На данный момент покрасил монстров с подставки
Крашу сам, пока наши остальные художники занимаются покраской Гаррусов Гаррус 1\4 в процессе
Фигурки ещё не закреплены, а вот так выглядит 3д модель
Лепил вот с этой обложки альбома
В предыдущих постах процесс Лепки в Zbrush и о 3д печати
Фигурка напечатана на Anycubic Photon фотополимерной смолой с толщиной слоя 0,05 мм, высота в сборке составит 115 мм.
Оригинальная модель - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-nier-automata-...
Небольшое сообщество, где можно увидеть больше работ по 3D-моделированию и 3D-печати - vk.com/taurus_designing
Anisoprint CCF (композитное углеродное волокно) и CBF (композитное базальтовое волокно) представляют собой композитные армирующие волокна в виде жгута, состоящего из тысяч ультратонких углеродных или базальтовых моноволокон, пропитанных специальной полимерной композицией, обеспечивающей высококачественную адгезию между полимерами и волокном.
Композитное волокно используется для усиления пластика при изготовлении детали.
Давайте остановимся на базальтовом волокне и я расскажу о нем подробнее.
БАЗАЛЬТОВОЕ ВОЛОКНО:
Назначение базальтовых непрерывных волокон - производство армирующих и композитных материалов и изделий.
Характеристики композитного базальтового волокна Anisoprint:
- Диаметр — 0.28мм
- Объемная доля волокна — 60%
- Модуль упругости — 54 ГПа
- Предел прочности при растяжении — 1557 МПа
Базальтовые волокна производятся из базальтовых пород магматического происхождения.
Это определяет высокую химическую стойкость волокон к воздействию щелочей, кислот и химически активных сред; возможности длительной эксплуатации волокон под воздействием окружающей среды, влаги и морской воды; негорючесть и высокую термическую стойкость волокон, устойчивость к вибрациям и агрессивным средам.
При этом базальтовое волокно считается экологически чистым материалам не содержащим вредных веществ.
Сочетание свойств и характеристик базальтовых волокон обеспечивают возможности производства целого спектра материалов и их широкого применения в самых разных областях.
Ещё одно интересное отличительное свойство базальтового волокна – диэлектрик, прозрачны для электромагнитного излучения, радиолучей и магнитного поля, являются основой для производства электроизоляционных материалов, а также обтекателей РЛС и антенн.
Таким образом базальтовое волокно это отличный армирующий материал для композитных материалов, имеющий невысокую стоимость и высокую долговечность.
Всем доброго времени суток.
Сегодня речь пойдет не о 3d принтерах, но об инструменте для него.
Собственно без лишней воды.
Чем же примечателен данный набор бит с универсальной отверткой с храповым механизмом Duka, он же AnTuMan (так что если кто то видел это название - не пугайтесь. Это те же ребята.) Кстати компания Creality, известная своими принтерами Ender и Cr серией, продают точно такой же набор, только с надписью названия компании на крышке по цене в 1500р (дороже duka на 500р).
А примечателен он во первых своей ценой. Я его заказал за 954,18 (50 рублей из них были за доставку из России). Приехало мне это чудо спуст неделю после заказа.
Второе - набор бит, который очень мне подходит. Поясню. Так как я занимаюсь сборкой и настройкой тех самых 3d принтеров, мне нужны, зачастую, именно hex (шестигранные) биты. И конкретно этот набор включает в себя биту hex на 1.5мм, что большая редкость. очень долго ходил по строительным магазинам в поисках относительно большой отвертки с маленькими шестигранниками. Они само собой продаются. Один из примеров - Dexter. Ручка отвертки продается отдельно, биты (чаще всего в продаже двухсторонние, например, hex 1,5мм и 2мм) также отдельно. С одной стороны это удобно, но там достаточно и других минусов. В наборе от Duka также присутствуют и более распространенные биты, такие как Ph. Дома всегда пригодятся.
Третье - храповый механизм. Никто не поймет его удобства, пока сам не попробует им поработать. Мало того, что это комфортно, так ещё и ускоряет процесс работы. Тут трещетка работает в обе стороны. В механизме 40 зубов.
Четвертое - качество бит. Одна из причин того, что dexter мне не понравился - биты. Хрупкие, мягкие, и не в размер. Как нибудь покажу в отдельной статье. В наборе Duka биты идут из стали S2. Проверенный мной уже металл.
И наконец заключительное - возможность смены конфигурации отвертки. Я имею ввиду, что ручки данной отвертки можно переставлять как душе угодно, за счет чего можно мало того, что залесть почти в каждый угол и каждую щель, но и достаточно комфортно затянуть то, к чему собственно лез. К слову диаметр ручки 12мм. Думал будет не очень удобно, но оказалось это не так. Материал самой отвертки - анодированный (или порошковая покраска, так и не понял) аллюминий. Вроде как дюраль. Опять же не знаю.
Вот пара примеров сбора отвертки:
Быти при этом можно установить в любую ручку, так как соединение у всех 1/4.
Теперь по битам - биты не магнитятся внутри посадочных мест в коробке, до держатся достаточно плотно.
По качеству этих самых бит уже сказал. Марка стали s2. Я поработал в большей мере 3-мя битами. Это hex 2, 2.5 и 3мм. Как они выглядт после работы:
Следы эксплуатации еле видно под лупой (это все таки не микроскоп мне кажется). Так что считаю, что тест на работоспособность пройден.
