Как то решил подруге детства сделать подарок,а работает в Москве в детском хосписе"Дом с Маяком".дом делать не стал,главное символ-Маяк.Пластик Пла,грунт и по краска -как просила.Теперь у нее в офисе стоит.Хотел с морскими камнями,но он тяжелый.передумал)))
Обзор Anycubic MONO
Всем доброго времени суток.
Я являюсь владельцем photon s без малого год, и меня более чем устраивал он в печати, удобстве использования да и в принципе во всем. Однако после выхода линейки принтеров на монохромных дисплеях я конечно начал облизываться на скорость их печати, хотя меня немного смущало это дело. Был уверен, что это некий рекламный ход для привлечения к покупке. Но все же не отказался от обновки. В итоге вот он стоит, красавчик. По цене он сейчас обойдется в 200$ или около того в официальном магазине anycubic на али. Ссылку могу в комменты скинуть если надо.
Технический характеристики я взял так же с али. Если сравнивать mono и photon s, то мы имеем следующее: увеличенная скорость печати, более мощная засветка, область печати чуть больше, более скудный комплект поставки!, более низкое разрешение печати по осям XY ( у фотон с 0.047 против 0.051 у mono). Однако надо понимать, что Photon S в момент момент покупки стоял около 30 т.р. (я не помню точно. По моему я покупал его за 28т.р.) Что примерно в 1.5-2 раза дороже mono. Соответственно некоторые огрехи и удешевления модно и простить, но об этом ниже.
Меню принтера одинаково для всей линейки принтеров и ни чем не выделяется
Сама же подсветка УФ стала ярче. Не мне судить о ровности, смотрите ниже)
По контуру экран проклеен какой то защитной пленочкой, за что большое спасибо кубику. Есть у меня знакомый, который умудрился залить весь принтер, включая экран. Смола попала как раз в щель между корпусом и экраном и он подумал, что и так попечатает. В итоге у него смола застыла внутри и как то выдавила экран. В итоге ремонт на 10-ку вышел почти. В общем тут от этого немного спасает именно эта кайма из пленки.
Теперь что мне точно не понравилось, так это ванна для смолы
Хорошо что они сделали некий слив на углу ванны. Так действительно стало удобнее. В самой ванночке имеются ступеньки с обеих сторон на боковой стенке, для определения максимально возможной заполненности. Но то, что ванна пластиковая и нет возможности поменять отдельно пленку, а поменять можно только целый блок, это конечно не самое приятное. Однако в photon s стоковая пленка прожила около полугода очень агрессивного и активного использования, я её разве что ножом не тыкал. Если так же и придется его менять раз в полгода, с учетом того, что принтер приносит денег так или иначе (он за время тестов уже принес денег на пленку как минимум), то с этим вполне можно смириться. Ещё один минус ванночки - на ней остаются отпечатки и следы использования, что просто немного портит внешний вид и впечатления от использования. Но напомню - Цена.
Второе, что мне не очень понравилось, это купол. Мне все таки не очень понравилось данное решение. Photon S все же имеет дверцу, открывающуюся вверх. А тут ищи где бы этот колпак поставить. Вы можете сказать, что есть mono se, я вам скажу, что он стоит из за дверки и вифи в два раза дороже. Может быть попозже, но не сейчас. Кстати в этом куполе на задней стенке стоят хитрые магниты, и при открывании его во время печати, принтер автоматически встает на паузу, пока вы колпак не прикроете. Наверное полезная фишка, но не факт.
В последней фигурке не хватило поддержек для головы, в итоге её что-то перекосило. Расставлял поддержки в ручную, фигура сложная, не рассчитал немного. В остальном же принтер справился везде и пропечатал все тонкие и мелкие детальки. Скорость отвержения слоя на обеих смолах стояла 2.1 секунда. Одна из смол - anycubic серая, вторая Tevo Washable black. Скорость ретракта по z 3мм/с вроде. По отдельности посмотрите на фото: у йоды очень маленький нос видно отлично, размер модельки сантиметра 3 всего. На кубе между квадратиками полости, и ноготь туда не пролезает, а у фигурки (вроде raze из игры valorant) если посмотреть вниз на кроссовки, более чем точно пропечатались микро поддержки на язычках. На фотон с у меня были сложности с тонкими частями у моделей, как те же язычки на штанах фигурки. Они прилипали к пленке и оставались где то в недрах ванны. Тут же таких проблем не обнаружилось. Использовал lychee sliser, так как в воркшоп нет возможности редактирования направления поддержки.
