Выполнили еще один ооочень крутой заказ фигурки солиста группы "Otto Dix" Michael Draw по авторской 3D модели Алины Карташовой . Для Алины это была проектная работа на курсе по моделированию в Zbrush. На наш взгляд фигурка получилась для первого раза очень крутой.
Высота такой фигурки 27 см.
На создание такой фигурки ушло более литра смолы и вес конечной фигурки весьма ощутимый
Сразу оговорюсь - я обыкновенный погонщик верблюдов и в этой теме не особенно понимаю.
Есть возможность приобрести принтер, но я не совсем понимаю, для каких целей он нужен. Ну вот например - распечатал один раз лягушку, потом квакушку, затем избушку и, как вариант, катушку. Ну напечатал брелок, брошь, бластер, световой меч. Пластиковый хуй или блатной воблер, как в соседней теме спрашивали.
Ну допустим, пластиковую деталь от машины, которые уже и не выпускают. А дальше что - на Авито/Ярмарке мастеров продавать или как? Просто игрушка не совсем дешёвая и хочется заранее узнать ее полезность. Ну и конечно, трудозатраты со срокоокупаемостью. Если у вас есть примеры, что нужного сможет дать этот девайс, накидайте в комментариях.
Всем привет. Продолжаем тему первых шагов в фотополимерной печати.
С кем мы еще не знакомы, меня зовут Дмитрий. Не так уж чтобы давно я сам прошел путь новичка в этой сфере и хочу на свежую голову помочь тем, кто только встает на эту дорожку.
В первой части мы обсудили, на что стоит обратить внимание при выборе принтера, базовые моменты по технике безопасности, а также, какие еще инструменты и материалы стоит прикупить до начала печати.
Напоминаю, что моё мнение - это моё мнение. Если вы с ним не согласны, я готов его обсудить и, возможно, изменить. Если что-то упустил и забыл, напишите и я поправлю.
В этом посте речь пойдет про
1. Виды фотополимерных смол для 3D печати2. Какую смолу купить новичку
3. Обработка изделия после печати
4. Советы по работе с принтером
1. Виды фотополимерных смол для 3D печати
Итак, смолы могут быть:
а) смываемые водой (водомойки, WaterWash и т.д.)
б) смываемые спиртами (спиртомойки)
в) другие (мы их не будем рассматривать, т.к. это не для новичков)
Смываемые водой смолы гораздо удобнее для новичка, но, как правило, они стоят дороже базовых смол. Для мытья изделий используется теплый мыльный раствор или просто теплая вода.
Изделия из них не имеют каких-либо выдающихся свойств:
Хрупкость (меньше - лучше): 5\5
Гибкость (1 - менее гибкая, 5 - более гибкая): 1\5
Густота: как правило, низкая (густеет при низких температурах)
Усадка: высокая
Спиртомойки, собственно, для очистки изделий требуют спирт:
- этанол (питьевой или технический)
- изопропиловый спирт (IPA)
- медицинский спирт, чем больше %, тем лучше.
- растворитель 646\650 (не рекомендуется ввиду высокой токсичности)
Номенклатура спиртовых смол гораздо шире. Пройдемся по наиболее популярным:
- Basic, Standart, Plant-Based и подобные, как и водомойки, ничем не выделяются и имеют практически аналогичные им свойства. Хорошо подойдут для художки (миниатюры, фигурки и т.д.). Имеют довольно сильную усадку. Модельки при падении с полки вполне могут разлететься вдребезги.
Хрупкость: 4\5
Гибкость: 2\5
Густота: средняя (густеет при низких температурах)
Усадка: высокая
- Clear, Glass и подобные. Обычно это та же самая Basic, только прозрачная\полупрозрачная. Свойства аналогичные. Обычно ей присуща высокая паразитная засветка. Бывает и водомойкой.
- Tougth, ABS-Like, по заверениям производителей, имеют повышенную прочность и гибкость. Зачастую, чем дороже смола, тем более ярко выражены эти свойства.Достаточно универсальны как для художки, так и для технички. Усадка, обычно средняя и сильно зависит от производителя (читай - стоимости).
Хрупкость: 2\5
Гибкость: 3\5
Густота: средняя (густеет при низких температурах)
Усадка: средняя (сильно зависит от цены)
Flexible смолы имеют довольно широкую номенклатуру и большие различия между собой. В целом, это сильно гибкие смолы, напоминающие по свойствам резину.
