Сообщество Ремонтёров

Всем привет. Делал тут себе видеокарту, и наткнулся на интересный способ поиска короткого замыкания. Опытные мастера наверняка знают его. Но пост для "чайников" вроде меня :-)

Сразу говорю. Не ремонтник. Просто хобби такое. Паяльником тыкать.

Ну и из-за этого есть практически весь нужный инструментарий.

Видеокарта GIGABYTE RADEON R9 280 (модель GV-R928XOC-3GD) в один "прекрасный" день прям посреди игры погасла. При перезагрузке "один длинный три коротких" гудка. Не обнаружена видяха. Снял, разобрал. Один кондер на входе доп. питания 12В хлопнул. Заменил, но понимаю что дело не в нем. Нахожу сгоревший пред на входе питания от PCI. Ну и КЗ там висит.

Такое конкретное. 0 ом.

Подкидываю лабораторник. Для начала 3В 1.5А - тишина. 3А 5А, 5В 5А - тишина.

Ничего не греется. Ну т.е. совсем. Знаю, так делать нельзя, но... Все равно выкидывать карту - даю 12В 5А. Ничего не греется... Почти баллон фризера вылил. Понимаю, что теплоемкость у платы просто пипец. И эти почти 60 ватт рассеиваются.

Попутно ковыряю форумы. И тут на одном из известных форумов, пользователь под ником HALLCAT описывает свой способ поиска КЗ в таких вот тяжких случаях.

Суть его в том, что при нагреве проводник меняет сопротивление. Т.е. оно растет. Встаем тестером на наше КЗ  (в режиме омметра). Один щуп на массу, второй туда, где массы быть не должно. В моем случае на предохранитель.

И дуем феном на подозрительные детальки. Не на все подряд конечно, а по схеме. Примерно предполагая, куда и что идет. В моем случае в одном месте показания сразу стали расти. С 0.1 ом, до 1.4 ом. Там был транзистор и парочка кондеров. Сдул транзистор - не исчезло. Снял один из кондеров (обычная керамика) - и урааа!!! )))

Очень простой и эффективный метод. Существенно снижает круг поиска подозреваемых. Конечно же насадку на фен лучше минимальную одевать.

Может еще кто поделится способами поиска таких вот КЗ...

P.S. Карта успешно отремонтирована

Имеем кнопку home от iphone 5s, поврежденную плохой фиксацией в стойле (дисплее). Порвана скорее всего из за того что имела люфт вращаясь. Так что если емеете такое у своего аппарата - не закрывайте на это глаза.

Итак, ампутируем шлейф уже полностью и будем зачищать края обоих частей. Внимание - с разных сторон, так как пайка будет производиться внахлест.

Далее необходимо нарушить точечную сварку и разобрать саму кнопку, что бы добраться до внутренностей. Выглядит это вот так:

Зачищаем скальпилем, с новым лезвием. Суууупер аккуратно и нежно. Дабы не отрвать дорожки.

Следующий на очереди шлейф на котором расположен коннектор.

Собственно результат, и для примера толщина волоса слева выше

Далее необходимо залудить зачищенные дорожки на обоих частях

Накладываем поверх оторванный шлейф, обработанными сторонами друг к другу. И прижимаем паяльником.

Фиксируем клеем/эпоксидной смолой, и собираем кнопку обратно.

Профит!

Ну решил ещё найти из позднего, что вам могло бы понравиться, а возможно и сделать какие то выводы.

Собственно проблема была в следующем, вызвал клиент, выездного мастера, что бы обслужить свой мак и увеличить озу. Не помню уж точно как все произошло, но мастер после первого разбора и чистки собрал и что то у него перестало работать, потом снова разобрал собрал и мак перестал включаться вовсе, после чего мак попал мне в руки.
Я его разобрал и нашел несколько мест со снесенными элементами и оборванными дорогами. К сожалению фото этих мест нет, но есть уже с установленными элементами и дорогами.

