Сообщество Ремонтёров

Доброго времени суток! Продолжаю разгребать посылки и решил выложить парочку интересных ремонтов, надеюсь будет интересно и познавательно.

Итак, начнем с GTX1080ti от Gigabyte

Две одинаковые карты с первого взгляда с одинаковыми симптомами, но совершенно разными неисправностями. В обоих случаях под нагрузкой пропадает питание VRM и соответственно вентиляторы системы охлаждения раскручиваются на максимум.

А теперь немного детективной истории)) разбираю первую видеокарту, осуществляю замеры сопротивлений/напряжений/функционирования всех фаз питания и... все отлично. Для того, что бы проверить имеются ли какие-либо изменения в поведения систем питания под нагрузкой - кидаю радиатор на ГПУ, включаю принудительную вентиляцию и на пару секунд включаю Фурмарк. И опять все четко, карта не отключается, напряжения стабильны и динамичны. Ну бывает)) собираю карту, устанавливаю в стенд и...вылет через мгновение после запуска волосатого бублика)) разбираю снова, провожу измерения, запускаю тест и без родного охлаждения все отлично.

Обратил внимание на небольшую деформацию платы в районе VRM, и для полноты картины в разобранном виде постарался повторить деформацию, которой она подвергается при установке родной СО. И бинго))

По факту функционирует только одна фаза, которой явно не достаточно для полноценной работы карты (центральная светлая точка на снимке тепловизора и есть работающая фаза). Теперь нужно выяснить причину такого поведения. Большинство могут сейчас сказать, плата кривая, межслойный обрыв и тп., но надо проверить все до конца. И начать я предлагаю с пинаута шим-котроллера (всеми горячо любимый up9511)

Позваниваю все линии PWM и обрывов нет. А функционирует только именно первая фаза, значит что-то влияет на работу самого шим-контроллера. Дам сразу подсказку, ели внимательно изучить даташит, то можно увидеть, что данный шим-контроллер способен работать в режиме 1/2/4/6/8 фаз и определяется это следующим алгоритмом

Иными словами,  что бы запустить все 8 фаз, необходимо, что бы напряжение на выводе Vimon было больше напряжения на выводе Vprog4 (а там и так 0). Измеряю напряжение на выводе Vimon и тоже получаю 0.

Смотрим куда уходит проводник и первым на его пути установлен керамический конденсатор, который прозванивается в кз. И только под максимальным увеличением видно причину)

Маленькая трещина, которая при деформации платы садит Vimon на землю и заставляет шим-контроллер работать только на 1 фазу. Естественно меняю конденсатор, и всё)) любые деформации видеокарте теперь нипочем)

По второй видеокарте фотографий я не делал, но ситуация там заключалась в неисправности микросхемы INA, которая отвечает за мониторинг нагрузки в видеокартах нвидиа. И получалось из-за ее неисправности в ГПУ уходила ложная информация по потребляемой мощности видеокартой и она просто отключала работы шим-контроллера (возможно, кто-то столкнется с похожей ситуацией). Вычислить ее удалось по бредовым показаниям мониторнга в GPU-Z/

Далее RTX2080ti, тоже интересный случай - пошевелишь определяется, полежит не определяется, под нагрузкой то работает, то не работает) Что бы не растягивать пост, покажу сразу причину неисправности

Это керамический конденсатор первой дифференциальной линии PCI-e. И трещина видна только опять же под максимальным увеличением. А теперь уберите детей и слабонервных от экранов, потому что дальше леденящее душу фото как делать НЕ надо))

Многослойное наложение термопрокладок и их излишняя толщина привели к плохому пятну контакта системы охлаждения и ГПУ. Будьте бдительны в этих моментах))

Ну и на последок пара фото видеокарт "семейства" KATANA - головная боль каждого "выпиливателя" прогаров

И благодарю подписчиков за такие отзывы))

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Я в ВК - https://vk.com/mafiyaforever, телега - @Mafiya67

IPhone 6s plus утопленник, пролежал с неделю, дали посмотреть.

Сначала дисплей вообще никак не реагировал, ток зарядки был 0.3А.

Разобрал, флюсофом промыл всё не снимая кожухов. Собрал. Теперь ток заряда 1А, включается, работает голосовой помощник, но на экране полосы. При каждом включении экрана комбинация полос меняется. Со временем подсветка потихоньку гаснет.

Подскажите, пожалуйста, что сдохло - дисплей или материнка?

Слышал от знакомых ремонтеров, что китайцы как то срезают без холодильника amoledы серии А прямо в раме. Завалялся один. 20 минут занятий извращенной любви со струной и вот оно.
PS жена помогала.

