Еще один телевизор из моей коллекции.
Получается примерно так...
И так тоже
Прям с мухами)))
Ну что, чистим
Если приглядется, сгнили дорожки рядом с шлейфом.
И вообще много чего сгнило...
Но не все так плохо...
Вот кстати "живая" сторона, правая.
Начнем восстанавливать.
Длины шлейфа хватало, отрезал, зачистил)
Скальпелем срезал чуть шлейфика, добраться чтоб до меди)
Итог. Работает))
Всем бобра)
Доброго всем времени суток! В этом посте опишу процесс замены умершей флешки в планшете Prestigio PMP7280C_3G_DUO.
Ремонт производился пару месяцев назад, так что фото будут не всего процесса, а основные.
Заявленная неисправность: начал сильно тупить и в один прекрасный день просто перестал загружаться.
Приступаем!
Планшет включается, но загрузка не происходит. В рекавери не заходит.
Подключаем к компьютеру и пробуем прошить. Пациент не прошивается, флештул выкидывает ошибку связанную с памятью (какую точно уже не помню). Делаем тест памяти всё в том же флештуле - виснет наглухо на тесте EMMC.
Пробуем флешку сначала перекатать
Ситуация не изменилась. Значит будем менять.
Флешка немного меньшего размера, но это не важно. Нужно только точно спозиционировать на плату. Предварительно прописал бутконфиг под медиатек.
На всякий пожарный перекатал еще и процессор с оперативкой. Это необязательно, а скорее для успокоения души, т.к. работал без теплоотвода, а они в непосредственной близости.
Усаживаем все на свои места и прошиваем флештулом. На этот раз прошивка прошла успешно. Работоспособность планшета полностью восстановлена.
Возвращаем довольному владельцу.
И ещё момент - всё выше описанное и написанное в других постах, делалось и делается дома, вне специализированной мастерской и без супер оборудования. Хобби так сказать)))
Email: foxmurder.grodno@gmail.com
Приветствую всех читателей! Сегодня будет пост о том, как НЕ надо самостоятельно ремонтировать устройство.
Пациент - Motorola Moto G (XT1039). Поступил почтой с симптомами - не включается, не заряжается.
По заявлению владельца: "он начал глючить, я начитался интернетов, насмотрелся ютьюбов и понял - отвалился чип. там же и подсмотрел способ как починить, не получилось..." как именно он пытался его "чинить", не признался. мои выводы будут ниже))
Т.к. ремонт производился месяцев 5 назад, фото будет мало, только сам процесс и результат.
Поехали!
На клемах АКБ имеем короткое замыкание, уже интересно. вскрываем аппарат и проводим внешний осмотр.
А вот и причина!
Куча "соплей" и смещенных элементов. И самое главное, "поехала крыша" у процессора - оперативная память смещена относительно процессора. В данном аппарате применена компоновка "бутерброд" - это, процессор припаивается к плате, а оперативная память напаивается сверху на процессор.
Ну что ж, чистим все от "соплей" припоя, расставляем элементы на свои места, снимаем и перекатываем процессор с ОЗУ.
Процессор катаем в таком порядке:
сначала верхняя площадка
потом нижняя
Таким образом, при накатке шаров на нижнюю площадку, процессор лежит на кристалле и ранее накатанные шары на верхней площадке не смещаются.
Процессор катать с двух сторон обязательно, иначе ОЗУ не достанет до площадок.
Далее накатываем оперативную память
Ставим всё на текстолит - сначала процессор садим, потом сверху ОЗУ.
Проверяем ушло ли КЗ с контактов акб и пробуем запустить аппарат.
Результат не заставил себя ждать)) Проверяем все функции и сеть.
Всё работает. Возвращаем владельцу))
Надеюсь пост Вам понравился. Спасибо за внимание!
P.S. Как так могло произойти? Как мне кажется, владелец увидел видео умельцев, "шатающих" микросхемы. Нагрел плату прожектором либо строительным феном, как обычно в таких видосах делаю. И шатанул.... Результат выше...