Делал этот мак на теперь уже бывшей работе в Сочи и в наличии каких либо доноров именно на мак продукцию не было. Где же брать не достающие элементы?
Нашел я схему на данную плату, нашел маркировку и номиналы деталей, открыл даташит на детали и уже искал идентичные детали на платах обычных ноутов, разница только в размерах.(на 2м фото видно разницу микросборок, один больше 2х других.
Растягивать не стану, что за что отвечает, но если надо, то в комментах отвечу.
Собственно собираю, проверяю и нет включения... Выясняется что не работает кнопка включения, потому что провода от кнопки тоже оборваны, востанавливаю и.... Есть запуск!
Но у нас проблема со звуком, он у нас думает что подключен цифровой кабель в разъём наушников, пробежавштсь по схеме понял, что у данного разъема 3 режима, не подключено, подключен обычный кабель и подключен цифровой. Замерив все на коннекторе разъема, понимаю, что проблема где то у разъема и да, я был прав.

Надорван шлейф, востанавливаю, заливаю герметиком и на место.
проверяю и все готово, после диагностики выдан клиенту, он очень рад. Прошло пол года, наверно продолжает радовать клиента.
Всем добра и честных мастеров!

Доставил мне курьер СДЕК коробочку с отправленным ноутбуком. Дня 3 до неё не доходили руки. Настал день Х и я таки открыл коробку, положил мак на стол. Со слов заказчика - периодически появляются проблемы с видео.

Включаем, пытаемся загрузиться с тестовой системой и получаем это

Проблема с видеопамятью подумал я!

Открываем и смотрим.

На первый взгляд всё выглядит более-менее. При детальном рассмотрении зрелище печальное. Владелец сказал что меняли видеочип в сервисе, но это не принесло успеха.

Коннектор камеры замотан в малярный скотч и никуда не подсоединен. Хорошее начало.

Пластик на шлейфе кулера сожжен феном. Меняли чип не вынимая платы из корпуса? :D

Краска на радиаторе вся облезла. Судя по всему разбирали раз 100500. На плате везде грязь, следы старой термопасты нашлись даже под чипами оперативной памяти. 2 винта родные черные и 2 какие то хромированные, которые вообще не из этого мака.

На текстолите вышкребли углы ножом( типа шелкография для позиционирования чипа). Я делаю по другому и плату не порчу. Справа от чипа кто-то насрал кучу говна на конденсаторы-резисторы и забыл вытереть за собой (долго я потом это гауно счищал дегризером и флюс-оффом).

Винт, держащий плату закручен от кулера, в 2 раза длинее и больше родного. Рядом лежит винтик, который должен быть закручен для сравнения размеров.

Снимаем плату и видим термопрокладку, которая прижимает ШИМ контроллер видеокарты( известная болячка на этой модели. Лечится перепайкой ШИМа).

И БИНГО!  С другой стороны от видеочипа располагается видеопамять в виде 4 чипов и с нее никто не снял компаунд перед пайкой чипа! Серые пятаки гарантированы.

Установленный видеочип явно новый, о чем нам говорит датакод 1735. 17ый год, 35 неделя. Окей. Допустим чип новый и хороший. Напоминаю, модель макбука 2012 года.

Видно, что ШИМ контроллер видеочипа паяли. Но не удосужились даже ровно его припаять обратно. Хотя это не критично, но всё равно не красиво. А ещё внимание привлёк "двойничёк" конденсаторов установленных друг на друга. Таких приколов я ещё не видел.

Перепаял ШИМ ещё раз,  уже ровно. Выкинул "двойничек" и поставил родной конденсатор с донора.

Зачистил компаунд на чипах памяти.

Снял чипы, убрал оплёткой старый припой.

Набор нужный для реболлинга - дешевый флюс, шары свинцевые 0.45мм (всегда использую свинцовые шары и пасту - упрощает ремонт), трафарет, пинцет ну и фен паяльный, само собой.

Отреболленые красавцы.

И вот они уже установлены на плату на дорогой, безотмывочный флюс.

Делаем из термоскотча изоляторы для процессора и видеочипа. Родные изоляторы куда-то задевал предыдущий сервис.

Включаем проверяем и ...

...

