Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 094 поста 44 151 подписчик

Популярные теги в сообществе:

2182

Последний надежный корпус. Замена задней крышки на Iphone 14 Pro Max

Сегодня я расскажу как Apple в угоду ремонтопригодности забыла о прочности и надежности своих устройств. А так же покажу как много нюансов есть при замене заднего стекла)

Но для начала окунемся в историю.

Apple на протяжении всей истории выпуска айфонов не могла определиться какую крышку делать для своих устройств. Сначала была пластиковая в 2G-3GS, затем стеклянная в 4-4S. Потом решили покурить бамбука и поставить металлическую в 5-7 айфонах. И все это время до 8 айфона это было исключительно косметическое решение ради "дорохо-бохато" и никакого функционала не несло.

Затем купертиновские любители бургеров завезли беспроводную зарядку в 8 айфон и модели 8/8+/X/XR/XS/XS Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Mini/ 12 Pro/ 12 Pro max/13/13 Mini/13 Pro /13 Pro Max/14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max получили кстеклянные крышки. Но начиная именно с восьмерки стеклянный корпус перестал быть только косметическим и стал больше практическим решением, тк беспроводную зарядку под металлическую крышку уже не засунешь, тк неё итак низкий КПД(коэфициент полезного действия) и из-за этого сильный нагрев, а с металлической крышкой КПД вообще опустится до нуля и просто будет в лучшем случае греть телефон без зарядки. Поэтому по-любому нужно только стекло и о металлических крышках можно забыть.

А чтобы это стекло не рассыпалось от воздуха крышку приклеили полностью к корпусу на жесточайший клей. Поэтому с одной стороны вроде стекло легче разбить. А с другой можно его разбить и ходить дальше, потому что под чехлом не видно. Так что менять стекло или нет это больше вопрос эстетики. Функционал телефона от битой крышки не теряется в большинстве случаев. (Если конечно не отбиввается материнская плата, которая напрямую к этой крышке прикручена)

Выглядело это примерно так. Даже в мясо битыми аппаратами можно пользоваться, если надеть чехол)

А вот в обычных 14 / 14 Plus и во всей 15 серии ребята из яблока обкурившись калифорнийской травой решили все крышки крепить на защелки как в древнем айфоне 4s. Якобы чтобы проще было чинить.

И знаете как теперь бьются крышки на 15 серии? Вот так)

Отлетает нахер весь блок камер. Такое уже за чехлом не скроешь. после такого линзы камеры засрутся за 2 секунды и придется ещё и камеры менять. А как известно заменишь камеру - получишь ошибку что камера менялась.

То есть помимо того что крышку теперь можно сломать руками, как парень из этого видео (начиная с 7:18), так её ещё и разносит так, что потом хрен соберешь)

Н - надежность)

Так что 14 Pro / 14 pro max по сути последние модели с надежным корпусом, который можно разбить и ходить дальше без проблем.

Но это все оступление. А мы сюда пришли на работу посмотреть. Приступим.

Принесли мне Iphone 14 Pro Max с битой крышкой цвета грифеля от карандаша)

До этого клиенту на другом 14 про максе тоже меняли стекло в другом сервисе, после чего он остался недоволен проделанной работой, а исправлять эту жесть ребята из предыдущего сервиса отказались.

Поэтому уже другой 14 про макс попал ко мне в руки, в надежде что у меня такого колхоза не получится. Оправдал ли я надежды клиента узнаете в конце поста)

Что сделали не так ребята из предыдущего сервиса? Для начала само стекло прям совсем дешман, потому что крышка на фото состоит из двух кусков: основного куска и куска с квадратом камер, которые тупо склеили между собой супер клеем. Это самое дешевое стекло на рынке и выглядит телефон после него максимально колхозно.

А второе это щели между ободком камеры и крышкой. В ориге их нет потому что стекло находится под ободками. Но при замене крышки пилить ободки это опасный и долгий процесс, поэтому большинство мастеров ставят стекла с широкими глазками. Но проблема не в щелях, а в том что ребята их даже ничем не загерметизировали чтобы не попала вода и выглядело все красиво.

Поэтому покажу эту же работу делаю я)

Снимать крышку будем на лазере, поэтому для начала полностью раскручиваем телефон осталяя только шлейфа кнопок, пару антенн и нижний шлейф.

Далее нужно защитить аллюминиевым скотчем все участки, по которым может пройтись лазер, в основном это линзы камер.