Попал в руки тв 32", к сожалению неисправность не сфоткал.. Справа на изображении были вертикальные полосы.. Как сказал владелец, он сам поменял линейки со светодиодами, а когда собирал, накосячил, задел шлейфик. Итог порваны 2 дорожки...
Ремонтировал дома, на коленке. За качество фото не ругайте.
Общий вид.
Как я смог припаяться, сам удивляюсь..
Такая мелочь, а из инструментов ножик кухонный, линза из разбитого объектива и паяльник китайский)
Припаялся)
Проводочки из наушников-великая весчь)
Итог.
Всем малышариков)))
Принесли фотоаппарат Ленинград. Очень интересный, на данный момент является коллекционным. Конечно он интересен своим конструктивном.
В коментах маленький бонус от этого же коллекционера.
Понеслась жара!!!
Маханизм взвода странный, но затвор и замедлитель почти как на Зорком.
Дальномер - самая странная оптическая хрень какую я только видел.
Все винты под заводской краской, однако изображение перекошено и юстировка сбита.
Вероятная причина - рассыпается основание. Одна стойка отломана:
Насколько восстановимо - х.з. сначала займусь затвором.
Практически Зоркий (конструктивно)...
Шторки:
Резина сыпется, все в дырках:
Когда отклеивал тесемки от барабана, одна порвалась. Хорошо, что есть японские. Проблема в том, что они типа на Лейку и немного уже и толще. Поменял обе:
На длинной шторке тесемки в отличном состоянии, не вижу смысла менять.
Теперь самый геморрой - приклейка шторок на барабан и гильзы, борьба с перекосами и неравномерным движением...
Удалось запустить затвор! Не понял как оно работало (если вообще работало). На выдержках длиннее 1/50 (когда переключатель не утоплен до конца) не отпускалась вторая шторка. Переключатель не отпускал первую защелку и шторка не перескакивала на стопор замедлителя. Долго думал - или деталь не родная или износ... Причем регулировочные шайбы барабана на месте, барабан не люфтит. Короче плюнул и припаял маленькую шайбу на защелку. Теперь переключатель проходя мимо неё, на любой выдержке, отпускает вторую шторку:
Отрегулировать выдержки и затвор готов.
Еще одна проблема всплыла. Заводная пружина не фиксируется в заводной головке.
Ни тут:
ни тут:
...не за что цепляться. Т.е. заводишь затвор, происходит "бздынь" и пружина раскручивается.
Пропилил с другой стороны и загнул внутрь. Пружина теперь держится, но с заводом пружины надо быть аккуратнее - не перетягивать чтобы не слетела.
Затвор настроил, с выдержками порядок. Теперь займусь дальномером.
Склеил стойку и пропитал каркас дальномера космофеном. Металл пористый, впитывает как губка. Х.з. долго ли продержится.
Перекос более-менее устранить получилось, только вот юстироваться оно пока не хочет. Бесконечности нет и от кручения винта оно никак не зависит...
Помимо обычного юстировочного винта у него оказался еще один - внизу. Странно, но он был замазан краской, значит его не крутили. Как оно вообще работало и куда-то попадало - загадка. Вообще это один из самых занудных в ремонте аппаратов из того что я делал.
Теперь он полностью готов.
Всем привет! Решил поделиться своим рукожопством в плане ремонта и немного модернизации колонок. Есть у меня такие колонки Вега 50АС-106.
Купил я их по объявлению в газете, ещё в доинтернетовскую эпоху, служили они мне верой и правдой долго, лет 20 наверное, пережили много разных усилителей самодельных и заводских, последнее время прижились с усилителем Dynacord S-900, всё меня в них устраивало, для комнаты хватало с большим запасом. И в один прекрасный день случилось страшное, одна колонка стала хрипеть. Ну что же, пришло время видимо заменить провода подвеса, давно у меня лежали хорошие гибкие провода для них.
