Лига 3D-принтеров

Попался мне в руки пылесос, старые хозяева хотели его выкинуть, поскольку шланг порвался и купили другой.

А у меня в самый раз недавно пылесос, который служил верой и правдой много лет сгорел. И черт меня дернул оставить от него шланг, трубу и щетку.
В общем, взял себе этого зеленого монстра под привести в надлежащий вид.

Первым делом были сняты замеры с имеющего шланга от пылесоса samsung и входного отверствия от этого delvir.
Смоделировал некий адаптер и пустил его на печать. Потом подредактировал еще и снова перепечатал. В общем, с 4 печати получился достаточно хороший образец, который и решил оставить.

Теперь внешне этот гибрид стал напоминать пылесос, но пылесосить им еще рано, поскольку нет мешка.

Не зная какой мешок туда должен ставиться и как, возможно чего-то не хватает в креплении, решил не рисковать с покупкой его, ибо если не подойдет, то придется выкидывать.

В общем, решил использовать фантазию и вспомнил о круглом воздушном фильтре на классике тольяттинского автопрома.

Метнулся кобанчиком в ближайший Ашан и взял самый дешевый фильтр для 2101, обошелся он мне 80 рублей.

Далее разрезал его, дремелем распилил внутреннюю железную сетку и уменьшил фильтр до нужного мне диаметра. Склеивал цианкрилатом, бумажный фильтрующий элемент дымил и шипел в процессе склеивания. Знаю, что цианокрилатом нельзя клеить бумагу, ибо может загореться она, но хотелось быстро сделать.

Фильтр встал на свое место идеально. По высоте получился в самый раз, прижимается плотно ко дну в закрытом пылесосе.

После этого перешел к тесту, собрал немного пластиковых обрезков от 3д печати и пакет, который коты разодрали.

Баянометр ругается, выдает совпадение с постом про "соус терияки"

И по традиции прикладываю одного котика.

И снова здравствуйте, уважаемые читатели.
Очень долго не мог начать - лень матушка. Движок пока так и не закончил, хотя попутно делаю еще 2 на заказ. Зато доделал котика и отдал его в подарок моей жене. С лапками особо не парился. Да и в целом это первая покраска моделек.

Второй двигатель решил делать (корпус и не основные или большие чассти с помощью обычного FDM - пластик петг от сопутки ( не реклама).

На этой фотке снизу надо обратить внимание на 3 момента
1) компрессор - данный компрессор с али ( честно для начала, если денег жалко то взять можно, однако мощности очень мало, также нет манометра и контролировать давление сложно плюс на максимуме очень неустойчивая работа, также 30 минут и отдых. (разбирал и не советую его перегревать (обычный коллектор и плунжер пластиковый на валу движка).
2) склейка деталей)) - Сначала решил по нормальному - обычным клеем (как же я разочаровался в нем), после решил попробовать взять жидкий полимер и засветить его - все получилось огонь, но более подробно будет позднее с фотками.
3) на правой части входного направляющего устройства заметно изменение цвета - менять цвета во время печати можно, как и добавлять  (об этом тоже позднее).

Две фотки ниже наглядно показывают как можно склеить полимер (да по факту и не только полимер). Технология проста и мб кто-то уже ей активно пользуется. Суть в чем - берется жидкий полимер и промазываются поверхности для склейки -после чего они соединяются и идут под УФ -лампу. Но есть нюансы:
1) первоначальную склейку лучше производить очень малым количеством полимера (просто прихватить) - даже если останутся щели.
2) Не рекомендую ждать или обильно намазывать -особенно жидкий полимер и думать что он все зальет и прихватит - по итогу пока вы мажете и потом несете на засвет - весь ваш полимер стечет к низу. Поэтому желательно по чуть-чуть (первоначально я делал лопаткой идущей в комплекте, на данный момент купил кисточку).
3) желательно мазать там где надо и следить чтоб он не успел утечь иначе испортите модель потеками, а также после засветки рекомендую пройтись салфеткой со спиртом.

Эта картинка дополняет предыдущую и показывает, что данный способ также позволяет убрать ступеньки и сделать поверхность практически идеальной. Засвечивал я по 30 сек, но и этого много. И кстати о засветках я коснусь позже.

