Всем привет! Не так давно я задался целью приобрести себе портативный пэд-контроллер для работы в студии. И как раз в этот период подвернулся человек, который продавал с рук за треть цены такой контроллер - Akai MPD18. При проверке особых проблем с ним я не обнаружил, но мне сразу не очень понравилась его чувствительность, и я взял его с мыслью потом что-нибудь подшаманить. Но потом я привык, и этот вопрос отпал. Однако, после нескольких месяцев пользования, я обнаружил, что не все пэды имеют одинаковую чувствительность, что вызывало дискомфорт при работе: нижние пэды (видимо, они чаще задействовались, чем верхние) реагируют на нажатия хуже, чем верхние. И если к верхним достаточно было прикоснуться, то нижние нужно было прямо "пробивать". Поэтому я решил залезть внутрь и посмотреть, что можно сделать. Никаких руководств по этой теме в интернете я не нашел - только одно видео, где под пэды наклеивали резину - но результат меня не удовлетворил, поэтому я занялся вопросом самостоятельно. Я опишу способ для MPD18, но в теории он может подойти и для MPD24, MPD32, MPD218 и других из той же серии. Вам понадобится крестовая отвертка типа PH02 и набор для пайки, а также несколько SMD резисторов и конденсаторов (рекомендую найти плату от DVD или от чего-то, где их много и можно спаять).
Внимание! Данное руководство не является официальным. Все свои действия вы делаете на свой страх и риск. При ошибке можно повредить уникальный дорогостоящий контроллер, и ответ за это держите только вы.
И так, разберём контроллер.
1. Для начала разборки нужно снять фейдер, сделать это можно, взяв его указательным и большим пальцами с упором в корпус и аккуратно потянуть на себя.
2. Открутить шурупчики по периметру
3. Аккуратно потянуть корпус на себя со стороны, противоположной той где находится USB разъем и снять кожух.
4. Снять резиновую накладку. Открутить все шурупы (на фото не все).
5. Аккуратно приподнять сверху стальную пластину, отключить шлейф.
6. Открутить оставшиеся шурупы и извлечь плату из корпуса.
Теперь, для того, чтобы сделать модификацию, вам понадобится паяльник и несколько SMD резисторов. Нужно найти микросхему LMV324M (находится она недалеко от транзисторов и разъема шлейфа). Эта микросхема представляет собой четверной Rail-to-rail низковольный операционный усилитель с однополярным питанием.
Модификация №1. Для того, чтобы увеличить чувствительность группы (строки) из 4 пэдов, нужно увеличить номинал резисторов, которые я обозначил на картинке.
Теперь объясняю, как это работает: вот распиновка микросхемы-ОУ: 1-3 ОУ1 (отвечает за 1-4 пэды, если считать слева-направо и сверху-вниз). 5-7 отвечает за 5-8 пэды, 8-11 за 9-12 пэды и 12-14 за 12-16 пэды.
На плате данная микросхема включена в каскад по принципу неинвертирующего усилителя. Нам нужно поправить обратную связь. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте автора картинки (видно на ней, если что). Вот его схема:
Здесь же указана формула расчета для участка. В нашем случае для всех четырёх ОУ R2 = 27K и R1 = 10K. Соответственно, коэффициент усиления установлен на уровне 3,7. Нам необходимо поднять его. Сделать это можно либо увеличив R2, либо уменьшив R1, изменив тем самым параметры делителя на инвертирующем входе. Но уменьшать R1 я не рекомендую, так как уменьшение сопротивления всегда ведёт за собой возрастание тока утечки и сопутствующие потери, а здесь нам важен полезный сигнал, а не ток (т.к. вход ОУ имеет полевики и всё равно на ток не реагирует). Поэтому я заменил R2 на 100K, установив тем самым коэффициент усиления на уровне 11. Для других пэдов, которые изначально были более чувствительны, я установил резистор в 56K и, тем самым, выровнял их чувствительность.
Модификация №2. Для регулировки чувствительности отдельного пэда необходимо параллельно ему (между референсной линией и его выходной линией) включить в схему керамический низковольтный конденсатор относительно большой ёмкости. Мне хватило ёмкости в 68-100нФ. Более маленькая ёмкость эффекта не окажет, а большая дестабилизирует её работу.
Как это работает: каждый пэд, как было выяснено в результате опытов, представляет собой электретный конденсатор. Его ёмкость варьируется от 30пФ в открытом виде до 15000 пФ при максимальном нажиме. Емкость изменяется ввиду деформации пластин механическим воздействием и изменения расстояния между ними. При этом сам прибор ёмкость не меряет, а регистирует изменение тока утечки через конденсатор.
Таким образом, параллельное включение шунтирующей ёмкости уменьшает общее реактивное сопротивление узла, вследствие чего общий относительный уровень выходного сигнала повышается (данное выражение справедливо только для этой схемы, не факт, что сработает на других). Выход узла в дальнейшем идёт на гейт из полевых транзисторов (вы можете увидеть их на фото, их там 8 шт), которые и выдают нужный сигнал, ведущий к ОУ. Таким образом, если один из пэдов у вас угроблен сильнее других то для того, чтобы поправить его, нужно найти референсную линию, ведущую к нему на шлейфе (всего их там четыре, на всех напряжение 0,8В) и найти выходную линию, которая приходит на ножку полевого транзистора, соответствующего ему. И между ними допаять конденсатор. При таком включении увеличивается риск фантомных нажатий и падает быстродействие схемы. Поэтому я не стал оставлять эту модификацию себе, а ограничился лишь заменой резисторов около ОУ.
Сборку корпуса пульта выполнять в обратном порядке.
Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.