Апгрейд, проверка, все отлично тач работает =)

Всем привет. Сегодня будет небольшой ремонт. К сожалению всех фоток процесса не осталось. Выложу то что есть, вдруг кому поможет.
Итак у нас такой вот аппарат

Описания что с ним не так нету, поэтому открываем и делаем визуальный осмотр.

Видим наших виновников приезда данного аппарата.
Перед тем как привезти аппарат нам его продули от пыли но не особо хорошо. И видео что металлической пыли было много в связи с чем это привело к кз на силовом модуле. Лучше в таких случаях поменять сразу оба модуля несмотря на то что один из них живой.
Достаем старые модули.

А теперь ставим новые предварительно на конденсаторах зачистив от остаточного нагара.

Так же нужно проверить плату драйверов. Там скорее всего сгорела мелочевка до тгр. В моем случае сгорела поэтому меняю.

Так же на панели панельная розетка уже не в лучшем состоянии поэтому и ее заменим тоже

После аппарат был проверен, соединения на моделях покрыты герметиком и на этом все.
Если есть какие либо вопросы то всегда отвечу в комментариях)))
Спасибо что прочитали до конца))
P. S если вдруг кто не знает если в аппарате что то сгорело из за большого количества металлической пыли внутри то по гарантии его не будут делать. Продувайте свои аппараты хотя бы раз в месяц

Samsung S7 быстро разряжается.

Паразитное потребление в выключенном состоянии  - 10mA. вроде бы не так уж и много, но телефон разряжается заметно быстрее, чем должен

Внимательно осматриваю плату и на одном из контроллеров питания замечаю окисления – следы попадания воды

совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы подкорачивать микросхему

Снимаем сам контроллер и на всякий случай рядом микросхему, возможно OVP или еще что-то, не имеет большого значения.

Убираю старый припой и следы коррозии.

Тоже самое делаю с микросхемами и ошариваю их.

И устанавливаю обратно на место

Ненужное потребление пропало. Телефон нормально заработал.

И в этот же день принесли тоже Samsung и с той же проблемой

Если ничего не путаю, то это A520

Но тут не было следов влаги, а просто сам контроллер вышел из строя

Выпаиваем старый, ставим новый

И все ок. теперь оба телефона работают штатно.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Источник моя группа вк

Сканировали, сканировали, да высканировали! Здравствуйте, друзья, это снова я со сканами материнок. На этот раз материнская плата ABL51 LA-C781P Rev.1.0 от ноутбука HP 15-af124ur. Металлическую планку под процессором убирать не стал, так как под ней один фиг белый скотч наклеен.

Сами сканы в высоком разрешении берите здесь - https://cloud.mail.ru/public/xsoZ/TvsvJqF16 - так как на Пикабу картинки публикуются со сжатием.

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Сегодня я бы хотел поделиться своим опытом использования (если это так можно назвать) ремкомплекта для USB штекеров.
Заказывал сами знаете где.

Так как юсб шнуры очень любят со временем ломаться (перетираются провота, разбалтывается сам штекер) то я подумал, что не лишним будет заказать такие наборы для ремонта. Тем более что там один набор стоит примерно столько же, сколько и готовый usb шнур в наших магазинах (400 - 500 тенге). Отсюда и сам собой напрашивается вывод, что купить два ремкомплекта будет гораздо выгоднее, чем каждый раз покупать шнур) единственный минус, шнур становится короче))))

Как вы уже наверное поняли, я заказал два набора штекеров... Микро юсб, ну и юсб соответственно. Все пришло одной посылкой

В комплекте их по десять штук, разобранных. Вот вам фото одного микро юсб:

План действий такой: Сначала нужно просунуть провод в круглое отверстие в корпусе штекера, затем его просовываем в отверстие другой детальки, если конечно размер отверстия позволяет. Мне пришлось обойтись без нее (на фото она с низу). Припаеваем разъём (куда и что паять, показано на первом фото). Продеваем разъём через "крышечку" (на фото она сверху) и защелкиваем корпус.
С разъёмом юсб ситуация аналогичная, припаиваем согласно распиновки контактов.

На что стоит обратить внимание?
1.Диаметр отверстия на юсб штекере может быть маловат, и его придется доработать ножичком, напильником и т.д.
2. Следует очень аккууууураааатно защёлкивать корпус разъема, потому что сделано на один раз...

Подведём итоги: Данный ремкомплект мне достался примерно за 1000 тенге (Два комплекта разъёмов примерно по 450 + доставка)
1000 тенге/20 разъемов=50 тенге за один разъём.
самый дешмански шнур, что я видел, стоят около 450 тенге.
450*10 шнуров =4500 общая стоимость. Думаю, экономия видна не вооружённым глазом.

А на этом всего самого наилучшего вам, на последок ещё несколько фото)

P.s. В тексте могут содержаться пунктуационные и грамматические ошибки, прошу меня простить, потому что, ну не умею я литературным языком писать) Всего доброго)