Да, есть специальные формы типа на фото ниже, которые закрывают все антенны и шлейфа. И я их даже заказал, но Почта России проебантусы. Особенно в СПБ, потому что все посылки застревают в одном сортировочном центре на херову гору лет и получить посылку можно только если написать заявку на розыск. А все потому что из этого сортировочного центра в спб уволился одномоментно весь персонал. Такие дела)

Ищем шаблоны на 14 серию. Подгоняем их под размер рамки и запускаем лазер на прожиг краски на крышке)

Вот так выглядит крышка после 3 проходов лазера. Вся краска отвалилась от стекла)

Далее снимаем крышку спомощью фена и сепаратора, сохряняя все магниты Magomedsafe.

Далее прожигаем на лезере всю сажу, остатки краски, наносим по периметру дорогущий темоклей и собираем все магниты обратно на каптоновый скотч для беспроводной зарядки.

А теперь вот как должно выглядеть нормальное стекло. Один большой кусок без склеек. Сразу чувствуется разница со стеклом из предыдущего севиса)

Затем собираем все обратно и клеим новую влагозащитую проклейку)

И заполняем все щели на ободках полиуретановым герметиком.

Готово. Телефон теперь выглядит как новый)

И глазки без щелей. Как и хотел клиент)

Выдаем потерпевшего обратно владельцу обменивая его на деньги)

И получаем заслуженный отзыв на яндекс картах за проделанную работу)

По цене вышло 10000р

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

г. Санкт-Петербург

Я ВКонтакте

Я в Телеграме

Я в Ютубе

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?

Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?

На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят

С чем едят Amoled и OLED матрицы

Как гниют самсунги

Как гниют китайцы

А так же приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

Ну а тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы со стеклом. Всем Добра)

Показать полностью 11 10
228

Teyes Spro перезагружается ,не включается ,артефакты или пасхалочка из Китая.Ремонт и восстановление

Доброго времени суток !
На ремонте у меня Teyes Spro с очень казалось бы банальным дефектом перезагружается ,не включается.
На диагностику и поиск такой казалось бы банальной неисправности я потратил почти 3 дня с перерывами на текущие ремонты других аппаратов.Эта магнитола израсходовала не мало моих нервных клеток ,пока я искал дефект.
А проявлялся он следующим образом ,она работала ,но если начать трогать разъем например антенны ,она в рандомный момент времени могла зависнуть ,перезагрузиться и больше нормально не включится ещё долгое время .Но при этом механическое воздействие действовало не всегда и она могла продолжать спокойно работать ,а зависнуть потом ,если ее слегка пошевелить...
Разбираю ее до платы ,вижу что андроид плату уже пропаивали , не везде качественно .

Пропаиваю ее ещё раз под микроскопом.
Тестирую дальше , но дефект через некоторое время повторяется , теперь ещё иногда проскакивают артефакты при воздействии на плату.
Ну думаю, вероятнее всего это отвал какой нибудь bga микросхемы.
Ок ,беру флюс ,включаю термопро и "прошатываю" процессор,оперативку и контроллер питания на андроид плате.
Проверяю линии питания на К.З и тестирую дальше .
Но дефект проявляется снова .
Отложив магнитолу ещё на день, приступаю к ней с новыми силами и паяльником пропаиваю большинство подозрительных элементов на плате.
Но в выявлении дефекта это не даёт никакого результата .
Пытаясь локализовать место где пропадает контакт я крутил и вертел плату , нажимал на нее с разных сторон , но каждый раз дефект проявлялся при разных воздействиях.Локализовать место при воздействии на которое проявлялся дефект было невозможно,каждый раз это были разные точки на плате.
Ну тогда я решил прошатать все микросхемы на плате ,включая радиочасть (wifi,gps ,gsm)те ,что были под защитным экраном .
Поэтому снимаю все экраны и приступаю.
После чего на одном из дросселей у контроллера питания появляется К.З.
Это печаль ...
Предполагая что я перестарался с "шатанием" и слиплись пятаки под К.П. снимаю его с платы.
Но К.З на дросселе по прежнему есть ,приуныв ещё немного снимаю и процессор .

Зачищаю посадочное место под них .
Снова проверяю вот этот дроссель

Тут я поднапрягся ещё сильнее , снимаю его с платы ,ожидаемо к.з с одной из его сторон пропало ,но осталось с другой.
Ну и т.к все микросхемы связанные с этой линией уже сняты с платы и осталась лишь одна ...
Это sc2342b отвечающая тут за работу gps ,wifi.