На данной картинке более наглядно показана смена краски на печатающейся модели.
Как видно из картинки в момент добавки происходит резкая смена  цвета и также имеется некоторая борьба старой краски и новой.
Также решил добавить сюда (мое мнение):
1) Цвет не влияет на печать (точнее может и влияет но очень мало (только в критических диапазонах(о них чуть позже). То есть для обычного юзера средние настройки позволяют юзать любую краску.
2) не требуется сливать старую краску, как и тормозить печать
3)  влияние температуры почти незаметно (становится более густой и только и то это в момент простоя(при работе она сама нагревается) (испытывал до +5-+10 градусов)).
4) краски можно мешать в разных пропорциях - мне лично понравился светло голубой и оранжевый и их пропорции, кроме этого maroon  и  skin в наличии. Все родное и от anycubic .

Далее я решил перейти к тому как можно ускорить процесс или максимально ужать сроки изготовления и тут можно пойти двумя путями:
1) если жалко время и не хочется перепроверять модели + (есть вероятность что читубокс глючит, но это не точно ), то это создание просто кучи деталей друг над другом.
Минусы - читубокс не понимает что перед ним группа моделей  каждую он рассматривает в отдельности(да даже если их выделить вместе).
Также в минусы можно записать сложность создания поддержек , а именно создание их на разных высотах (точнее само создание на разных высотах несложно но требует аккуратности, однако если модель уже не на столе - то читубокс ее опустит, а только потом создаст поддержки на той высоте на какую вы указали !!!
Также относительный минус это  - протыкание поддержек моделями (т.е. если одна модель находится над другой, то та, что выше проткнет ту, что ниже и при уборке надо быть аккуратнее.
Плюсы -экономия времени ( да модели протыкаются и теряется внешний вид(частично плюс требует больше времени на постобработку, но он не требует времени на создание новой стл-ки.
и второй плюс - все эти модели у меня получились от начала и до конца - но было ли это влияние его то другого или самого читубокса сказать сложно - однако способ рабочий.
2) Берутся все ваши фантазии (как на картинке ниже) и запихиваются с минимальными интервалами , после создается стл, как цельная, но
а) читубокс бывает сдвигает модельки(почему хз) но после сохранения советую проверить симметричность или пересечение с другими моделями иначе вас будет ждать сюрприз в конце печати
б) требуется больше уделять внимание поддержкам, т.к. их может быть недостаточно в авто режиме
в) это сильно загружает комп и сам читубокс и (касательно картины ниже (она не вышла - кто был виной хз, но имейте ввиду) Ну и чтоб не переживали вторая за ней картина показывает что способ также работает.

Подходим к самой мяготке:
1) Критическое время засветки - для моего принтера, для данной краски 5.8 сек на слой (0.04). Что при этом выходит:
в данном случае - я боролся с созданием подшипников (частично - успех, а частично -нет), но обо всем по порядку (пробовал 2 раза фдм с разной скоростью и толщиной слоя и 3 раза на SLA).
а) первым сдаются поддержки(лично у меня так), самое минимальное расстояние на котором они создаются 2мм (отделять конечно сложно, однако так хотя б модели создавались (а иначе только основа будет или рваные детали.
б) детали очень мягкие при создании (как резиновые, однако они легко ломаются, если сильно приложить силу.
в) успех в том что хоть и не получилось сохранить подшипник абсолютно целым- зато получилось его по вращать (он крутился, но т.к. мне не понравилось я решил их разломать притереть и собрать обратно склеив обоймы) Советую делать это пока моделька только сделана об этом тоже будет чуть позднее почему так. 
при этом я убрал сглаживание!!!
Также по поводу дозасветки в лампе - я  пересмотрел мнение и не рекомендую ее покупать или юзать если вы не собиратесь  сию секунду ее обрабатывать - почему все просто ( пару дней на балконе и она сама наберет прочность ( то же касается мягких деталей)

На этой картинке показано что если увеличить высоту поддержек хотя б на 0.5мм при таом малом времени

На данных картинках показана возможная виновница ваших проблем в печати (да я решил сменить пленку и честно пока не решил - на сколько это было актуально, т.к. все завязано на уровне(на какой высоте вы поставили z=0) и на шарнире ( ровно ли все края прилегают). Но в любом случае пленка была уже хорошо повреждена - она имела кучу мелких задиров и в целом помутнела.