Хрупкость: 1\5
Гибкость: 5\5
Густота: средняя (густеет при низких температурах)
Усадка: средняя (сильно зависит от цены)
Кроме того, есть всякие Fast, Nylon-Like, Dental, Heat-Resistant и прочие виды, которые сочетают или имеют усиленные свойства вышеперечисленных. Иногда это чистый маркетинг, иногда это узкоспециализированные смолы для стоматологии или ювелирки.
2. Какую смолу купить новичку
Исходя из вышесказанного, я бы советовал для начала брать Basic, WaterWash или ABS-Like смолы. Опять же, смотря какие ваши цели.
Для фигурок предостаточно будет водомойки. Этим вы сильно упростите жизнь себе и домочадцам, а так же неплохо попервой сэкономите денег на спирте, респираторе, устройстве для мойки (УЗ ванна или Wash&Cure).
Далее, когда немного освоитесь, можно переходить на смолы подороже и с более яркими свойствами.
Практически любая смола стоит своих денег и выделять обособленно какую-то в худшую или лучшую сторону я не возьмусь. Кто-то хейтит Eryone и Kremen, хотя для цены ~1200р за литр они вполне норм.
Ориентировочный топ я бы выделил такой:
Бюджетные - Anycubic\Eryone (особенно по акциям)
Выше среднего - Elegoo\Litliq
Средний бюджет - Resione
Верхний сегмент - специализированные смолы
Обязательно смотрите за акциями на Али, иногда бывают очень вкусные цены даже у дорогих брендов (Litliq EC51 как-то покупал по 1200р\л). С Али смолы обычно идут из России с доставкой около 5-7 дней по Москве. Цены у наших барыг вдвое\втрое выше, чем там. Запасной вариант - перекупы на Авито, либо Kremen, это типа русская фирма, хоть и торгует дешевой китайской смолой.
3. Обработка изделия после печати
Итак, первым делом изделие необходимо отмыть от остатков неотвердевшей смолы.
С водомойкой все понятно. Берем мягкую щеточку и моем под краном. Либо суем в УЗ-ванну\Wash&Cure. Для полых моделей пригодится шприц, думаю понимаете, зачем?
Способ мытья в спирте немного сложнее:
Это простой русский метод двух стаканов. Один используйте для мойки, а второй выпейте для удовольствия. =)
Я ШУЧУ! Ничего не пейте! Ну или хотя бы соблюдайте дозировку =)
Купите себе две стеклянные или пластиковые банки - неважно. Рекомендуется цилиндрическая форма. Имеет значение только объем банок и хорошая герметичность крышки (не протекает при переворачивании или встряхивании). Залейте в обе спирт. Подпишите каждую банку как №1 и №2! Возьмите небольшой шприц с иглой, которая иногда может понадобиться.
- После печати отделите объект от рабочей пластины и бросьте его в емкость №1 (грязную емкость), хорошо встряхивайте в течение 1-2 минут.
(Лучше использовать спиральные движения, если банка для банок цилиндрической формы. Форма цилиндра лучше, потому что отпечатки не ударяются о стенки при встряхивании. Делайте круговые движения! Удары могут сломать отпечатки, если они хрупкие.)
Если ваша модель полая, используйте шприц для заливки спирта из банки внутрь модели несколько раз.
- Затем выньте отпечаток из банки №1, стряхните с него как можно больше грязного спирта и бросьте в банку №2 (чистую банку). Встряхивайте еще 1-2 минуты. Если ваша модель полая, воспользуйтесь шприцем и несколько раз налейте спирт из банки внутрь модели.
- возьмите распечатку из банки №2 и положите ее на бумажное полотенце. Дайте высохнуть.
- осмотрите отпечаток. Если на нем есть глянцевые следы - еще раз промойте в банке №2. Затем просушите и снова осмотрите.
Также вы можете использовать ультразвуковую ванну для очистки. Она не должна быть мощной, 30-60Вт достаточно. Не оставляйте отпечаток в ней более получаса. Некоторым смолам это не нравится, и могут образовываться микротрещины повсюду. Обычно хватает 3-5 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Хорошо вымытый принт должен иметь МАТОВУЮ поверхность, почти бархатную на ощупь. Если смола полупрозрачная - она должна быть мутной. Полупрозрачные смолы мутнеют после мойки не потому, что спирт влияет на смолу (он не влияет на нее, если не держать в спирте в течение дня), а потому, что печать на смоле имеет слои, такие как FDM, но очень тонкие (стандартная толщина слоя - 50мкм, против 150-200мкм на FDM), которые вы вряд-ли сможете увидеть невооруженным глазом. Эти слои делают поверхность матовой. Смотрите супер увеличение на фото:
Примечание: Деталь можно сделать практически полностью прозрачной, но об этом в следующих постах.
