Смысл сего прибамбаса - иметь в кармане что-то для взаимодействия с миром и его ручками / кнопками, но чтобы грязная рабочая поверхность надежно пряталась между использованиями.
«А как же круглые ручки?!» спросили меня некоторые знакомые. А я считаю — долой круглые ручки, нет за ними ничего хорошего!
Файлы для печати и исходник в Фюжн 360 по ссылке
https://www.thingiverse.com/thing:4248043
Распечатанная модель. Печаталась из 6 частей далее склейка и обработка швов паяльником. Так же прошелся наждачкой разной зернистости.
Покрыл грунтовкой и после высыхания прошелся так же наждачкой по особо заметным косякам.
Повторно покрыл грунтовкой и покрасил в основу.
Ну и наконец завернул в пакет и обклеил малярным скотчем по контуру для покраски золотистых частей. Калаж бонусом
Наткнулся на thingiverse на модель респиратора с фильтром в виде коммерческого ватного диска . https://www.thingiverse.com/thing:4228729
версия с прорезями для резинки
Ну и в связи с дефицитом масок решил себе такую сделать.
Печатал пластиком PETg( и маску и держатель фильтра) на ender 3.
Вообще её имеет смысл печатать только из безопасных для контакта с кожей пластиков, типа : PLA, HIPS, PETg. И не в коем случае из ABS и других токсичных пластиков !
И естественно её нужно мыть мыльным раствором или дизенфецирующим средством после каждого использования.
Маска может не подойти под ваш тип лица, но так как вышеперечисленные пластики становятся мягкими при температуре ~70 C° то можно опустить ту половину которая прилегает к лицу в кипяток и поправить её по себя.
версия с ушками для резинок
На самом деле версия с канцелярскими резинками самая удобная, так как легко одевается и плотно держится.
Я не эксперт в этом, но как мне кажется это неплохая замена обычной медицинской марлевой маске. Об какой-то абсолютной защите от вируса и речи не идёт, разве что ватные диски сейчас не стоят дохрена как мед.маски.
Думаю стоит проложить резинку или другой уплотнитель вокруг стенки которая касается лица. Это не только увеличит герметичность и удобство, так как в лицо оно будет впиватся ( хотя после 2-х часовых похождений, у меня, следов на лице не осталось ). Но я не смог пока найти что-то у качестве ,безопасного для контакта с кожей, уплотнителя так как большинство магазинов в моём районе, кроме продуктовых, закрыты. Если у кого-то есть соображения что можно использовать напишите в комментариях
Всем добра! Не болейте)
Проект близится к очередной важной точке - окончанию моделирования в солиде. Потому кратко о проделанной работе и повстречавшихся проблемах:
1 - модель чувака с фингиверса - просто ужс для тех кто будет это сразу печатать без попыток рассмотреть повнимательней. Честно говоря я хз как это люди потом печатают (ну вернее понятно - потом куча "клея" и работы напильником, секс обеспечен: детали не сходятся в плоскостях примыкания, разные радиусы на смежных элементах, иногда одна деталь просто входила сквозь другую)
2 - Я наткнулся на оригинальную модель из игры и понял что модель с фингиверса еще сильно отличается от оригинальной:
Тут я понял что косяков в данной модельке было полно и проще переделать по своему, а к этому моменту я успел наковырять достаточно много:
Вот кста вид оригинальной модели спереди:
Собственно изначально я перемоделил основные элементы (а кнопки и подобные мелочи у меня уже готовы с предыдущей - меня пронесло и они не отличаются по большей части), и уже начал прикидывать размеры экрана под свой телефон. И как оказалось мой телефон зараза ОГРОМНЫЙ для пипбоя.
Масштабируя и подгоняя рамку экрана приходится и подгонять все остальные элементы вокруг этой рамки. Понятно что экран пипбоя имеет соотношение 4/3 примерно, а телефон 21/9 приблизительно и это даст сильное отличие в виде "растянутости" пипбоя.
Потому тут я пойду на хитрость и снижу соотношение до 16/9, при этом телефон будет вставлятся за специальную рамку, в которой будет отверстие под телефонный экран. Выглядеть это будет примерно как не полностью используемое рабочее место под экран в пипбое, но хотя бы не так сплющено как при соотношении 21/9.