Если по итогу: Принтером я остался доволен. Есть недостатки само собой, особенно ванна меня прям не порадовала. Однако в такую цену это великолепная машина для дома и для заработка (кому-то само собой), удобная регулировка платформы на 4 винта, по крайней мере точно надежнее, чем у того же фотон с, где платформа фиксируется только одним установочным винтом. Есть какие то более продуманные решения, типа той же каймы вокруг экрана, да и в целом это ведь далеко не первый блин в копилке Anycubic. Они уже знают, что и как им делать я думаю)
Теперь о скоростях печати: Маркетинг. Печать конечно же не в 4 раза быстрее. Приходится немного занижать скорость ретракта платформы, что бы смола под ней не двигалась, иначе что то может пойти не так. К примеру она просто будет проплывать и не твердеть. ЭТО ТЕОРИЯ - у меня была выставлена скорость ретракта 5мм/с и смола толком на кубе не застывала, так как когда уже напечатался первый слой куба, вся площадь его просто давила на смолу, она приходила в движение и в момент засветки она еще не останавливалась. До меня не с первого раза дошло, но перепробовав некоторые параметры, дойдя именно до скорости ретракта, вопрос решился и печать прошла успешно. Однако скорость печати само собой выше примерно раза в 2.5-3 в сравнении с тем же фотоном.
P.S. Смола в комплект поставки не входит, как и запасная пленка-ванна.
Я благодарю вас за внимание, всем добра, удачной печати и не хворать)
Хотя, если быть честным, он у меня первый принтер вообще.
Долго облизывался, сначала на FDM принтеры, потом на DLP/SLA. К сентябрю друзья сжалились и подарили. Шикарнейший девайс, Hardlight Sirius.
К текущему моменту извёл уже литра 3 различной жижи, и вот, наконец, появилось что-то, достойное поста.
Ло'Гош Призрачный Волк — сын Ллейна Ринна и Тарии Ринн, предыдущий король Штормграда, ныне покойный, Вариан Ринн.
BTW: 50 микрон слой, полая (стенки 0.9-1.2мм), ~19см полная высота, жижа Hardlight Ceramics White.
Если кто ещё не в курсе, то прошивка от TFT экранов BIGTREETECH теперь совместима с экранами от MKS.
В основной ветке - https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmwa... поддерживаются MKS TFT32_L V4.0 и TFT 28.
В ветке darkspr1te - автора этого порта прошивки BTT - https://github.com/darkspr1te/BIGTREETECH-TouchScreenFirmwar... , дополнительно присутствует поддержка MKS TFT35 V1.0
Я создал свою ветку https://github.com/Uz45/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree...
В которую добавил поддержку старых версий экранчиков MKS TFT 32 - V1, V2 ,V3 и режим эмуляции 12864 для экранов MKS.
С режимом эмуляции есть сложность, придется припаять один провод непосредственно к процессору.
Короче говоря это путь для джедаев паяльника, так как убить плату в процессе пайки как два пальца об косяк. Подробнее о доработке в файле инструкции - "Readme_for_MKS TFT32.txt".
Я сам в процессе пайки лишился одного вывода процессора, но оставшегося вполне хватило для реализации задуманного. На момент решения задачи превращения сенсорного экрана в подобие 12864 из провода под рукой была только витая пара. Первый час ночи, код дописан и из препятствий только какой то жалкий провод. Впаял жилу от витой пары, при подключении к принтеру экран шлепается на стол и как в том детективе их осталось 9 точнее 99 из 100. Вывод - использовать только мягкий провод типа мгтф.
Прошивка интересная, функционала порой кажется слишком много или это так кажется после аскетичной стоковой.
Актуальная на конец декабря 2020 прошивка пока лежит в ветке test - https://github.com/Uz45/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree...
Так как в наличии у меня только TFT 32 V4.0, проверить работоспособность прошивки на всех версиях не имею возможности. Я конечно проверяю все варианты на своем экране заменив тип видео-контроллера, но часть глюков таким способом не отловить. Поэтому отзывы о работоспособности прошивки будут очень кстати.
Прошивается все стандартным загрузчиком, поэтому процесс безопасный и в любой момент можно вернуться к родной прошивке, если захочется конечно. Картинки в формате bmp, очень легко редактируются без применения специального ПО. Поддерживаются машины c Marlin от 2.05 и выше, для более старых версий marlin я сохраняю старые версии прошивки.
Предыдущая версия поддерживающая Marlin 2.0 и выше https://github.com/Uz45/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree...
В текущей версии добавлена поддержка RRF, но там есть свои особенности. Подробнее здесь https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmwa...