Дергаем и ее..
А там барабанная дробь 🥁🥁🥁🥁
Вот такой подарочек от Сюнь Ли

И это малая часть проводника который был под этой микросхемой,оставшаяся часть перемешалась с припоем на пятаках микросхемы..
Как он туда попал остаётся только гадать ,но я крышку закрывающую эту микросхему снял единожды ,для пропайки ее ,после которой плата и свалилась в К.З.
Ну тут можно выдыхать ,т.к дефект наконец то найден , К.З пропало ,а значит самое время накатывать все ,что было снято с платы и паять заново.

Для накатки такого ,казалось бы простого процессора было потрачено не мало времени т.к делалось это универсальным трафаретом (а точнее трафаретом от процессора iphone 5s) трафарету этому лет столько ,сколько и самому 5s(последний раз я катал им айфон году так в 2017) и к настоящему времени этот трафарет в состоянии "завязали узлом и развязали".
Запаяв процессор и КП на плату я не стал сразу устанавливать контроллер wifi/gps, а попробовал старт платы.

Аппарат включился ,и выдал вот такую ошибку .

Ну и соответственно не работал wifi/gps.
Но плата уже перестала реагировать на механические воздействия и работала стабильно .
Последним шагом накатываем и запаиваем sc2342b ,но уже не по "заводской" технологии без проводов под ней...я думаю завод меня простит.

Собираем магнитолу ,появился wifi и gps.

И теперь плата работает стабильно без реакций на механические воздействия .
Ну а что же было изначально?...
А был кусок проводника который оказался каким то образом под bga микросхемой и при деформации платы , либо просто вибрации\тряске мог там перемещаться и тем самым "подкорачивал' шары между собой,что и вызывало артефакты ,перезагрузки и т.д.И именно поэтому невозможно было локализовать место ,т.к он мог перемещаться от любого воздействия на плату.И до тех пор пока я не прогрел и не "прошатал" микросхему он был подвижен,но после он припаялся и создал К.З.
Вот такая вот пасхалочка от китайцев....
Спасибо за внимание !
А по вопросам ремонта можете обращаться ко мне по ссылке в моем профиле на Пикабу.

Показать полностью 11
215

Nintendo Switch Oled не загружается,восстановление работоспособности

Всех приветствую!
Обратился тут ко мне человек ,который решил установить мод чип на Nintendo Switch Oled ,да вот что-то пошло не так и теперь приставка не запускается .Его теребит клиент которому он все это устанавливал , ну а он уже не знает ,что с ней сделать ,чтобы она пришла в состояние включение ,вот как то так.Ну и присылает мне вот такие фото.

И ещё вот такое

Просит меня сделать реболл emmc и подпайку под неё проводника ,ну и вообще посмотреть, что и как.
Приставка у меня и она действительно не загружается ни в одном из режимов ,ни сток ,ни атмосфера .
Разбираем и вот что видим.

А вот так выполнено подключение точки d0 ,под emmc .

Это самый некачественный из адаптеров и отваливается он почти сразу после установки.
Ну а особо усердные установщики ещё и умудряются повредить шары под микросхемой.
Поэтому быстренько вынимаем эту залипуху и отпаиваем emmc.

Зачищаем посадочное место ,накатываем микросхему .
Берём вот такой проводок с Али.

Вот такой толщины ,вот такой ширины .
Подпаиваем его к точке d0 ,закрепляем УФ лаком.

Далее запаиваем микросхему и из свободного конца провода формируем завитушку которую опять закрепляем УФ лаком. И уже к ней подпаиваем проводник ,который пойдет непосредственно к точке подключения на мод чипе.Ну и напоследок фиксируем все поксиполом .
В итоге это выглядит так

Отмываем все вокруг .
Собираем обратно ,но тут вылазиет ещё одна проблемка о которой меня предупреждал "мастэр" , это подгоревший разъем дисплея и немного разъехавшиеся ножки в нем.

Поправляю все это дело и запускаю.

Ну и все работает!
По итогу один мастер заработал чуть меньше ,чем он рассчитывал ,т.к частью денег клиента пришлось поделиться со мной)Но я доволен и клиент надеюсь тоже)
Спасибо за внимание !
А обратится по вопросам ремонта материнских плат Nintendo Switch любого поколения ,можете ко мне по ссылке в моем профиле Пикабу.

