Здравствуйте!
Просьба помочь рекомендацией или советом, куда отдать видеокарту на ремонт.
Симптомы - при включении игры, через пару минут уходит в черный экран, а куллера выкручиваются на максимум оборотов (взлетают). По температуре при этом все ок.
Прилетел мне сегодня в руки аппарат на замену дисплейного модуля и разъема питания.
Что могло пойти не так? А вот что:
Его уже делали. Ну, по крайней мере пытались. Разъем после такого ремонта крепить практически не к чему, текстолит платы обуглен.
Ребята, кто начал работать в нашей сфере, кто работает давно, но с пайкой плохо. "Тут должно быть много нецензурной брани", вы не хлеб запекаете и не курицу, если сразу что-то не можете снять, не надо ставить по 500 градусов на фене.
Прекратите гробить людям технику, пионеры.
Поступил на ремонт такой аппаратец. Со слов клиента его уже ремонтировали, но ремонт был не особо долговечным и аппарат снова сломался. Он его повторно сдал в ремонт в тот же сервис, но по прошествии 1 месяца он увидел что его сварку даже и не думали брать в ремонт. Чтож, учитывая богатую историю этого аппарата, я предположу что ремонт будет очень даже интересным...
Крутилка я смотрю не родная.
Вскрываем... Тут чинил дежурку, вон справа проводок кинули, и меняли ИГБТ...
А вот тут предыдущий мастер накосячил и оторвал дорожку от одной ножки игбт. Это косяк и при том жирный косяк. Вангую что металлизация отверстий ИГБТ транзистора была выдрана вместе с дорожками.
Опять проводками все восстановили, и не залакировали... Мда....
Мамой клянусь, тут болтика не было....
Судя по пыли, аппарат все таки ходил после ремонта, до первой встречи с пылью...
Предыдущий мастер менял кулер, и он его поставил на 0.12А когда как должно стоять на 0.4А. Второй косяк....
Для доступа к винтам игбт, скидываем конденсаторы и ахаем. Тут пробой между двумя дорожками в двух местах. Это КККОМБО НА*УЙ
Один кондер под замену. Пожгло его сильно однако...
Сбрасываем радиаторы. Транзисторы эти восстановленные БУ оригинал. На алике таких полно кстати. Ставить можно но рискованно...
Транзистор сказал хрясь и перестал работать.
Убираем трансформатор дежурки и конденсаторы на 10мкф для дефектовки. Лаком тут и не пахло.
Параллельно выкусываем игбт транзисторы, чистим посадочные отверстия. Как и говорилось ранее, тут полный пиз*ец, предыдущий мастер оторвал нахрен металлизацию и добавил мне работы...
Воть внутренний мир игбтшек. Слева то что стояло в ранних выпусках ресант, справа то что сейчас ставят.
Дежурку восстановили, залакировали. Подкидываем одну банку электролита и включаем...
Дежурка успешно стартанула, и при помощи тока у нас пошел дымок из драйвера ИГБТ. Не бойтесь, ИГБТ транзисторы не были впаяны. Теперь из нашей задачи можно выкинуть дежурку, она исправна, беремся за драйвер импульсов.
Картинка получилась немножко шакальная но я на ней отметил то что сдохло. А именно, затворные стабилитроны, транзистор и диод. Затворные резисторы на 10ом живые но я их поменяю.
Вот так получилось, след. этап проверка сигналов....
Кинули конденсаторы на затворы и щуп осциллографа
И так на всех 4 рех транзисторах. ОК, идем дальше. Впаиваем тестовые ключи RJH60F5 для проверки силовых цепей...
Да это бушка, но для теста пойдет. Следующий этап. включение.
Желтый светодиод потух, ничего не бахнуло, потребление по лампочке минимальные, ОК идем дальше. Готовим ИГБТ транзисторы...
Не забываем на ножки одеть термоусадочные штанишки.... Впаиваем
Впаиваем, хорошенько пролуживая силовые вывода.
Включаем и опять все ОК.