После того, как вы промыли и просушили деталь, вам стоит либо отделить поддержки, если они есть, либо отправить деталь на "сушку" (дозасвечивание).
Дозасвечивание необходимо, поскольку в процессе печати вы лишь создали прочные связи внутри смолы (полимеризовали ее). Однако процесс полимеризации далеко не завершен и ваше изделие все еще нуждается в окончательной засветке.
Многие печатники, в том числе и я, придерживаются мнения, что нужно сперва отделить поддержки, а потом уже засвечивать деталь. Аргументы в пользу этого варианта следующие: поддержки и само изделие гораздо мягче и при их удалении останется гораздо меньше сколов. Кроме того, мягкую деталь гораздо проще зашкурить.
Убирать поддержки после засветки имеет смысл, если ваше изделие имеет тонкие элементы (например, меч, ленты и т.д.), которые должны сохранить свою форму (тонкостенные элементы могут деформироваться из-за усадки).
Поддержки можно отломать руками, а лучше, прецезионными кусачками для точных работ, которые я упоминал в первой части гайда.
Шлифовать детали можно обычной наждачной бумагой (рекомендую зернистость 220, 500 и мельче), гравером, надфилями и т.д. Советую использовать водостойкую бумагу и проводить шлифовку "мокрым" методом.
"Сушить" изделие можно:
- на солнце
- под лампой для ногтей (как правило, длина волны 405нм)
- в изделии типа Wash&Cure
- в самодельной системе дозасветки
Солнце - дешманский вариант, хоть и рабочий. Оно не всегда есть, оно не всегда хорошо светит. К тому же, легко поставить деталь и забыть о ней, а когда вспомните, получите брак.
Лампа для ногтей - хороший выбор для новичка. На Авито их навалом, ценник в районе 500р. Обычно есть настройки времени и мощности свечения. Советую брать светодиодную и с отделяемой крышкой, так вы сможете использовать ее даже для относительно больших деталей. Обычно хватает 2-3 минуты дозасветки, хотя есть и фанатики светить по часу. Поворотный столик туда с трудом влезет, так что крутить модельки придется вручную.
С Wash&Cure все понятно. Это MustHave для любителей водомоек. Для пользователей спиртовых смол советую прикупить второе ведро (для чистой и грязной смолы соответственно). По инструкции несложно понять, как этим пользоваться. Поворотное основание в комплекте.
Самосборные системы собираются несложно. Вам понадобится источник света с длиной волны 405нм, подходящая тара (например, коробка, покрытая изнутри зеркальной пленкой) и источник питания. Поворотный столик - на ваше усмотрение.
4. Советы по работе с принтером
а) Самое главное и самое суровое правило: НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ ванночку ВВЕРХ!
Экран представляет собой панель с плоским тонким, как бумага, кабелем, который проложен в углублении в алюминиевом блоке и удерживается тонкой двусторонней липкой лентой. FEP пленка имеет тенденцию прилипать к экрану со временем или во время печати. Если вы поднимете ванночку прямо вверх, вы можете буквально вырвать экран из пазов. У вас может получиться так:
Снимайте ванночку осторожно. Рекомендую приподнять сперва одну сторону и потом другую.
б) Если вы хотите снять ванночку после печати - ВСЕГДА сначала снимайте столик! Иначе смола может капнуть на экран.
в) Не пытайтесь смыть спиртовую смолу простой ХОЛОДНОЙ водой. Она станет липкой и слизистой. Смыть ее с любой поверхности будет очень сложно. Используйте спиртовые салфетки. Или воспользуйтесь теплой мыльной водой. (водомоек это не касается по очевидным причинам).
г) Принтер должен стоять строго по уровню. Поверхность смолы должна быть параллельна столу, иначе вы можете получить брак печати. (бывало сам забывал подлить смолы при невыровненном принтере и получал на выходе половину детали).
д) Никогда не царапайте и не прикасайтесь к пленке FEP ничем, кроме мягкой резины или силикона. Ни в коем случае не пользуйтесь ногтями, металлическим или пластиковым шпателем и т.д. Только резиновый шпатель или нетканные безворсовые салфетки из первой части. Бумажные полотенца тоже царапают пленку!