Показать полностью 13
76

Aorus 1080ti не запускается после KCAS 850

Приветы

В ремонте карточка от гигабайтов, которая не работает, не рабочую же принесли, хотя и такое бывает. Жалобы на карту такие: системник не включается, подсветка не горит, ничего не крутится, вернее сразу отрубается всё при вставленных 8пин коннекторах

Подсветка не горит из-за сгоревшего предохранителя по слоту, а может нет, не помню откуда она там запитывается, ну и ладно.

Ах да, он просто сгорел, ибо по этой линии нет проблем даже

По доп. питанию КЗ, вот там точно проблемы есть, чего нельзя сказать про наличие фотки оного

На прокладке радиатора след от сгоревшей микросхемы, вот только не той, что по факту сгорела на плате даже. А это значит, что радиатор/весь охлад вообще не от этой платы

Почему не от этой платы?

Потому что не третья микросхема от края сгорела в питании, а в центре платы почти

Вот она, даже медный полигон после неё порвался

Ох уж этот маркетинг про супер топовые платы, хорошие элементы и вот это всё, что пишет каждый производитель на сайте у себя

Поэтому её буду менять на исправную

Готово

Вместо жилки или чего ПОЖИРНЕЕ для восстановления обрыва полигона использую специальную соплю из припоя, которая точно не порвётся на 2 половинки

Ещё поменяю предохранитель на исправный, куда же без этого

Теперь замыкания нигде нет и можно запустить карту

Отлично, вроде поехала

Фаза тоже работает, можно в тесты

Фурмарк и суперпозишен проходит, игры за кадром уже

ВКонтакте или телега для связи по вопросам

Показать полностью 9
122

Как я программатор мастерил

Давненько я не публиковал ничего интересного, так что будем это исправлять. Сегодня я расскажу про процесс разработки программатора для калибровки магнитных датчиков угла на макбуках, так же известных как Lid Angle Sensor.

Пару недель назад некая мастерская в Германии открыла предзаказ на устройство nerd.tool.1 для калибровки этих самых датчиков, стоимостью всего в каких-то 169 EUR. При этом программатор состоит из контроллера ESP32, платы и трех разъёмов для подключения. После этой замечательной новости я спросил себя: "А чем собственно я хуже?" И решил запилить собственную версию данного девайса из подручных материалов.

Начнем с того, что такое эти датчики и с чем их едят.
На данный момент Эпл использует 2 разных решения для распознавания положения крышки. В первом случае они используют простые датчики, которые при приближении магнита в крышке к правильному месту на корпусе просто сажают логический уровень на землю. Во втором же случае распознавание текущего положения реализовано с помощью магнитного датчика угла на петле крышки и магнита, расположенного на ответной части. Соответственно второй тип датчика уже гораздо умнее и точнее, если в первом случае ноутбуку доступна только информация закрыта крышка или открыта, то во втором процессор получает уже точную информацию о положении в градусах. Если ставить датчик с донорского устройства проблем обычно не возникает т.к. на заводе Эпл в него уже были записаны нужные калибровки и произведена защита от дальнейшей записи. Проблема возникает тогда, когда ничего не подозревающий ремонтник заказывает у китайцев шлейф с датчиком, а при его получении обнаруживает что тот не работает. И дело не в том, что ему прислали нерабочий датчик, а в том, что этот датчик не откалиброван (Не будем задаваться лишними вопросами, такими как откуда китайцы берут новые шлейфа с датчиками) и попросту не знает как именно он должен работать. На этом введение в особенности датчиков закончено, приступим непосредственно к разработке.

Упоминание производителя этих датчиков уже проскакивало в инженерных чатах, поэтому найти даташит на похожую модель не составило большого труда. Оставалось только собрать всё в кучу. Сперва я варварски отпилил кусок платы с разъёмом от A2141, а затем присандалил на этот огрызок коннектор симлотка c 11 айфона, который по счастливому совпадению является тем же самым разъёмом, что используется на macbook air m2 A2681. После чего я зафиксировал плату с коннекторами на завалявшемся у меня контроллере Node MCU V3 и соединил стандартные SPI линии от контроллера до коннекторов. С распиновкой коннектора на Air пришлось повозиться, так как схемы на него у меня нет, но по аналогии с известными линиями от Proшек нужные пины были найдены путём прозвонки. На этом вся работа с железной частью была завершена, оставалось самое сложное и интересное - код. Сложное для меня, так как я ничего не смыслю в программировании микроконтроллеров, для тех, кто хорошо шарит в контроллерах всё покажется детскими играми. Исходя их сказанного выше для того, чтобы донести мои мысли до контроллера я воспользовался помощью Chat GPT. Инструмент крайне полезный, даже не представить страшно сколько времени он мне сэкономил, но при этом без доскональнейшей постановки конкретного вопроса пользы от него чуть больше чем никакой.