Лимит фоток закончился. ждите 2 часть
В сервис Total Apple обратилась клиентка, которой пару месяцев назад муж подарил iPhone 12 Pro. Проблема была с тем, что устройство быстро разряжается.
В разговоре клиентка сказала, что подозревает, что за ней каким-то образом следят, однако сначала этому мы особо не придали значение. Кроме того, iPhone писал в настройках ошибку о неоригинальном аккумуляторе. Но все стало понятно, когда устройство открыли.
Как устанавливается «прослушка» в Айфон
Собственно так выглядит установленная в телефон «прослушка». Она никак не зависит от модели устройства и может быть установлена почти в любой телефон.
«Жучок» установлен вместе с маленьким аккумулятором от iPhone 12 Mini взамен родного аккумулятора. При этом чип управления аккумулятором также взяли от другого аккумулятора, хотя можно было бы оставить старый и тогда бы ошибки в настройках не было.
К плате подходят два контакта питания — плюс и минус. Также платка приклеена к задней части дисплея.
Это такое же устройство как стояло в телефоне начальницы предвыборного штаба Любови Соболь. В том видео предполагали, что устройство считывает данные с экрана — это, конечно, не так. Контакт с дисплеем используется для усиления микрофона.
Как устроена такая «прослушка»
Данное устройство определить несложно — это бескорпусной трекер на подобии ZX620. На некоторых сайтах указано, что в нем есть GPS — но это не так, GPS-модуль есть в более крупных моделях. Тут всего 3 основные микросхемы: центральный процессор, GSM-модуль и Wi-Fi-модуль.
На другой стороне распаяна SIM-карта и залита компаундом. В уголке виден микрофон.
Изначально там должен был быть разъем SIM-карты, но его сняли и припаяли симку напрямую.
В телефоне, которое показывали в расследовании Любови Соболь симка также была распаяна и залита чем-то типа прозрачного лака.
Что она делает и какие получает данные
Во-первых, оно может слушать звук. Звук включается при звонке на сим-карту, через смс-управление или при определенной громкости, которую улавливает микрофон. В последнем случае устройство само звонит на определенный в настройках номер и воспроизводит то, что слышит.
Во-вторых, оно может получать информацию о местоположении по Wi-Fi и вышкам сотовой связи. Точность такого определения не очень высокая, радиус порядка 100 метров. Но во многих ситуациях это может быть очень полезной информацией.
Как определить, что у вас может стоять такой “жучок”
Самый точный способ проверить — принести устройство в сервис и попросить открыть. Это занимает пару минут и все сразу будет понятно.
Если вы не можете обратиться в сервис или у вас есть только слабые подозрения, то есть несколько факторов на которые можно обратить внимание:
— Ошибка об оригинальности аккумуляторов на более-менее новых моделях iPhone. Это особенно важно, если вы не меняли аккумулятор, и ошибка появилась внезапно. Но это можно обойти без особых проблем. Мы в сервисе ставим новые аккумуляторы без ошибок — старый чип остается на месте, меняется только «банка», а чип прошивается для сброса циклов зарядки.
— Внезапно изменившаяся продолжительность работы аккумулятора. Не бывает так, что в течение нескольких дней аккумулятор вдруг начинает держать заряд меньше. Это в любом случае повод проверить состояние аккумулятора в сервисе.
— Следы вскрытия. Это, разумеется, говорит о неопытности установщиков. Следы на болтах снизу, торчащая из-под экрана проклейка, неровно установленный экран и прочее — признаки некачественного вмешательства.
— Если вы знакомы с подозреваемым, то возможно при звонке на вашем устройстве у него тоже начнет звонить телефон.
Есть также вероятность, что устройство может быть взломано без вскрытия. На данный момент считаются в какой-то степени уязвимыми устройства до iPhone X включительно. Однако, мы не знаем, можно ли с помощью этих уязвимостей удаленно отслеживать действия и местоположения таких устройств.
---
К сожалению, мы не знаем чем закончилась эта история. Мы выполнили свою работу и отдали устройство клиентке.