е) Вы можете оставить смолу в ванночки на 1 месяц (проверено). С пленкой ничего не случится. Главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами (можно прикупить\напечатать крышку для ванночки).
ж) Всегда хорошо перемешивайте смолу. Особенно, если она хранилась в ванночке. Для смешивания смолы используйте все тот же силиконовый шпатель. (я перемешиваю после каждого 8+ часового перерыва).
з) Для успешной печати
рекомендуется комнатная температура. 25-35 градусов будут идеальны. Можно нагреть бутылку под краном с горячей водой и потом хорошо взболтать.
и) Всегда используйте сетчатый фильтр при переливании смолы из ванночки в бутыль и обратно. Даже если печать прошла на 100% успешно
На этом на сегодня все. Задавайте свои вопросы, обязательно всем отвечу.
Дополнения и пожелания приветствуются.
В следующем посте:
- Основные правила при печати фотополимерами- Основные правила подготовки модели к печати
- Установка поддержек
- Проверка объекта после нарезки и перед печатью
Хорошего дня! Ловите огненного элементаля
За время работы набралось некоторое количество фигурок и реплик, которые попросту пылятся на верхних полках, поэтому было решено, что хорошей идеей будет отдать их желающим.
В случае, если Вы из Москвы или неподалеку от неё, возможен вариант забрать желаемое из рук в руки. В остальных случаях можно договориться об отправке удобным способом.
Если какая-то из моделек приглянулась Вам, то пишите сюда - https://vk.com/taurus_designing.
Давно мечтал о 3D принтере. Прочитал кучу форумов, статей и пересмотрел гору видео... Последние 3 года были проблемы, то с деньгам, то со здоровьем (болел CoVIDом) у всей семьи.Потом умерла бабушка, похороны и тд... короче три года ужаса. Денег в притык. И вот настало 11.11... думаю дай зайду на Али экспресс... и вижу я это чудо за 18.000.Решил сразу, беру. Открыл кубышку от Тинькоф и купил. 5 дней посылка ехала со склада. И вот звонок, курьер и посылка дома. Два дня собирал и настраивал.(Мой первый принтер) Денег на филамент пока нет. Но я счастлив... Мечта сбылась.
Всем привет. Я учитель информатики в школе. В этом году, на базе нашей школы, открылся Кванториум, куда закупили огромное количество различного оборудования, в том числе и 3D принтеры.
По мере осваивания техники, столкнулся с проблемой "выползания" пары слоев. Не знаю как это назвать правильнее. Пример на фото:
Причем, с другого бока модельки такой проблемы нет.
Куда копать? Помогите пожалуйста советом.
Ну и добавлю ещё пару фотографий распечатанных моделек.
Один из шаров для детского проекта по созданию модели солнечной системы:
Крепление в жалюзи:
Чехол для рандоннёрской медали (французы не могли сделать крючок изначально):
Органайзер для письменных принадлежностей (печатался в качестве стресс-теста, 20 часов):
Проба печати подвижных игрушек:
Есть идея. Взять модель, в 3ds max превратить ее в сетку при помощи, например, Lattice, и напечатать сетчатую оболочку. Зачем: использовать в качестве основы для валяния. То есть, набить шерстью и получить как бы мягкую игрушку.
Проблема: слайсер в упор не видит все эти мелкие детали получившейся сетки. Получается пустое печатание.
Ставлю галку "печать тонких стенок" - не помогает.
Может быть, нужен какой-то другой подход, чтобы напечатать такую оболочку с дырками из обычного stl?
В 3д-печати я абсолютный новичок, не бейте сильно. Только-только начинаю разбираться, как устранять ошибки при подготовке файлов из программ моделирования. Оказывается, это большущая проблема, то линии лишние, то нормали в разные стороны смотрят. Кошмар.
Всем привет! Решил завести себе рубрику с подборками 3D-моделей в честь юбилея какой-либо игры/фильма.
Фильм/игру выбираю либо я на завтра, либо вы в комментариях на будущие дни.
13 ноября 2007 года увидела свет первая часть игры, из-за которой погорела не одна тонна видеокарт и блоков питания - CRYSIS. Таким образом, игра отмечает сегодня 15-летний юбилей.
Ловите в подборочку:
Модели бесплатные. Рекомендую печатать на фотополимерном принтере.
Предлагайте свои варианты тематики на будущие дни.
Всем добра и хорошего дня.