Сперва я разобрался в основах работы с SPI и все в общем и целом шло довольно гладко, пока я не наткнулся на проблему при записи одного из значений, отвечающего за установку направления вращения. Этот параметр просто не записывался в датчик, а без него невозможно было откалибровать сенсор для модели Air в виду особенности расположения датчика. Так как в имеющемся даташите я не нашел возможных причин появления этой проблемы это означало, что Эпл как всегда всё максимально усложняет. Судя по всему под себя они заказали другую модификацию с немного измененными параметрами. Попробовал написать производителю для получения дополнительной информации, но ожидаемо никакого ответа не получил. "Что ж, так еще интереснее" - подумал я и пошел пилить скрипт для брутфорса датчика чтобы понять как обойти защиту записи в этот конкретный регистр. И спустя какое-то время решение в виде записи определенного значения в определенный регистр было найдено. Хотелось бы конечно снять защиту от записи и с датчиков записанных Эпл, но к сожалению у меня пока ничего из этого не вышло (Да и скорее всего в принципе не выйдет, но поковырять в эту сторону еще стоит), так что имеем что имеем. Данный инструмент получил лишь возможность калибровать новые датчики, которые были скомунизжены у Эпл, но и это уже является большим успехом.


После того как все нюансы с записью были улажены оставалось лишь считать калибровки с оригинальных датчиков, выяснить какие параметры обязательны для переноса, запилить функцию установки правильного нулевого значения и сделать так, чтобы этим было удобно пользоваться.

В итоге программатор имеет 3 режима работы: первый для записи моделей Pro (A2141, A2442, A2485, A2779, A2780), второй для Air (A2681) , третий же для визуализации текущих показаний с датчика. Так же перед записью программатор проверят подключен ли вообще датчик и если он подключен то можно ли вообще в него что-либо записать. Конечно можно было сделать автоматический выбор режима в зависимости от того, в какой разъём вставлен датчик, тогда был бы всего один режим для записи, но у меня уже были прокинуты все линии, так что переделывать было лень.

Статью со всей нужной для самостоятельной сборки информацией и видосом демонстрации работы сей приблуды вы можете найти в справочнике по ремонту всякого разного:
https://logi.wiki/index.php/Macbook_Lid_Angle_Sensor_Calibra...
Вообще крайне полезный ресурс для мастеров, который содержит много интересной и полезной информации по свежим машинам и не только, крайне рекомендую сохранить у себя в заметках.

На этом я с вами прощаюсь, спасибо всем кто дочитал до конца этот поток сознания. Задать вопрос или высказать своё фи вы можете в комментариях.


До новых встреч.

Показать полностью 4 1
1000

Ремонт аккумулятора от шуруповерта DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v

Принесли на ремонт аккумулятор от шуруповерта DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v.

Проблема типичная для большинства аккумуляторов которые приносят на ремонт. Вышли из строя несколько банок (Li-Ion 21700) .

Тут мы видим что одна банка полностью в обрыве, попытка зарядить ее лабораторником не увенчалась успехом. Надо менять.

Тут мы видим что одна банка полностью в обрыве, попытка зарядить ее лабораторником не увенчалась успехом. Надо менять.

Аккуратно отпаиваем весь балансировочный шлейф. Помним что напряжение на других банках присутствует и замыкание нам тут ни к чему.

Аккуратно отпаиваем весь балансировочный шлейф. Помним что напряжение на других банках присутствует и замыкание нам тут ни к чему.

После отпайки шлейфа, отпаиваем токовыводные контакты от платы и снимаем саму BMS

Далее переходим к ленте и аккумуляторам.

Аккуратно! выдираем куски ленты приваренные к элементам, помним при этом что замыкание нам не нужно.

Аккуратно! выдираем куски ленты приваренные к элементам, помним при этом что замыкание нам не нужно.

После аккуратно пинцетом или тем что было под рукой, выталкиваем элементы из корпуса.