Установка заняла 30 минут (первый раз) и самое геморройное - это все открутить и потом закрутить.  Все есть в видно от официалов и делая по действиям накосячить очень сложно. Лично я не до конца затянул все винты на рамке - т.к. уже сама пленка была натянута очень хорошо и рвать ее не хотелось. Также в дальнейшем попробовать использовать эту пленку с двух сторон, но это в следующую замену.

Хотел спросить кто печатает на петг - это нормально, что появляется такой налет на хотэнде?
И в целом при печати обнаружилось куча проблем, начиная от самого принтера (почему то пошли овалы (исправил пересчетом шагов), затем такая же особенность постигла и экструдер, а на данный момент есть следующая особенность - это слоистость и волосатость (почему то должным образом  не скрепляются слои  и их можно пустить на тонкие нитки ( на данный момент решил этот вопрос скоростью и температурой, но почему так происходит пока не ясно. Хотэнд менял, но все равно проблема есть

Ну и дополнения в конце:
1) можно снимать стол во время печати( естественно на паузе ) главное поставить так же как было( при этом не уйдет ни уровень ни сама модель ) но делайте на свой страх и риск. Я лично делаю чтоб проверить все модельки при печати.
2) если вы делаете кучу моделей -следите чтоб хватало поддержек, а то масса растет и модель может оторвать от стола!!
3) купил новый Photon s 11.11-  пока еще едет, как приедет попробую его в работе и почему то пришлось заказывать 2 раза (первый отменила служба безопасности али, надеюсь вернут).
4) Также закупил строительную краску и грунт - буду их пробовать, далее по факту грунта и распылением ее через аэрограф - очень важна смесь (жидкая будет растекаться, густая будет как манка  или вообще не продавит. Но есть еще куча нюансов и требуется книги и в целом гайды ( так пока по сайтам полазил (scalemodels- вроде так). Мелкие детали удобно наносить кисточкой, исправлять косяки удобно густым грунтом с художки (да и в целом планирую всю фдм мазню им исправлять  (удобно потом шкуркой прошелся и почти как SLA) сверху краска и вообще красота).
5) пришла плата Lerdge, удивило что надо паять кнопку, а так в целом сделано хорошо, сли дотянутся руки -соберу второй принтер. Тем более что он требуется для больших деталей.

В описании FDM 3D принтера почти любого производителя можно встретить такую характеристику, как «скорость печати» и указание этой самой скорости. Естественно, начинающий пользователь выбирает принтер, ориентируясь на нее. Выше скорость печати, быстрее будет печатать — логично же! А потом приходит разочарование, обнаруживается, что у другого пользователя принтер с меньшей скоростью печатает ту же самую деталь быстрее. Как такое возможно? Давайте разберемся.

Скорость механики

В основном скорость указывается в миллиметрах в секунду, т.е. подразумевается скорость перемещения осей. Но у 3D принтера и большинства ЧПУ станков есть так же такие параметры, как Рывок, Ускорение и сама Скорость. И то, как быстро принтер напечатает модель, зависит от всех трех параметров.

Рывок — моментальная начальная скорость движения, получаемая в момент старта оси.

Скорость — максимально разрешенная к передвижению скорость.

Ускорение — собственно, темп набора скорости от рывка до заданной пользователем.

Печать происходит следующим образом: принтер начинает печать со скоростью рывка и с заданным ускорением стремится к установленной пользователем скорости печати, перед углом детали замедляется и затем все повторяется на следующей стороне. Как гоночный автомобиль — разгоняется, замедляется перед поворотом, со скоростью «рывок» проходит поворот и снова разгоняется.

Если мы печатаем квадрат, то принтер четыре раза ускоряется и замедляется. Выходит, что скорость печати 3D принтера не постоянная и меняется в процессе. Достигнет ли принтер заданной скорости, будет зависеть от того, хватит ли принтеру расстояния на разгон. Чем сложнее модель, тем меньше вероятности, что скорость будет достигнута.

Вполне реальна ситуация, когда два принтера с заявленной скоростью 200 мм/с и 100 мм/с напечатают модель за одинаковое время, просто потому что в процессе оба смогут достигнуть максимум 70 мм/с. Даже возможно более медленный принтер напечатает быстрее, если у него выше рывок и ускорение. За одинаковый промежуток времени и расстояние, он сможет достигнуть большей скорости. Этого смог достигнуть когда произвел замену линейных подшипников на бронзовые втулки. Втулки уменьшили люфт и позволили увеличить рывок.