3 - Так как телефон достаточно широкий, то это требует увеличения ширины экрана пипбоя, то и сам рукав должен быть "растянут" пропорционально, чтобы все элементы на нем умещались. И тут возникает еще одна проблема: если увеличивать все в пропорциях 1к1 по ширине то рукав становится СЛИШКОМ длинным и тупо не поместится на руке. Потому придется ухищрятся и "укорачивать" некоторые элементы дабы они не казались такими широкими и рукав был адекватного размера. По моим приблизительным прикидкам размера в 240 мм в длину должно вполне хватить чтобы это всё выглядело вполне "нормально" и при этом на моей длинной руке легко помещалось.
коричневато-серый "кирпичик" - это макет телефона вставленного внутрь.
На данный момент я заканчиваю переработку оставшихся элементов и далее пойдет стадия "шлифовки" модели (нужно будет добавить мелкие элементы и отрезать лишнее в соответствии с размером получившегося рукава).
И лишний раз передам привет и спасибо @serviusalexis за помощь в поиске оригинального шрифта.
Леди и джентельмены, нужен ваш своет или ваша идея.
Есть идея для подарка: сделать вазу и на нее нанести узор (модель).
Модель должна как бы обволакивать вазу сохраняя полость внутри вазы (рисунок 1)
Проблема: вазу я сделал в tinkercade, узор я сделал в zbrush.
Если я обьединяю обе модели в meshmixer то полость вазы заполняется узором (изображение 2)
Есть какие нибудь идеи как добиться результата?
Импортируя узор в Тинкеркад, я теряю детализацию узора
Делать все изначально в zbrush, возможно вариант, но я не знаю можно ли там работать с геометрическими формами и создавать обьекты определнной формы и с четко заданными параметрами
У HB Toys ZP1001 передаточное отношение 14.4: 1, коробки передач нет. Поэтому модель не может ехать медленно и плавно, что необходимо для трофийки.
Было принято решение сделать двухскоростную коробку передач по принципу коробки передач на Traxxas TRX-4. Коробка передач имеет дистанционное переключение.
На основании размеров модели были выбраны следующие конечные передаточные числа:
1-я передача - 14,4: 1
2-я передача - 54,4: 1
Пластик - PLA, диаметр сопла 0,2 мм, высота слоя 0,1 мм. Оси сделаны из гвоздей), смазка Литол24 (PLA пластик не разрушает) и Wurth HHS 2000, подшипники.
HB Toys ZP1001 меньше, чем Traxxas. Ее размер - 47,4*20,2*23,5 см. Размер Traxxas - 58,6*24,85*29,16 см. Также шасси ZP1001 значительно проще и требует доработок, чтобы ее можно было эксплуатировать как трофийку.
Слабые места этой модели: немного жестковатые покрышки, жесткие амортизаторы без масла, плохой поворот колес, ESC без режима торможения, передаточное отношение HB Toys ZP1001 (ZP1002) - 14,4:1 из-за чего нет плавного, медленного передвижения модели. У Traxxas TRX-4 Defender передаточное отношение на 1-й передаче - 25,85:1, на 2-й - 64,64:1, а у RGT EX86100 - 41,14:1.
Итого: модель требует почти полной переработки, если вы хотите копийной езды. Но ее цена намного дешевле других. В следующих видео будут доработки данной модели. Посмотрим, что из этого получится :)
Добрый день, Дамы и Господа!
Собираю ребенку (а может и себе) игрушку на плате makerbase mks robin 32.
Пытаюсь пока на коленке разобраться с настройками и подключением, и тут сразу несколько засад:
1) два двигателя по Z планирую подключить параллельно, уже 5 раз перетыкал- то движки крутятся в разные стороны, то еле двигаются, то вообще тишина. Порекомендуйте правильную схему. (На движке вроде А1А2В1В2 а на плате как я понял А1B1B2A2, опять же судя по проводам из Китая, обычное подключение двигателей работает).
2) Схема принтера core x-y, что бы я не выбирал в прошивке, самый лучший результат- Y едет правилно, X в другую сторону. Переворачиваю фишки/инвертирую оси- результат сразу не тот.
Вот думаю может по распиновке на плате я ошибаюсь?
3) Подключил 3 разных нагревателя хотенда, ни один не нагревается. Датчик температуры работает, на нагрев рукой реагирует.Стол пока не пробовал, там грелка 220 через реле, вроде можно и без нее.
Просто не пойму может что я делаю не так с этой волшебной платой?
Есть кто уже работал с ней, кто может подсказать?