На сегодняшний день выпущено четыре версии экранов MKS TFT32L V1, V2 ,V3 ,V4
Все они отличаются размером флэш памяти и контроллером вывода на экран.
Первая версия имеет флэш память объемом 2MB, и при весе прошивки в 4MB приходится урезать и размер картинок и шрифт "word_unicode.fon". В оригинале один только этот шрифт занимает 2MB, мне удалось его обрезать до 208KB.
Вторая версия имеет 4MB флэша на борту и правки минимальные, так же использовал урезанный шрифт "word_unicode.fon".
Третья и четвертая версии экрана имеют флэш на 8MB и отличаются лишь выводом на экран, причем у третьей версии встречается разновидность с зеркальным экраном и тачем соответственно. В случае зеркального отображения интерфейса достаточно выбрать в настройках поворот экрана.
При обновлении прошивки рекомендуется сбрасывать настройки экрана, сделать это можно через меню Settings=>Feature. Или созданием в корне SD карты файла "reset.txt" при отсутствии доступа к меню, частый глюк с нерабочим тачем лечится только так.
Для использования этой прошивки нужно поместить на SD карту файл bin, папку с ресурсами соответствующими вашей версии экрана и файл "config.ini" содержащий настройки экрана и вашей машины.
Особенности использования этой прошивки с MKS TFT32L различных версий
V4.0
Папка с ресурсами - "MKS", скопировать целиком в корень SD.
Файл bin - "MKS_32_V1_4.xx.x.bin"
V3.0
Папка с ресурсами - "MKS", скопировать целиком в корень SD.
Файл bin - "MKS_32_V1_3.xx.x.bin"
На экранах этой версии встречается зеркальное отображение интерфейса, для устранения этого
в файле "config.ini" найти параметр "rotate_ui:0" и изменить его значение на "1".
V2.0
Папка с ресурсами - "MKSV2", скопировать целиком в корень SD.
Файл bin - "MKS_32_V1_2.xx.x.bin"
Из за малого объема флэш памяти - 4MB, шрифт word_unicode.fon не должен превышать 208KB.
V1.0
Папка с ресурсами - "MKSV1", скопировать целиком в корень SD.
Файл bin - "MKS_32_V1_1.xx.x.bin"
Из за малого объема флэш памяти - 2MB, шрифт word_unicode.fon не должен превышать 208KB.
Картинки имеют уменьшенный размер 63х63 для экономии памяти.
Скачанный или скомпилированный bin файл переименовываем в привычный по стоковой прошивке "mkstft28.bin". Копируем в корень SD туда же помещаем предварительно настроенный "config.ini". И при первом обновлении создаем в корне SD пустой текстовый файл "reset.txt" для сброса eprom экрана.
Marlin mode активируется длительным тапом по экрану. При этом запускается эмулятор 12864 с управлением свайпами вместо ручки энкодера. Под управление отводится часть экрана расположенная с правого края и занимающая 1/5 от ширины экрана. Кнопка ОК расположена в правом верхнем углу. Визуально эти элементы управления никак не выделяются. В Marlin mode можно заходить при необходимости без перенастроек и перепрошивок. Нельзя в него перейти лишь во время печати. При переходе из режима эмуляции 12864 в основной тач режим возврат всегда происходит на начальный экран.
PS Поддержка эмулятора 12864 для экранов MKS с недавних пор есть и в основной ветке BIGTREETECH.
0. Вступление
В качестве подарка на День Рождения меня попросили организовать неоновую вывеску. Оценив свои силы я понял - гнуть стеклянные трубки и заниматься прочими вещами, необходимыми для создания настоящего неона, в домашних условиях у меня не получится, а значит придётся использовать гибкий, холодный.
Да, идея так эмитировать неон не новая, а прямо скажем заезженная, но навык написания постов нужно набивать на простых темах.
Оговорюсь сразу - я не разбираюсь в электронике, светодиодную ленту резал впервые в жизни, так что если я допусти и упустил грубейшие ошибки - укажите на них.
1. Коротко о гибком неоне
Это светодиодная лента. Всё.
Никакой магии. Полоса светодиодов засунутая в кожух из ПВХ.
Нужно уточнить, что я описываю гибкий неон эмитирующий настоящий, а помимо него есть дюралайт (та же лента, но кожух прозрачный, а не матовый, рассеивающий, как следствие видны отдельные огоньки) и неоновый шнур (принцип действия совершенно другой, но шнур на то и шнур, что он тонкий - для вывески не подходит).
Возвращаясь к моему случаю - благодаря трубке из ПВХ неон водостойкий, если конечно торцы загерметизированы.
