его взять. Ибо единственные надписи на нём - B C. Чегоооо? База и коллектор? Так, стоп. Я совсем заработался, 12 ночи, пара литров кофе позади, это же BCW61C! Вот я дурак, совсем забыл про маркировки SMD :) Шах и мат, китайцы, я победил! Можно было бы пересадить со второго канала, но уж лучше я его куплю завтра и поменяю на новый. Хм... В единственном магазине электроники, который имеет нормальный онлайн каталог - нет. Аналог... Хм... Ну-ка, гугл, расскажи... BC848CLT1G. Вроде оно.

Продолжу рассказывать о буднях DR. На этот раз будет повествование про SSD.

Принёс на восстановление информации один пикабушник мне вот такого пациента:

Симптомы – компьютером не определяется, долго висит при определении в BIOS. Сломался после того, как на ноутбук, в котором стоял SSD, упал ШКАФ! =) Ноутбук помялся, но остался жив, а вот SSD испугался и испустил дух.

Ну что же, вскрываем и смотрим:

Внутри контроллер Phison PS3108, микросхема ОЗУ и 8 микросхем NAND Flash. Сама плата имеет референсный дизайн от Phison и встречается во многих SSD нижнего и среднего ценового сегментов. С виду плата целая, дырок и трещин нет, можно попробовать включить.

Подключаем к ПАК «PC-3000 SSD»

SSD висит «в busy», не на что не отвечает, даже в заводской режим контроллера при закорачивании «test point»-а не заходит. Похоже проблемы с питанием. Вообще частая беда этих плат – пробои керамических конденсаторов по питанию.

При пальпации платы обнаружено, что греется микросхема ШИМа питания микросхем флеша, а мультиметр показал, что на микросхемах флеша нет питания. Отключаем питание, берём мультиметр в режиме «пищалки» и прозваниваем контуры питания.

Действительно КЗ по шине 3.3В питания флеша. Видимо где-то пробило конденсатор. Подпаиваем к шине проводок и от ЛБП подаём напряжение 1В 1А, дабы найти виновника КЗ по нагреву, и параллельно ничего не спалить.

Проводим повторную пальпацию больного и чувствуем, что конденсаторы то не греются, а греется только дроссель и сама микросхема ШИМа. =( Смотрим на микросхему через микроскоп и видим на её корпусе еле заметную точечку по центру. Ну точно, погорела бедолага. Снимаем микросхему и КЗ пропадает.

Ищем в закромах такую же ШИМ-ку и …. иии…. не находим =((( Ладно, для целей DR достаточно запустить пациента от ЛБП. Через тот же подпаянный проводок подаём 3.3 В с ЛБП. Иии…. пациент оживает, штатно стартует и полностью доступен «по логике». Потребление по шине питания флеша от ЛБП в районе 50 мА. Снимаем образ диска для минимизации работы с ним и последующего безопасного извлечения файлов.

Данные из SSD вынуты. Поговорил с владельцем, он попросил всё-таки привести в работоспособное состояние бедолагу любыми способами, хоть выведением провода 3.3В наружу, а он уже сам подаст туда нужное напряжение.

Ладно, попробуем заменить сгоревший ШИМ обычным линейным стабилизаторов, коих у меня в загашнике есть немного. Ток потребления не большой, линейный стабилизатор должен вытянуть и не особо греться. Снимаем «ненужный» дроссель, немного МГТФа, соплей и готово.

Пациент ожил окончательно, работает сам, без приборов жизнеобеспечения.

Получасовой прогон показал, что линейный стабилизатор справляется со свой работой и даже не греется. Как временное решение - вполне себе годится, а дальше посмотрим, как оно себя покажет со временем.

За сим позвольте откланяться. Не забывайте делать бекапы всех важных данных! И всё, о чём я рассказываю, Вам никогда не пригодится.

Если есть какие-либо вопросы - спрашивайте тут, ищите меня в ВК (id такой же как аккаунт тут, но с подчёркиванием посредине) или почта root@nwnnet.org

Заранее извиняюсь, не сразу начал снимать.

Как-то сварщик на работе пожаловался, что у него сдох ноутбук. После падения. Вот эта старая тошиба, с целерончиком на борту и Windows Millennium.