А вот на счет самой отвертки я так сказать не могу. Увы покрытие меня разочаровало. Хотя с другой стороны иструмент ведь брался, что бы им работать, а не в рамочку ставить и любоваться красотой.
В целом делайет выводы.
Побудило меня написать статью по поводу данного иструмента - сборка Flying Bear Reborn. Закручено было более 100 винтов точно, и все с комфортом. Лично я рекомендую данную отвертку.
Если есть какие то вопросы - жду в комментариях.
Спасибо всем за внимание. Хорошего настроения и доброго здравия.
Решился и купил 3D принтер - Anycubic Mega-X. Перед покупкой горел желанием печатать прутком именно из ПЭТ бутылок, поэтому сразу прикупил цельнометаллический хотэнд и комплект для установки директ-экструдера. Примерно месяц баловался на стоковой комплектации покупным PET-G пластиком, потом отпечатал детали и установил новый хотэнд и директ-экструдер, прошил Marlin. На маленьких программах сложилось впечатление, что все хорошо, проблемы начались на больших моделях. Суть проблемы в том, что в какой-то момент редуктор протяжки прутка перетирает его и подача прутка прекращается. Что пробовал:
1. Поднимал температуру сопла с 230 до 250 градусов (что предел по данным с сайта производителя) с шагом в 5 градусов.
2. Поднимал длину ретракта 1-6мм.
3. Уменьшал скорость ретракта 40-10мм/с
4. Комбинировал п.1-3. Одновременно повышенная температура, большой ретракт на низкой скорости эффекта не дали, наоборот, пруток перетирался быстрее.
5. Ослаблял прижимную лапку прутка.
6. Усиливал прижим прутка до упора.
7. Устанавливал ограничение кол-ва ретрактов (2-3шт)
8. Была мысль, что двигатель при подаче делает шагов больше нужного. Проверил, оказалось, наоборот недодавливает. Исправил.
9. Снижал скорость печати с 60мм/с до 30мм/с одновременно с максимальным прижимом прутка. В этом случае принтер до момента истирания прутка напечатал больше.
При этом, конкретно эта катушка с пластиком на стоковой комплектации печаталась идеально.
У меня вариантов больше не осталось, помогите разобраться.
Начали покраску первого Гарруса
Будем красить 10 таких статуэток, думаем сделать стрим по покраске, если кому интересно, дайте знать в комментариях
В прошлом посте короткое видео Гарруса в сборе Первая сборка Гарруса 1\4
Привет, Пикабу!
Недавно стал счастливым обладателем 3d-принтера. Выбор пал на Anycubic Photon Mono 4k, понравилась компактность и отзывы про качество печати. Вместе с принтером на пробу взял прозрачную смолу Anycubic ECO Plant. Вот они, слева направо:
Честно говоря, до покупки я был уверен что 3d-принтер это что-то безумно сложное, я потрачу минимум дня три на сборку с допиливанием деталей напильником и непременно что-нибудь сломаю, но нет, собралось всё буквально за пару часов не сложнее чем какая-нибудь полочка из ИКЕА (светлая ей память). Правда, не покидало ощущение что автор инструкции предполагает наличие у меня хоть какого-то представления о том что я делаю, которого у меня не было.
Далее, следуя за инструкцией, я облачился в маску и перчатки и начал пытаться залить смолу в ванночку. Первой проблемой оказалось открыть смолу в перчатках. Впрочем, без перчаток это оказалось не проще. Фото не делал, но бутылка была запечатана похлеще той самой зелёнки из детства. Спустя полчаса при помощи комплектной стамески, личного ножа и такой-то матери печать всё-таки была частично сорвана и смола залита. Инструкция не дала никакого референса для количества смолы, которое требуется для печати конкретной модели, поэтому залил близко к отметке максимума. Запустил печать тестовой модели, проверил что оно жужжит и ушёл прогуляться. Когда я вернулся, меня уже ждала готовая модель.
С прогулки я немного припозднился, модель ждала меня в подвешенном состоянии часа три или четыре. Инструкция предлагала "подождать пока с модели обтекут капли смолы", я последил с полчасика за динамикой оставшихся капель и пришёл к выводу что течь они никуда не собираются и пора снимать. Модель с неохотой поддалась стамеске, далее инструкция предложила отмыть её спиртом. Попробовал взять ватный диск со спиртом и протереть, полил спиртом сверху, но результатом остался недоволен, поэтому дополнительно промыл проточной водой с мылом и поставил обсыхать на балкон с расчётом досушить с утра солнцем. Основу на которой висела модель (стол?) тоже снял, протёр спиртом и промыл, т.к. спирт с задачей снова справился так себе, да ещё и следы от ватки остались.
Настал черёд ванночки. Моей ошибкой было попытаться залить смолу через воронку обратно в бутылку. Казалось что у воронки достаточно узкое выходное отверстие, оказалось что недостаточно, смола пролилась везде. Дальше был увлекательный процесс очистки стола, бутылки и окружающих предметов от потёков смолы.
Fast forward сегодня, модель высохла и отвердела:
Выглядит норм, только на подставке осталась отвердевшая капля смолы, которая по видимому пережила мои попытки её отмыть.
Собственно, вопросы:
Как вы моете от смолы ваши модели после печати? Должна быть какая-то ванночка со спиртом в которую целиком помещается изделие, или что-то вроде брызгалки? Что если у модели есть труднодоступные полости? Те же вопросы про чистку ванночки и стола (?).
Как вы храните остатки смолы после печати? Очевидно, идея слить обратно в бутылку была не очень, хранить в какой-то специализированной отдельной таре? А как её закрывать?