...

Тоже самое. Разве что форма артефактов чуть изменилась

Снял GMUX (Микросхема, которая коммутирует сигнал с процессорного видео и дискретного и отправляет сигнал на матрицу. Что то мне она не понравилась и я поставил ее с донора. Без изменений. Те же артефакты при загрузке.

Вариантов осталось не много. Видеочип, проц, ОЗУ. Попробуем поставить другой видеочип.

Вот он красивый, уже отреболленый на свинец, чипец 2012 года выпуска. ТРУ!

Процесс замены чипа я забыл снять, Вот вам крест, что я его поменял!

Ну или "вот вам чип". Снятый.

Наклеиваем на новый-старый чип новый термоскотч. Прикручиваем радиатор, выкинув позорные хром винты и поставив оригинальные.

Снимаем малярный скотч с коннектора камеры и хоба! А он то у нас от late13-mid14 модели и как видно в 2 раза шире разъёма на плате. Заклеиваем его обратно в скотч. Пишем клиенту, что у него стоит не соответствующая крышка экрана.

Смотрю на собранного красавца и понимаю.... бляяяяя... (фото нет, лимит почти превышен)

Забыл наклеить изолятор в верхней части платы. А он приклеивается с двух сторон. В общем ещё 10 минут и он стоит на своём месте, приклеенный на новый двусторонний скотч.

Так же при сборке был обнаружен задроченный до такой степени межплатный шлейф, что у него выпал один зуб, который отвечает за сигнал USB_DATA_P (или USB_DATA_N не помню уже). В общем без этого зуба правый порт USB не будет работать. Клиент осведомлен, жду решения от него по этому вопросу.

Ну и собственно итог - работающий мак, проходящий ГПУ стресс тест.

Котиков, нет. Вот вам мои собачки, купающиеся в пруду.

При наличии вопросов - qwert1987@icloud.com

Доброго вечера немногочисленные Дамы и Господа)

После моего поста про бп, ко мне обратился пикабушник с просьбой ремонта своего ноутбука. Не скажу, что ремонт мега интересный или трудный, скорее показательный.

Итак что мы имеем:

Ноутбук Msi CR70 2M не включается.

Со слов клиента, однажды поставил повербанк на зарядку и пошел по своим делам, через некоторое время ноутбук понадобился, но уже не включился. Он решил отнести его в авторизованный сц, где ему сказали то что мы все не раз слышали:

"Нужно менять материнскую плату 8-10к , а сколько за работу даже не сказали, что-то в стиле сколько будет столько и будет по факту оплатишь".

Немного лирики:

*** Первый показательный случай.

Хоть повербанк и состоял всего из 1 элемента 18650, но этого хватило что бы вывести аппарат из строя. Вы зададите закономерный вопрос, почему же это случилось? Однозначного ответа я дать не смогу, но можно предположить следующее: контроллер заряда который по usb питал повербанк мог себя как то не так повести и допустим закоротить контакт питания с землей или с линией дата+, дата -. или наоборот вкинуть напряжение на линии дата, отсюда мы и имеем дефект о котором пойдет ниже. Так же можно предположить что это просто совпадение и луна в тот день была в козероге?

В любом случае, моя точка зрения такова: по возможности не заряжайте что либо от ноутбука, для этого есть блоки питания и если они выйдут из строя то это будет стоить копейки.

*** Второй показательный случай.

К превеликому сожалению недобросовестные СЦ уже давно перешли на работу с клиентами по следующей формуле:

Ноутбук сдан с СЦ---> маринуется там 1-3 дня, при чем его могут и не смотреть---> звонок клиенту "Нужно менять плату с вас 7-10-15-30-100 тыс руб" тут уже на сколько наглости хватит, людям сдающим дорогую технику объявляют чуть ли не 50-70% цены новой, если соглашаетесь то они не меняют вам мат плату, а просто чинят вашу и все, но об этом я думаю уже знают все.

Я не говорю что нужно избегать Сц, хорошие наверняка есть, но по личному опыту я не могу посоветовать не один сц в котором работал. Ибо такая ситуация была и там, хотя инженер практически никак не контактирует с клиентом, цену называет менеджер, инженеру лишь дают добро на ремонт.