Приступим к подготовке новых элементов для аккумулятора. Я ставил высокотоковые Lishen с внутренним сопротивлением 8.8 мОм

Так же проверяем и напряжение элементов , все должны быть строго одного напряжения, балансировать аккумулятор 5S разделенный на 3 группы то еще занятие.

Так же проверяем и напряжение элементов , все должны быть строго одного напряжения, балансировать аккумулятор 5S разделенный на 3 группы то еще занятие.

Далее закидываем банки в корпус так же как они и стояли. В этом нам поможет вовремя сделанный скриншот из видео.

Далее варим все точечной сваркой, я варил в два слоя ленты по 0.15 мм т.к. нагрузки на этом аккумуляторе могут быть серьезные а ленты 0.3 у меня под рукой не было.

После сварки элементов между собой , нужно приварить маленькие пластинки для балансировочного шлейфа. То еще занятие если честно, но что делать, надо так надо.

Теперь можно приступить к сборке в обратном порядке, припаиваем выводы платы BMS

Припаиваем балансировочный шлейф

Собираем это все в корпус

И наслаждаемся результатом

Более подробно все шаги я показал в видео:

Спасибо что досмотрели этот пост до конца.

По старому правилу пикабу, прошу не судить строго , первопост) первовидос) критика приветствуется.

Показать полностью 13 1
1589

Как китайцы обманывают при покупке смартфонов. Замена стекла на Google Pixel 6 pro

Сегодня я расскажу о том, как кривые руки подвальных китайцев дошли буквально до всех средне и крупнобюджетных смартфонов. А так же поговорим почему Google скатились со своими гнутыми смартфонами)

Все мы слышали о кривых китайских подделках телефонов из конца нулевых, типа айфонов с антеннами и проекторами. Но это все в прошлом, тк такую дичь уже не купишь, да и китайцы начали наебывать по другому.

Про замену стекла с обзором этой модели я уже делал пост. Но теперь поработав несколько лет с гнутыми писелями я вообще не советую их к покупке, тк Google сделала такую жесть, что вам и не снилось.

Можно даже провести эксперимент. Принести любой гнутый пиксель в ремонт и смотреть как медленно меняется лицо мастера после того как он узнает что за дичь ему придется вскрывать и чинить)

Так вот, за годы работы с гнутыми пикселями я повидал многое)

Лопнувшие стекла, пятна на дисплеях и разбитые светофильтры на камере из коробки, а так же сгнившие матрицы на каждом втором аппарате. И все это на телефонах без ремонта.

А так же перегрев и фризы при замене камеры, привязка отпечатка пальца к процессору, отвал рамки от матрицы при разборке и горизонтальные полосы от любого чиха.

При этом недавно вышел Pixel 8 pro на котором Google вообще отказались от гнутых дисплеев потому что...

Даже начали сотруничать с IFIXIT для того, чтобы повысить ремонтопригодность своих смартфонов. Но все мы знаем что сборка у пикселей всегда делалсь отбитыми наглухо инженерами, так что не думаю что ситуация с надежностью и ремонтопригодностью сильно изменится)

А теперь представим что криворукие подвальные китайцы пересобирают такие гнутые пиксели ещё больше на отъебись и отправляют такие телефоны обратно на рынок как новые.

Хотя не надо представлять. Сегодня вас ждет тур на рынок подвальных китайских восстановленных трубок. Или выражаясь слэнгом ремонтников - Рефов)

Принесли мне значит вот такой Google Pixel 6 Pro на замену стекла.

Клиент сразу обозначил что если не получится переклеить родной экран, то не надо менять дисплей на новый и он заберет его как есть. А почему он так решил можно будет понять чуть дальше)

Особо трещины не видно. Она в правом верхнем углу, но изображение не пострадало.

Пиксели 6 про и 7 про вообще легко бьются. У них посередине дисплея тупо ничего нет. Ни одной проклейки или упора.

Возьмите любой гнутый пиксель и надавите на экран пальцем. Его середина будет проминаться, а если постучать по центру то будет глухой стук потому что под дисплеем ничего нет)

Даже на прямых самсунгах дисплей посередине приклеен к рамке, а тут экран - водопад, который не приклеили посередине вообще. Конструкция максимально ненадежная и заставляет стекла лопаться при давлении)

При этом стоимость нового ориг дисплея 28к и найти его - это отдельная головная боль, при стоимости самого телефона в 30к авито. Поэтому клиент, узнав стоимость дисплея, решил что если не получится переклеить - то просто купит другой телефон.

