Сообщество Ремонтёров

Не хотел портить первозданный вид и резать провода, поэтому сделал переходник.

Всех приветствую)

Сентябрьский ремонт вам в ленту)

При нажатии на кнопку включения, ноут один раз моргал клавиатурой и отключался.

Очень противный дефект в ремонте.

На основных линиях питаний никаких аномалий нет, значит косяк где-то во вторичных цепях, а это может быть что угодно…

При замере сопротивлений ВСЕХ вторичных питаний, увидел на элементе U48 заниженное сопротивление:

Если это не хаб, цпу или ГПУ, значит эта цепь питания имеет проблему.

По схеме видно, что заниженное сопротивление со стороны «входа» на линии +5v_run:

Далее методом ЛБП ищем виновника заниженного сопротивления.
Им оказывается микросхема 97374m:

Снимаем её с платы и проверяем сопротивление на линии +5v_run:

Оно выросло до МОм. Отлично.

Далее заказываем новую и надеемся, что процессор остался жив, так как эта микруха отвечает за питание ядра цпу.

Когда получили новую деталь, запаиваем её и проверяем снова сопротивление:

КилоОмы, отлично!

И пробуем включать ноут:

Вообще супер)
Далее собираем ноут, тестим и отдаем клиенту:

Москва

Отдали на ремонт, настройку и обслуживание сей агрегат позднего аналогового аудио изобилия, в частности - это магнитофон приставка катушечная высшего класса «Олимп 005С» 1991го года выпуска (характеристики, фунционал и описание легко найти в любом поисковике по первой ссылке, поверьте они очень хороши даже по сей день). Из жалоб: сильная детонация и плавание скорости с прогревом, нет автостопа, треск и хруст в наушниках при нажатии клавиш и при вращении регуляторов блока воспроизведения/записи (БЗВ), у блока дистанционного управления (ДУ) нет звука с аудио выхода. Начал с разбора и фотографирования внутреннего расположения плат и коннекторов:

Дальше поблочно вынимал платы и перепаивал электролитические конденсаторы в том числе и танталовые, главная сложность здесь, что платы двусторонние и если перегреть место пайки, дорожки отклеиваются от гетинакса, после 2х томных вечером поменял таки все в чем сомневался и даже перестраховался:

Плата управления боковыми двигателями (УБД), оказалась ремонтированная ремонту была подвергнута часть относящаяся к поддержанию стабильности частоты вращения ведущим двигателем(ВД) (она завязана на опорном генераторе состоящем из кварцевого резонатора и следящей системы на основе таходатчика, система сравнивает частоту вращения ВД с эталоном в виде кварца и любое изменение регулируется быстродействующей системой с отрицательной обратной связью). Вроде все сходится с причинно-следственной связью по плаванию скорости и детонацией!

Отмыл весь канифоль с платы, пропаял по новой все точки пайек. Дальше по сервис мануалу (тоже гуляет в сети), настроил плату УБД, сначала подстроечниками на ней выставляем боковые натяжители магнитной ленты (МЛ) в ровную горизонталь чтобы между ними получилась ровная линия параллельная основанию, ключевое: на обоих катушках должно быть приблизительно одинаковое количество МЛ (фото для примера, у меня асимметрия по наполнению катушек МЛ у вас должна быть симметрия)

Дальше с помощью осциллографа нужно отсмотреть форму аппроксимации синусоиды в опорном генераторе в проверочной точке платы ХР5, ступени полуволн оной должны быть равны по скважности и амплитуде:

Итак, УБД настроен и у меня вышел отличный результат по значению взвешенного коэффициента детонации на проверочной частоте движения МЛ в 3150Гц

0,04% в пиках и 0,03% средневзвешенное значение при паспортном 0,08% на скорости движения ленты в 19,05 см/с. В целом возможно я не все понял и описал не совсем верно, но моего понимания работы схемы исходя из результата - хватило:) Заправил демпферную смазку в петлевыбиратели, смазал все оси вращения, подшипники в двигателях менять не стал, работаю тихо, люфтов поперечных и продольных нет - и ладушки! На этом с лентопротяжным механизмом покончено, переходим к настройке воспроизведения/записи. Головки все под заводской юстировкой, визуально износ минимален, стоики тоже не кручены - это ооочень облегчит мне задачу:) Ставим тестовую ленту с уровнем намагниченности в 320нВб, что соответствует значению в 0Дб (500мВ) на линейном выходе БЗВ на индикаторе мы должны увидеть что обе полоски (каналы) встали на значении «0Дб», подключаем милливольтметр на линейный выход с помощью подстрочников на плате предварительного усилителя устанавливаем искомые 500мВ в каждом канале, все - нулевой опорный уровень отстроен. Далее ставим ленту с пачкой сигналов разной частоты и с помощью двухканального осциллографа смотрим сигнал, мы должны так настроить БЗВ чтобы амплитуда колебаний во всем спектре была приблизительно одинакова, у меня вышло так:

