Сообщество Ремонтёров

Первый аппарат в ремонте Huawei Mediapad M3, который при подключении к компьютеру, падает в аварийный порт USB SER.

Планшет уже куда-то отдавали в ремонт, где гореремонтнички, зачем-то паяли контроллер питания, что видно по растекшемуся флюсу. И вырвали парочку конденсаторов, по питанию ядра, потому что освоили пока только пищалку в мультиметре.

Выпаиваем флешку, соблюдая термопрофиль, потому что рядом массивный процессор, и если перегреть его, то будет мало приятного.

Считать с нее ничего не удалось, но это и не так страшно, потому что на этой платформе можно восстановить всю служебную информацию без последствий.

На плате зачищаем контактные площадки от остатков припоя и черного компаунда, которым залиты микросхемы на этой плате.

Берем новую микросхему, записываем кусочек донорского дампа, чтобы дальше можно было восстановить аппарат.

Т.к на данную модель не было дампа, пришлось использовать что под руку попалось, поэтому разрешение экрана пока хромает.

Далее восстанавливаю служебную информацию и записываю уже актуальную прошивку для планшета.

Следующий на очереди старенький Sony, телефон тоже определяется в аварийном режиме SOMC FLASH DEVICE и не шьется. Большинство взрослых ребят, в индустрии производства мобильных телефонов, не леняться и добавляют помимо стоковой защиты от производителя процессора, еще и свою программную защиту, из-за которой немножко страдают неавторизованные СЦ. Но разница в том, что защиту от одних вендоров удается обойти, хотя бы со временем, то другие не зря едят свой хлеб.

Например, у сони, если не удастся считать один из служебных разделов, то поменять память уже не получится.

Выпаиваю микросхему, накрыв процессор металлическим экраном, чтобы не перегреть.

Зачищаю оплеткой и паяльником контактные площадки.

Проверив на программаторе флешку, оказалось, что с ней все ок. Т.е вышла из строя не сама микросхема, а деградировала ее пайка. Поэтому достаточно всего лишь заново накатать свинцовые шарики и припаять ее обратно

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Источник моя группа вк

Итак, собственно пациент

И его маааааленька "проблема"))

Дело обычное - сверлим/пилим/шлифуем

И получаем новое сквозное технологическое отверстие и предварительно оставшиеся "в живых" два DrMOS.

Первый этап - проверяем отсутствие КЗ, восстанавливаем критически важные дорожки и оцениваем исправность системы питания.

Отлично, два DrMOS остались исправны, видеокарта ИЗО выдает. Далее необходимо восстановить все фазы со снятыми DrMOS.

С завода установлены DrMOS NCP302155, буду их заменять на  FDFM3035.

Принципиальной разницы между ними нет, только есть один нюанс - для NCP, в данном случае, используется разрешающий сигнал SMOD# - логического уровня Mid (формируется резистивным делителем с одинаковым номиналами верхнего и нижнего плеча относительно напряжения VCC - 5 вольт, т.е. составляет 2,5 в), а для FDFM данный сигнал FCCM - должен быть равен VCC (5 вольт). Для корректной работы необходимо убрать резистор нижнего плеча.

В сухом остатке получаем рабочую видеокарту, без одной фазы питания, но с двумя пустыми установочными местами и 8-фазным шим-контролером. На этом можно было бы и остановиться, но мне всегда хочется сделать по максимуму, поэтому далее я расскажу про задействование неактивных фаз шим-контроллера NCP81610.

Итак, погнали)

Достаточно распространенный шим-контроллер, поэтому надеюсь данная информация будет интересна.

На видеокарте с завода установлено 6 фаз, при возможности работы шим-контроллера на 8. Можно было бы кинуть длинные перемычки с выводов прогоревшей фазы, но это не "по феншую")).

Внимательно изучив даташит, можно обнаружить следующее

Выводы с 13-20, обозначающиеся CSP1-CSP8, позволяют отключить фазу, подтяжкой соответствующего вывода резистором 2кОм к напряжению VCC. Соответственно, что бы задействовать 7 фазу (ближайшая к разъему PCI-e на данной видеокарте) необходимо демонтировать данный резистор и, согласно типовой схеме включения, установить его на подтяжку к 21 выводу CSREF. После данных манипуляций шим-контроллер будет формировать необходимый сигнал на выводу PWM7.

Далее необходимо распаять обвязку DrMOS для "новой" фазы питания (это делается без лишних проблем - номиналы элементов обвязки будут идентичны другим фазам).

Проверяем

Отлично, шим сигнал появился - устанавливаем DrMOS на свое место и проверяем исправность всей системы питания NVVDD

Все отлично, но видеокарта с "дыркой" (отверстием - кому как) удручает, поэтому приблизим текущее состояние видеокарты к максимально возможно "заводскому". Для этого заклеиваю одну сторону отверстия скотчем и использую эпоксидную смолу

После высыхания немного подровнял и нанес черную паяльную маску.

Конечный итог проведенной работы выглядит следующим образом

А далее собираю видеокарту и тестирую)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Я в ВК - https://vk.com/mafiyaforever, телега - @Mafiya67