При этом до скачка курса ориг дисплей на него стоил 16к. Но со скачком курса и кризисом на рынке за эту цену вы найдете только копии дисплеев с огромными рамками. Причем даже при покупке ориг дисплея могут продать копию)

Причем на копии рамки больше на несколько миллиметров, нет 120 герц и цвета синие.

Слева дисплей копия, справа ориг.

Вот сравнение рамок наглядно. В живую это вообще пиздец, подбородок и улы больше раза в 2.

Поэтому логично попробовать поменять стекло на родном дисплее учитывая что это ещё и дешевле и останестя ориг матрица.

Кидаем телефон на сепаратор и дисплей просто вываливается)

А все потому что в телефон уже лазили любители риса)

Дисплей приклеен на дешман клей типа T7000, ещё и не ровным слоем, а точками. Никакой влагозащиты. Любая капля и телефон труп.

Думаете это единичный случай? Вот вам ещё одна китайская раскраска из говна и палок, но уже смачно залитый клеем)

Все эти китайские печати означают, что телефон куплен по цене ниже рынка на всяких Алиэкспресс, Озон глобал и прочих наебательских площадках.

А история у таких аппаратов всегда одна. Телефон сначала купили в одной стране, затем разбили и продали в Китай, а там уже рукожопые китацы починили как умеют и отправили дальше на рынки СНГ. Потому что китайцам....

И такие телефоны в ремонте каждый четвертый. Раньше я думал что в китайских подвалах чинят только айфоны, но с недавнего времени из за растущих цен в РФ начали везти самую жесть и теперь рукожопную сборку получают не только яблоки.

Вот вам Oneplus 8 pro со слов клиента купленный на Яндекс Маркете с китайскими печатями на рамке и диспе, который тоже просто отвалился от рамки при нагреве)

Его я успешно переклеил и отправил клиенту обратно.

Вот вам самсунг s21 ultra, ему уже конкретно не повезло)

У него умер дисплей и модем и это все после разборки. Потому что дисп менялся китайскими рукожопами, а под процессором следы флюса, потому что его уже паяли и от 100 градусов при разборке он отъехал в мир иной. По итогу дисплей и вся материнка под замену)

Так что как повезет ли вам с таким конструктором в ремонте - решит великий китайский рандом.

Но это все отступление. А мы тут собрались на работу посмотреть так что...

Перед нами задача срезать разбитое стекло не повредив матрицу. Для этого кладем дисплей на сепаратор на 100 градусов. Снимаем сканер отпечатка, заводим струну между стеклом и матрицей и срезаем битое стекло.

Проверяем что все работает после срезки чтобы убедится что стекло срезалось без повреждений и матрица не пострадала.

Все работает отлично. Значит пора доставать новое стекло с новой оптической пленкой для замены. Стекло 1в1 как оригинал.

Затем центруем сначала вручную, а затем склеиваем все в вакуумном прессе. Предварительно убрав все пылинки в антипылевой комнате.

Затем достаем дисплей из пресса и кидаем его в барокамеру на 2 минуты и 8 атмосфер для удаления пузырей)

И достаем готовый дисплей без единой пылинки и с идеальной центровкой)

Затем убираем с рамки остатки дешман клея.

И наносим нормальный дорогущий термоклей, чтобы дисплей гарантированно не вывалился)

И отправляем в морозилку на 5 минут.

Там уже лежит обычный пиксель 6 тоже после замены стекла)

И достаем готовый аппарат.

Телефон теперь как новый, а справа старое разбитое стекло)

Ну и про олеофоб не забудем)

Выдаем потерпевшего обратно владельцу обменивая его на деньги)

По цене вышло 9000р

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

г. Санкт-Петербург

Я ВКонтакте

Я в Телеграме

Я в Ютубе

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?

Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?