Видно, что НЧ часть выше по амплитуде чем ВЧ часть, но это лучшее, что мне удалось (обычно бывает куда больший перекос, головки хорошо сохранились). Запись трогать не стал, на слух входящий сигнал соответсвует записанному на ленту. В автостопе сел инфракрасный светодиод, заменил его на китайский с какого-то пульта ДУ, все заработало. Что насчёт отсутствия звука в системе ДУ, виновник нашёлся быстро, сгорела микросхема коммутатор выходов звука, съездил в магазин и купил. ВСЕ) В последствии владелец попросил установить деревянные боковые панели, купленные им заранее. За все (детали и работа) взял с него 6500р, интересно прочитать какие расценки у вас (как от мастеров, так и владельцев) за такой массив работ? Гарантии на ремонт у меня нет, потому как давать ее на аппы с таким солидным возрастом по меньшей мере профанация, одно лишь скажу - если, что происходит с аппаратом в первые же недели не по причине заказчика - делаю бесплатно. Вот видео с демонстрацией работы, записано на встроенный микрофон цифрового фотоаппарата:

Здравствуйте, люди с прямыми руками и холодными головами!

Хочу поведать историю чудесного исцеления телевизора, по совместительству монитора.

Примерно в конце зимы, начале весны получаю информацию от жены, что ребёнкин телевизор, он же монитор, дабы уроки делать и всяко развиваться, почил смертью храбрых, 10-летних телевизоров.

Симптом - При включении на долю секунды появляется заставка LG и тут же исчезает, звук есть.

Загуглив данный симптом, нашёл 2 варианта - подсветка и что-то с питанием.

Так как я далеко не специалист по всяким телевизорам, электрическим схемам, да и прочим микросхемам, было принято решение поехать в сервисный центр, который занимается продукцией данной фирмы. Но с компуктерами и автомобилями я нормально общаюсь, опыта предостаточно.

Приехали на следующий день на Варшавку, в авторизованный сервис.

Приёмщик осмотрел, вердикт - подсветка. Но, говорит, в ремонт не советую сдавать, ибо дорого, долго и вообще мы подсветку не меняем, только в сборе с матрицей! (??? очень логично!)

Посоветовал обратиться на Авиту, дабы найти мастера-ломастера. Тысяч, говорит, за 5 это дело можно починить, ну плюс набор лент подсветки.

Что ж, подумал я, придётся браться за дело.

Погуглил видосики по замене подсветки на тв. К слову, я вообще до данного момента не представлял даже как это выглядит. Ну не моё это, совсем не моё.

Отступать было некуда, ибо новый ТВ был совсем не по карману на тот момент. Ребёнку нужен комп, это факт.

Вопрос дальше стоял в том, какие ленты нужны. А чтобы это узнать, надо разобрать тв.

Помолившись всем богам, решился на вскрытие.

Небольшие проблемы всё же были, не мог сразу короб снять, но приноровившись справился.

Ну и дальше оказалось всё проще простого. Вот ленты, вот их маркировка. Вот так они отклеиваются, вот так они отключаются и все дела. Не ошибёшься совсем.

Решил смотреть на Алике сколько стоят, сколько ждать.

Но всё же одумался и вернулся на Авито с тем же запросом.

Нашёл не далеко мужичка, который эти ленты продаёт наборами, т.к. сам ремонтом занимается.

Созвонился, договорился. Приехал, купил, вернулся домой.

Заменил ленты, проверил перед окончательной сборкой. Все светодиоды работают.

Собрал.

Повесил телек обратно.

Ребёнок рад.

Жена довольна сохранённым бюджетом.

Я доволен собой.

Все довольны.

Цена вопроса была около 2100 за комплект + дорога + бензик.

То есть эта проблема вообще не проблема, если руки откуда надо, да и голова соображает что и как нужно делать.

Приехал в ремонт фотик от @Jim.konstantin, дефект - горизонтальное затемнение на снимках. Сразу понимаем что дело в затворе, но что конкретно покажет вскрытие. Откручиваем все что откручивается, отрываем все что отрывается

Снимаем заднюю и переднюю панели

Откручиваем/отпаиваем все что мешает, снимаем плату и верх

Снимаем рамку и батарейный отсек

Потом матрицу. Сразу видим соскачившую ламель затвора

Разбираем затвор и видим отскочившую пружину которая давит на него и не дает нормально работать.

Причиной стало то что кусок пластмассы с блока затвора в который должна упираться данная пружина попросту отломан. Хорошо что он не улетел в механизм затвора или между шторок. Приклеиваем/армируем и собираем все обратно. Проверяем и отправляем @Jim.konstantin, после разборки стол выглядел так)