Конец лирики.

Перейдем к делу, потрошим нашего красавца, отделяем мясо от костей, и достаем самое вкусное, это наша материнская плата. Делаем замерчики, как обычно черный идет на землю, а  ̶б̶е̶л̶ы̶й̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶а̶т̶ь̶ красный на дросселя.

Видим что на линии 3.3 вольта у нас всего 0.6 ом, а на питании хаба вообще 0, первый подозреваемый никто иной как sr17e это hm86 хаб. Что бы окончательно развеять сомнения делаем еще пару диагностических процедур.

Подаем с ЛБП около 1 вольта и ограничиваем ток 1.5-2 амера, и понимаем что греется наш подозреваемый.

Дополнительно проверим еще и линии usb а именно d+ и d-, это 2 средних контакта usb 2.0

Кто то может спросить, зачем я трижды убеждался по сути в одном и том же? тут я скорее хотел показать тем кто не знает, что диагностировать подобные чипы можно по разному.

На других usb так же ненормальное сопротивление. Решено меняем этого квадратного.

Защищаем все пластиковое, и отправляем нашу плату на экзекуцию в печь.

Весь процесс я выкладывать не буду, т.к это займет ооочень много места)

Вжух и новый хаб уже стоит) И как видим сопротивление по питанию поднялось до 37 Ом, для этих хабов это норма.

Скорее подкидываем матрицу, кнопку включения и пробуем стартануть.

Вместо этого у нас потребление в 0.7 ампера и висит. Кто то может сказать что нужно перепрошивать биос когда меняешь хаб, ибо me регион не даст тебе стартануть. Конкретно на этой платформе неоднократно после замены хаба я оставлял родной биос и проблем не наблюдалось, но в нашем случае действительно слетел еще и биос. Скачиваем, прошиваем пробуем снова.

Совсем другое дело) наш малыш очнулся) Так же проблемой этой платформы являются слабые петли, в нюансы погружаться не буду, но скажем так, производитель хотел как лучше а получилось как всегда. Я сажаю петли на поксипол, предварительно впаяв родные золотники.

Собственно собираем, тестируем, отдаем клиенту)

Если кому интересна стоимость подобного ремонта, то хаб стоит 1980 рублей, и стоимость работ 3500. Разумеется тоже самое сделали бы и в недобросовестном сц, но взяли бы уже 10+ тыс. Жаль конечно что погоня за деньгами, создает подобную ситуацию, я могу судить по тому что сейчас происходит в Москве.

Вообще в свое время я продавал и чинил много таких аппаратов, но конкретно такую модификацию вижу впервые, тут стоит аж целый целерон 2950м, который впоследствии можно легко проапгрейдить до i5, а то и до i7 и пользоваться им еще ооочень долго)

Всем спасибо за внимание!) Если что то интересно задавайте вопросы)

Если хотите связаться со мной то пишите в вк vk.com/viknote.

На сим откланиваюсь.

Приносят мне давеча ребята iPhone 8+ на замену экрана(которые кстати я сейчас ставлю практически по закупке). Помимо экрана там не мешало бы весь телефон заменить, т.к. телефон обычный реф, которых нынче пруд пруди. (Кому интересно мое мнение - я категорически против покупки китайского рефа и вам не советую)

В общем как обычно откручиваю нижние винты, снимаю экран и что то мне сразу показалось не так(на пломбы и ценники в телефоне у меня уже иммунитет).

Смотрю и не пойму

А китаезы поставили вибромотор от 8ки! В чем был смысл этого для меня остаётся загадкой. Наверняка у Сунь Вхуй Чая не нашлось вибромотора от 8+ и он не долго думая воткнул от 8ки. Приклеен он на двусторонний скотч. При этом все работает как и должно. Цена вибромотора в Москве - 200-300₽. В Китае я думаю они как мусор на вес продаются.

Такие дела, ребзя.

При наличии вопросов - qwert1987@icloud.com