---
Сделал вот это "чудо" прошлым летом, работает не покладая лопастей второй сезон (не без потерь конечно, но работает)
Работает от бп на 15v через регулируемую понижайку, на минимальных оборотах тише компа
Думал перепаять крутилку на нормальную чтобы отвёрткой не крутить, но как-то влом (работает не трож)
Всем привет!
Давненько ничего не писал - очень много работы. Планируем выход в сеть и собственное производство - пока не скажу чего именно =)
Тут же, маленький ремонт для подписчика-пикабушника.
Имеем: премиальная портативная аудио колонка Bang & Olufsen A1 2nd Gen.
Собственно, вот:
Явно не для школьников-аудиофилов у подъезда. За эти деньги можно шаху на ходу купить )
Из нее выдрали разъем Type-C, с мясом.
Пока прошу не агриться на владельца колонки за рукожопость - обо всем по порядку...
Распишу все поподробнее, может кому пригодятся фотки платы для ремонта или АКБ, к примеру.
Вот она, на ремонтном столе:
Снимаем сетку поворотом против часовой стрелки:
Идентификаторы замазал - мало ли...
Далее выкручиваем 6 саморезов (тут все под Торкс Т8) и вскрываем колонку, не забыв отстекгуть 2 шлейфа (динамиков и индикатора):
Теперь выкручиваем 4 самореза из рамы аккумулятора (они подлинее) и еще 6, крепящих плату:
Вот инфа по АКБ:
В общем, тут 2 банки 18650 на 3000 мАх.
Достаем плату:
Вот фото поподробнее (если нужны будут исходники не обжатые - пишите):
А вот тут явно была дискотека:
А вот и оттоптанные ноги:
Штошшш... Раз уж получилось разобрать, думаю и починить не проблема.
Подравняем погнутые ноги. Да тут не все так плохо:
Бревно зуботычущее - так, для масштаба всего происходящего.
3-4 контакты с краев, в верхнем ряду и 2-3 - в нижнем, с обеих сторон - это пустышки - не используемые контакты - на них болт кладем. Итого, у нас под восстановление всего 4 контакта. Перед тем как восстанавливать, подлечим выживших зеленкой.
... и отправим запекаться под ультрафиолетовую лампу.
Затем, подпаиваем новые контакты. Опять мажем зеленкой и опять запекаем. Заодно, возвращаем на место сбежавший конденсатор (в верхнем правом углу на фото).
Сорри, фокус не поймал.
А вот дальше какая-то жесть началась. Вроде не первый раз паяльник в руках держу, но поврежденные контакты при попытке припаять новый разъем, по очереди стали отскакивать. Пришлось трижды менять разъем. Потратил дополнительно более 2 часов. В итоге, почти все контакты восстановил в ручную. К сожалению, фото каждого этапа не сделал - был сосредоточен на работе. По итогу посадил разъем:
Подключим АКБ и посмотрим, пойдет ли заряд:
Ага. Идет. Потребление около 1А. Правда тут блок питания на 1А и кабель подушатанный. Но нам главное сам факт, что АКБ заряжается.
Так как колонка влагозащищенная (но лучше не проверять), то добавим маленько термоклея вокруг разъема. Хоть сам разъем и несколько защищен, но так - на всякий случай - лишним не будет.
Дальше окончательно собираем и еще раз проверяем:
А теперь вишенка. Конечно же, оторвать можно любой разъем. Но в данном случае это было бы сделать в разы проблематичнее, если были бы воплощены задумки инженеров-проектировщиков данной колонки. Но видимо вмешался эффективный менеджер и все заранее поломал.
Инженер придумал дополнительные контактные площадки под корпус разема. Вернемся к одной из первых фотографий:
Но эти контакты, как видно, не использовались. Кроме того, корпус разъема состоит из металла, к которому ничего не получается припаять, а он должен был быть припаян пузом к контактам. А тут паять можно только раму разъема, которая приварена к нему точечной сваркой. Кроме того, у этой рамы очень короткие ноги. Они входят в посадочные места, примерно на 1/4-1/3 глубины (толщины платы). Что в свою очередь также большой минус.