На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят

С чем едят Amoled и OLED матрицы

Как гниют самсунги

Как гниют китайцы

А так же приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

Ну а тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы с Подделками. Всем Добра)

Показать полностью 17 8
472

Как я пошёл ва-банк и что из этого вышло. Iphone 11 Pro Max x2 штуки

Здрасти)
Случился тут один случай в ремонте у меня.
Прислали телефон из другого города iphone 11 pro max.
Проблема заключалась во внезапном вылете из приложений, перезагрузках и сопровождалось это дело фиолетовой фрагментацией на дисплее.
Судя по симптомам это отвал процессора.
Скажу так, 11 pro и 11 pro max поголовно страдают такой проблемой и причина тому - расположение процессора на самом краю в углу платы, рядом с сим коннектором

Тут можно даже не говорить о каком то механическом вмешательстве, тут чистая физика.
Щас буду объяснять

Итак.
Все же знакомы с физикой расширения в-ва?
Вот картинка

Суть:
Красный: главная печка на плате. Тут расположено ядро процессора и графический чип. Совмещены на одном кристалле.
Синий:
Тут самый лютый теплоотвод и тёплушка хорошо распределяется, уводя это дело на корпус.
Тут создаётся главное натяжение на плате.
Зелёный: среднее теплораспределение
Жёлтый: теплораспределения никакого нет.
Фиолетовая ровная стрелка: это то самое направление натяжения платы.

По факту это как зубы, если один давит, то толкает всё остальное.
Получается, что вот эта часть процессора

постоянно в расколбасе и даже при снятии процессора можно оторвать там контакты, вернее они уже оторваны, но держатся на залитом по их кругу компаундом.
Отсюда появляются проблемы с перезагрузками, отвалами wifi или пропажей изображения, а так же можно получать артефакты и перезагрузки.
А если добавить ещё и падения, то там будет фарш)

Ну а я что. Я тоже попался на этот лютый пиздец и пришлось искать замену всей материнки в сборе)

Но не суть.
Клиенту нужен телефон, данные не интересны.
Платит разумные деньги.
Поиск по авито я не рассматриваю, так как огромная лотерея нарваться либо на временно разблокированную доску, либо на лютый ударенный телефон, плата которой развалится в момент установки.
И даже покупка материнской платы отдельно в Китае, стоит не малых денег, а уж что там придёт в итоге, это загадка)

Поэтому у меня есть поставщик, который занимается обменками и есть телефоны, которые цех эпол завернул обратно, не обменяв на новые.
Такие телефоны в идеальном состоянии, не разбирались, но убивали их осознанно ради "потребительского экстремизма".
Тут либо шокером жгли, либо через неисправные провода.
Вот это мне и будет нужно.
Итак.
Купил я значит 2 телефона для этого дела

Начну с белого

На зарядку реакция есть, что уже радует, но как позже выяснилось, телефон был убит шокером. Проц в ауте...

По графику потребления при нажатии на кнопку включения поднималось 200мА тока и при отпускании кнопки всё падало в 0. Это работает система защиты контроллера питания от короткого замыкания.
Понятно. Минус 17 тысяч в трубу)

Тут у меня уже интереснее

Хоть нижних винтов в этом телефоне не было, он не открывался.
Подключаю блок питания к плате

Телефон рабочий, просто не заряжается.
Убит по USB проводу.
Взрываю плату

Что тут можно увидеть?

Красный: неисправный контроллер.
Зелёная стрелка: следы пребывания китайца. В заводском решении все стеклянные микросхемы чистые как новое зеркало.
Эта плата уже подверглась ремонту на заводе, видимо рама не села и делали перереболл, что видно по неотмытому карамельному флюсу по краю рамы.
Но делалось это на заводе, так как термопаста нанесена точно по заводским местам.

Ремонт простой:
Снял микру с донора, ошарил

Запаял и отмыл плату

Особо не парился с ошариванием межплатной рамы и просто посадил её на тот же припой, что и был

Далее проверяю свою работу

Заряд пошёл, сети видит, перезагрузок нет, фейс и прочая история работает.
Привожу плату в заводской вид

А так же организую приятный вид внутри телефона

А это остатки:

По итогу вышло следущее:
34 тысячи это закупка телефонов.
29 тысяч это ремонт и установка платы с донора в клиентский телефон.
Минус 5 тысяч я не заработал с этого, но зато имею 2 дисплея и 2 корпуса с требухой)

У клиента имеется полностью рабочий телефон с уже моей гарантией, без ошибки аккумулятора, но с ошибкой дисплея, так как его был царапанный, а тот который от платы был в идеале и естественно я захотел тоже с этого заработать, но клиент отказался, а убивать хороший дисплей перестановкой контроллера тачскрина я не захотел.
Как то так.

Задать вопрос по нерабочим яблокам можно мне в телегу или ютуб, а так же тут, если срочно пригорит по призыву @R.Fon

Увидимся на Таганке))

Показать полностью 22
Отличная работа, все прочитано!