Разобрал колонку, прозвонил динамик, провода целые, качал вперёд и назад диффузор, контакт не пропадает, сопротивление не меняется. А хрип есть, что-то внутри динамика трётся. Осмотрел весь динамик внимательно, снаружи ничего подозрительного не обнаружил. Значит трёт что-то внутри динамика, придётся его разбирать, отклеивать мембрану и диффузор. Обильно смочил места склейки растворителем 646, немного подождал, пока клей размякнет и скальпелем стал поддевать места склейки, диффузор и мембрана отклеились, но катушка просто так не вынималась, внутри ей что-то мешало, повозившись ещё немного мне удалось вытащить катушку с диффузором и я увидел вот такую красоту:
Пичальбида, такое ощущение, что клея там практически не было, с катушки слетело часть витков, остальная часть катушки повредилась когда вытаскивал. Получасовым ремонтом, как я планировал, не отделаться, надо перематывать. Ну если уж перематывать то делать на века в лучших традиция рукожопства. Будем мотать катушку на алюминиевую гильзу, для этих целей лучше всего подойдёт, кто бы мог подумать, алюминиевая банка от какого-нибудь напитка. Банку надо подготовить, удалить краску с поверхности, лучше это делать пока банка полная и под давлением. После напиток выливается в цветок употребляется по назначению, в итоге получаем вот такую штуку:
Вооружившись штангенциркулем снял точные размеры катушки и прикинул как это будет выглядеть:
Теперь можно приступить к намотке катушки. В качестве оправки использовал двигатель почти подходящего диаметра, намотав несколько витков кальки до нужного диаметра. Бумагу надо пропитать маслом, иначе потом снять катушку будет тяжело. Двигатель-оправку закрепил в тисочках.
Теперь маркером нужно нанести размету, вращая двигатель
Крепим провод под стяжку, фиксируем дополнительно малярным скотчем.
Cтяжки так же служат ограничителями для катушки. В качестве клея я использовал эпоксидную смолу, в которую добавил алюминиевой пудры, по идее это должно улучшить охлаждение катушки при экстремальной нагрузке. Процесс весь не снимал, ибо затянется все на долго, да и руки, хоть и в перчатках, но все равно в эпоксидной смоле. Сначала промазал гильзу эпоксидной смолой, потом намотал первый слой. Диаметр провода и количество витков из ТТХ динамика 35ГД-1-8:
Диаметр провода мм 0,224
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 60
Количество витков во 2-ом слое 57
Омическое сопротивление катушки Ом 6.8+-0.5
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42
Я мотал проводом 0,3 по этому катушка получилась чуть больше. Намотав первый слой промазал эпоксидкой ещё раз, намотал второй слой и опять промазал все витки эпоксидной смолой. Для того чтобы эпоксидка не стекала с намотанной катушки я вращал её и немного подогревал обычным феном для волос, пока смола немного не загустеет и не перестанет течь. Катушка высохла и вот как у меня получилось:
Убираем стяжки, снимаем катушку с оправки, подтачиваем надфилем гильзу под нужный размер и получаем практически готовую новую катушку:
Ножницами нарежем на верхнем крае гильзы лепестки, они понадобятся для крепления катушки к диффузору.
С катушкой пока всё, настала очередь корзины и магнитной системы. В центре керна просверлил отверстие диаметром 9 мм, так же 8 отверстия поменьше просверлим в корзине под мембраной, в теории это так же должно помочь охлаждению катушки.