Быстрая диагностика показала, что в целом ноутбук цел, но издохла подсветка дисплея. Можно было бы, конечно, поменять на светодиоды, но общее состояние машинки и моё нежелание мучать трупик с 256 мегабайтами оперативки на борту сделало своё дело. Ну и сварщик пожаловался, что видео на ноутбуке подтормаживает, а интернета нету. Естественно, никаких ви-фи в те времена особо и не было. Зато были ИК-порты, но не суть.

Так как просмотр фильмов/сериалов в перерывах между монтажами был основной и единственной задачей сего раритета, покупать что-то для замены глупо и бесполезно, я вытащил из закромов родины старый планшет на Win10. Ну, стандартный для дешмана набор - 2 гига озу, атом z-какой-то, флешка на 32. Норм, попрёт.

Проблемо было несколько - трещины на таче и дохлая батарея. Батарею заменил сразу, на какую-то от какого-то другого планшета. Меньше емкость, меньше автономного времени. Ну, сварщик сказал, что пофиг, ибо тошиба вообще заряд не держала. На тач забили, ибо работал и хрен с ним.

Хрен с ним был недолго, планшетик сварщику понравился, но в крагах держать планшет неудобно, посему тач пришлось заказать с известного китайского сайта. Сам тач обошёлся почти в полторы тысяч рублей, что для меня - безумно дорого, ибо сам планшет был куплен с рук то ли за 2, то ли 3 тысячи. Но сварщик настоял. Безумно понравилась машинка ему. Видео не тупит, сенсор, винда и все дела. И книги на нём читать удобно.

Упаковка у тача была шикарная - пенопластовый короб, куча пенки. Судя по всему, надежды на почту России у китайцев не осталось. Молодцы(китайцы, а не почта).

Итак, к делу - замена стекла тут тупая операция. Проблем не должно возникнуть. Отстёгиваем крышку, отсоединяем шлейфик тача, берём канцелярский нож, просовываем между тачем и рамкой корпуса сантиметров на пять, проводим по кругу. Отрезать лишнего не получится, там ничего нужного просто нет.

У меня тач лопнул по трещинам, но ничего страшного.

Отковыриваем остатки скотча, протираем дисплей безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом... Пардон, универсальным растворителем, тут недавно поставщики рассказали, что изопропил нельзя спиртом называть, откуда-то выше прилетел закон, неумные люди его пьют и травятся. На чем это я остановился? Ах, да, убираем остатки скотча и протираем от пыли и разводов. Если хреново выполнить этот этап, то осколок стекла или крупная пылинка не просто будут портить эстетический вид девайса, но и могут привести к растрескиванию тача или дисплея. Это нам не нужно.

Тач уже с двухсторонним скотчем, так что аккуратно прицеливаемся, примеряем, снимаем защитную пленку с внутренней стороны тача и с верхнего скотча, просовываем шлейф в отверстие корпуса, опять целимся, клеим, обнажаем клеевой слой на оставшемся скотче, аакуратно проглаживаем пальцем по периметру.

Подсоединяем тач.

Меняем терморезинки на проце и флешке памяти. Тут виден и разъём батарейки и видно, что он хреново замотан изолентой не по ГОСТу - она не синяя. Вот ещё фотка - батарейка намного меньше оригинальной(

А ещё отсутствует плата с сим-картой, не помню, куда она делась. А ещё, судя по контактам, тут можно поставить вибромоторчик.

Вообще, плата немного неудачная. Процессор и дико греющаяся микруха, отвечающая за питание и заряд батарейки, находятся рядом - когда планшетик заряжается, то аж до троттлинга доходить может. Ну, авось терможвачка поможет.

Собсно, включаем.

Фото нет, но всё крутится, шевелится, звучит и тач нажимается. Гуд. Отдаем довольному сварщику, пусть смотрит видео и читает книги. В планах фрезернуть новый корпус, зафигачить активное охлаждение, поменять батарейку на нормальную ёмкость и, если найдутся подходящие микрухи, добавить оперативки. Вроде как кто-то из китайцев уже ставил заместо стандартных большей ёмкости и после небольшой модификации БИОС всё работало. Ну, как батарея сдохнет, буду читать в переводе от гугла.

ЗЫ: Я не ремонтёр всяких телефонов/планшетов/ноутбуков. Так, чиню помаленьку, что у нас сломается, да работаю потихоньку. Если где-то и что-то не так - напишите, на будущее учту. На вопросы отвечу по возможности.