В общем, думается мне следующее. На конечной стадии проектирования B&O отказались от разработки собственного разъема ТупеЦ и решили воспользоваться готовым решением от китайцев.
Короче, разъем - это слабое место данной модели колонок. Пользоваться нужно с большой аккуратностью.
На этом закругляюсь.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
-----------------------------------------
Промышляю пока только в Москве.
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
или по e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Доброго времени суток всем читающим!
Сегодня у нас на повествовании всякого по чуть-чуть. Начнём мы пожалуй с звучек HAMMERFALL DSP, их есть у меня:
Здесь как обычно всё банально и просто, пришли на стол с анамнезом шумим везде и всюду, начинаем с разбора и замеров. Далее замена неисправных электролитов. Для знающих: все литы были заменены на low ESR банки, на всех карточках вышло порядка 200 штук. Ниже немного таймлапсов с этим увлекательным занятием)
Далее у нас на столе пультец Alle&heath XB-14 с дефектом пропадания звука в одном канале при подслушке PFL, ниже можно посмотреть как проявляется:
Неисправна была сама кнопка PFL, при возникновении данного дефекта советую менять сразу и кнопки ON, мыть пробовал химией на мультике всё отлично, но в работе вот такая бяка вплоть до искажений и хрипов...
Следующим в нашей хронологии идёт пульт YAMAHA TF1, с заявленной неисправностью запаздывание фейдеров SLAVE от MASTER. Может называться и по-другому не силён в терминологии. Суть какая, есть пресет в каком-то из банков что нам нужно вместе с 6-ым фейдером двигать ещё и n-ый фейдер синхронно, но он сволочь начинает дергаться и стопориться, как следствие не синхронный уровень сигнала. В общем хватит говорить.. Временное решение это калибровка фейдеров при помощи встроенного ПО, полноценный ремонт это замены приводящих моторов на фейдерах. А так выглядит залипательно.
Могу ошибаться, но к счастью это работает, комментарии приветствуются.
Далее ещё один скучный ремонт при помощи моего маленького помощника:
Железка не включалась, но после обращения к мистеру мисиксу и чистке контактов тумблера включения всё стало здорово. Далее был синтезатор вроде бы фирмы KORG, с неисправностью кнопок управления, решилось заменой на новые, немного фото:
Немного конденсаторов стремящихся к звёздам:
Ещё студийные мониторы Tannoy принесли которые не работают. Один фонил, другой вообще не работал, диагностика показала что есть немного дохлых банок и один операционник, собственно вот они:
Меняем на новые и всё гуд)
Ну и сам монитор с открытыми кишками немного:
С этим аппаратом у меня двоякие воспоминания, и наверное тоже заявка в лигу тупых... Дело в чём, в какой то момент я отремонтировал плату и не понимал почему она не хочет работать и почему на усилителе висит сигнал MUTE. в итоге я прозвонил все цепи до регулятора громкости который выше на фото, и оказывается там есть ещё и выключатель, а главное мне не в домёк почему индикатор светит красным, а не зелёным...
На последок для любителей KAWASAKI ER-650, ER-4, ER300 и т.п. есть болячка у мопедов года 2011 выпуска вроде бы и даже отзывная компания была, мот заводится и глохнет, хотя видимых причин для этого нет. Долго ковырялся но нашёл в чём дело. Был виноват датчик падения, он расположен на задней части двигателя и на него летит много грязи, влага просачивается через разъем, кородирует схема датчика и мот глохнет вообще непредсказуемо. Я снял гнилые резисторы и поправил пайку на кондёрах, и всё заработало. Кстати вот и он:
По поводу его проверки всё есть в мануале на мотоцикл. На последок вот вам небольшая затравка для одного из следующих постов:
На этом заканчиваю, за слово изложение не пинайте, технари они такие, железки лучше чем люди.
P.S. Хотя почти всё можно заставить работать при помощи паяльника в нужном месте.