Катушка вставляется в диффузор, потом всё это устанавливается на место в корзину, центрируется на керне путём подкладывания вырезанных полосок из пластика от ПЭТ бутылки, регулируется высота расположения катушки и соосность относительно диффузора, после сверху между гильзой и диффузором наливается немного эпоксидного клея, когда клей отвердеет отгибаются в стороны лепестки гильзы и так же приклеиваются эпоксидкой к диффузору. Чтобы эпоксидка не протекла в гильзу, к ней с внутренней клеится широкий скотч. На фотоаппарате произошел глюк с картой памяти и эти фото, к сожалению, восстановить не удалось. После того как эпоксидная смола отвердеет можно клеить диффузор и мембрану, я их клеил на клей №88. Отверстия можно закрыть сеточками из аэратора для смесителя. Прихватил их немного на "момент" для проверки, потом тоже будут приклеены на эпоксидную смолу.
Снаружи динамик выглядит так же, как и до замены катушки.
Поролон на крышках давно был заменен на уплотнитель полукруглого профиля, покупал в хозяйственном магазине, вроде он шёл как уплотнитель для окон.
Динамик установлен в корпус на силиконовый герметик. При тестовом прослушивании сразу появилась теплая ламповость в звуке, сам звук у перемотанного динамика получается глубоким и прозрачным, воздушным. Сразу заметны и хорошая детальность, и динамика. Очень неплох бас — аккуратный, структурированный и быстрый. Середина и верхние частоты ровные и открытые, без зажатости или резкости. Вообще какой-либо окраски, перекосов тонального баланса не ощущается. звук комфортный и не утомительный. Сцена широкая, глубокая, с точно очерченными образами и хорошо разделенными правильными соразмерно планами. присутствует и слитность, в том плане, что звук не разбирается на части и детальность, но без резкости. Одинаково ровно воспроизводятся разные жанры без каких-то слышимых предпочтений. С эмоциональной подачей также все в полном порядке, что предполагает музыкальное произведение, то и ощущается никакой разницы со второй, колонкой не слышно, чистый звук, ни где не задевает, теперь по накатанной так же переделываем второй динамик, надеюсь ещё на 20 лет их теперь хватит ) Все бобра и тёплого лампового звука!
Приветствую всех! Раз прошлый пост читателям понравился - продолжаю. Сегодня кратенько опишу процесс замены тачскрина в самсунге d980.
Пришёл аппаратец с практически не рабочим тачем. Кое где срабатывает, но отображает лишь бы где. Меняем!
У поставщиков в закромах найден новый тач, даже два. Тачи конечно не ориг, но что уж тут превередничать. Забегу вперёд, тачи перед установкой уже проверены в воздухе - работают оба.
Разбираем аппарат - 4 винта под крестообразную отвертку.
Отключаем шлейф тачскрина.
И, поддев с края, открываем тачскрин от рамки.
Чистим все от грязи и остатков скотча
Приклеиваем новый тач. Он уже по заводу с клейкой поверхностью.
Включаем, проверяем. Всё работает.
Возвращаем довольному владельцу.
Всем спасибо за внимание)))
Сегодня дошли руки восстановить КПК, купленный когда-то давно и заброшенный.
Из повреждений - разбитый сенсор, убитые аккумуляторы. Начал с самого простого - восстановления аккумуляторов. У данной серии 2 аккумулятора - один основной, второй для сохранения настроек в памяти.
Стандартный аккумулятор обладает следующими характеристиками - 3,7 V, 920 mAh, цена от 1500 руб. Поэтому было применено волевое решение удалить старую банку и заменить новой.
Как видно - очень рациональное использование места. Был куплен за 400 руб аккумулятор на 1500 mAh похожими размерами.
Вместо запасного аккумулятора была куплена батарейка для часов
Следующий шаг - сенсор. Был куплен на ebay за бешеные 400 руб и заменен.
Толщина "бутерброда" впечатляет.
Для интересующихся - фотки самой начинки наладонника.
В то время была мода на проверку закрытия крышки. Реализована кнопкой, которую нажимает специальный штырь на задней крышке.
Дальше все собирается воедино, калибруется и тестируется.
По итогу - КПК ожил, работает, заряжается. С запасной батарейкой вышел косяк - он ее не видит.