На графике ниже схематичное изображение ситуации когда один принтер по характеристикам быстрее другого, но у другого выше начальная скорость — рывок. Фактически, кто быстрее закончит печать, зависит от того, сколько времени у них есть для набора скорости. Т.е. какого размера и формы модель.

Можно ли увеличить скорость печати 3D принтера?

На первый взгляд, кажется, что достаточно выкрутить Рывок, Ускорение и Скорость на максимум и принтер будет печатать очень быстро. Отчасти это так, двигаться он точно станет быстро. Вот только результат такой печати Вам не понравится. Когда притирал на своем принтере бронзовые втулки, параметры ставил на столько высокие, что печать куба размерами 190*190*190 мм и заполнением 10% оценивалась всего в 7 часов. Вот только при этом трясся не только принтер, но и сам стол, на котором он стоит. Естественно, инерцию никто не отменял и шаталось все, что может в нем шататься.

В этой задаче мы упираемся в возможности механики. Линейные подшипники, например, при резком старте и остановке дают поперечный люфт. Ремни пружинят, создавая продольный люфт. Особенно когда используется пружинный натяжитель ремня. Чем больше масса подвижных частей, тем сильнее это проявляется. Поэтому многие производители 3D принтеров предпочитают легкий боуден-экструдер, но и он имеет свои недостатки.

Когда поставили высокоточные механические части, укрепили максимально раму от возможных расшатываний и дали принтеру возможность действительно быстро перемещать оси, прям очень быстро, то изделия внезапно потеряют качество. Но не так как при люфтах — вместо волн и наплывов, будут тонкие линии и дыры. Да и мотор экструдера как-то странно пощелкивает. Что же произошло? Мы достигли предела производительности хотэнда.

Производительность хотэнда

Хотэнд 3D принтера так же влияет на скорость печати. Тут проблема кроется в количестве пластика, которое он может расплавить и пропустить через себя за единицу времени. Как мы знаем, зона расплава пластикового прутка весьма маленькая, ограничена она высотой нагревательного блока. Выше него термобарьер должен быть холодным и пластик в нем плавиться не должен.

Решением этой проблемы является установка блока увеличенного размера, например, Volcano. Для сравнения, обычный блок E3D имеет зону расплава длиной всего 11,5 мм. У Volcano же зона расплава пластика 20 мм. Соответственно, в продаже для него можно даже найти сопла диаметром более 1 мм.

Что в итоге?

Одни производители и продавцы указывают производительность хотэнда. Другие, скорость перемещения механики. Но ничего из этого не не отображает действительную скорость печати 3Д принтера. Это все только маркетинг. Характеристики реальны теоретически, но Вы их, скорее всего, никогда не достигнете на практике. А реальные средние показатели печати будут на уровне более дешевых принтеров с менее впечатляющими характеристиками.

Скорость печати 3D принтера является совокупностью таких факторов как:

- Скорость перемещения механики

- Производительность хотэнда

- Форма и размер печатаемой модели

В конечном счете, все сводится к тому, за какое время принтер смог напечатать определенную модель, используя определенные настройки печати, определенный пластик , сохранив при этом определенное качество результата.

Сейчас, к сожалению, 3D сообществом не принята и не придумана никакая «эталонная» 3D модель для оценки скорости печати принтера. Тестовые модели для оценки качества печати, точности осей и прочие, есть, а вот для оценки скорости нет. На мой взгляд, это даже не возможно. Если взять несколько абсолютно разных по форме и размерам моделей и несколько разных 3D принтеров, вполне может оказаться, что не будет принтера, который показал лучшее время печати на всех моделях. У одного может быть более высокая начальная скорость и он лучше себя покажет на моделях сложной формы, но ему не хватит максимальной скорости на больших простых моделях. У другого маленькая начальная скорость, но высокая максимальная, которую он сможет достичь на простых моделях.

Поэтому, если хотите с кем-нибудь помериться скоростями, то просто распечатайте один и тот же файл. Причем, не модель, а уже подготовленный к печати в слайсере файл. Так вы выясните, чей принтер быстрее. Но помните, что это не точно.

https://doit3d.ru/блог/что-такое-скорость-печати-3d-принтера/