Как и все светодиодные ленты неон бывает однотонным или и RGB с возможностью настраивать цвет.
От количества светодиодов на метр зависит равномерность свечения, при слишком низкой частоте будут заметны отдельные световые пятна, особенно при съемке.
Варианты габаритов существуют разные, к примеру ширина может быть как 8, так и 16, и 20 мм.
Также отличается угол светимости - 120, 180, 360 градусов.
Ну и наконец питание - 12, 24 или 220 вольт. В первых двух случаях минимальный отрезок будет 2.5см и для подключения к розетке потребуется блок питания, а в последнем 1м и подключается он при помощи провода со специальным коннектором.
А теперь от том, что же я выбрал из всего этого великолепия.
2. ТЗ
В качестве референса мне показали следующую фотографию.
Размер вывески планировался 50 на 50 см, но в процессе из-за нехватки времени решено было убрать круг, так что высота изменилась.
Обычно за основу для неоновых вывесок берут оргстекло, но куска нужной толщины и размеров у меня под рукой не было, а покупать полноценный лист 2 на 1.5 м не хотелось.
Договорились, что основание я напечатаю на 3д принтере и покрашу в белый, под цвет стены, на которую вывеска и будет крепиться.
Как позже выяснилось, моя скупость оказалась удачно полезной.
Исходя из всего выше описанного, брать неон на 220вольт было нельзя - слишком мелкие детали, поэтому выбор пал на следующую ленту фиолетового цвета.
Блок питания подбирается исходя из мощности и финальной длинны ленты.
В моём случае: 9вт/м * 5м + немного про запас = блок на 60вт.
Я планировал спаять все кусочки последовательно, от сюда и общая длинна, но как вы понимаете ключевое слово планировал, иначе я бы об этом не упоминал.
3. Дезигн
Поскольку длинна кусочков строго ограниченна изначальную надпись пришлось подправить.
Чертёж я рисовал в иллюстраторе и не нашел другого способа выдержать точную длину лини, кроме как подгонять на глаз, следя за ней в окошке информации.
Затем добавил несколько параллельных контуров, наметил пазы под крепления и разбил на куски по размеру стола принтера.
Перед тем как моделить основные детали, я напечатал несколько пробников, чтобы определить комфортную глубину паза для неона и толщину основы.
Я остановился на толщине детали в 4мм и глубине паза в 2мм. Припусков на ширину неона делать не стал, тк он мягкий, легко входит в паз, и оставил 8мм.
Моделировал всё в 3d Max. Да, я знаю, что для таких задач больше подходят CAD программы, вроде Fusion, но я слишком свыкся с максовским интерфейсом, чтобы переучиваться.
После все куски отправились на печать. Печатал PLA, потому что, почему бы и нет? Сильно шлифовать получившиеся детали мне было не нужно.
Дополнительно я напечатал стойки, чтобы закрепить вывеску на расстоянии 1.5см от стены.
А вот так панель под неон выглядит после склеивания, грунтовки и покраски.
Клеил секундным клеем с содой, всё по заветам ALEXа GYVERа. Можно было использовать дихлорметан, соединения получились бы практически бесшовные и не пришлось бы шлифовать, но я предпочитаю прибегать к помощи этого токсичного ублюдка только в крайних случаях.
Самые внимательные заметили что-что изменилось. Заметили ведь? Вы внимательно читаете пост и точно ещё не уснули, ведь так? Отлично, я в вас не сомневался!
Ещё до покраски я нарезал неон на кусочки нужного размера, попытался впихнуть в пазы, а он не впихуивался. Как можете видеть мой энтузиазм иссякал постепенно.
Делать пазы без маломальских припусков на длину было опрометчивым решением.
Но времени на повторную печать не было, а значит оставались только самые варварские методы. Опять же по опыту Алекса мы знаем что паяльник отлично режет пластик...
4. Пайка и финальная сборка
Пришло время самой увлекательной части. Тут я ставлю кавычки.
Проводками, соединяющими кучу из отрезков неона, послужили кусочки распотрошённого ШВВП 2х0.5.
Кому-то из читающих это электриков стало плохо? Попрошу оставшихся не радоваться раньше времени, у меня заготовлена тяжелая артиллерия.
Вы решили пойти по моим стопам и стриппера у вас нет? Спешу вас расстроить - купить его придётся, тк зачищать несколько десятков маленьких проводков макетным ножом удовольствие крайне сомнительное.
Естественно нужен паяльник, с расходниками вроде припоя и пр.
И здорово если под диваном завалялся лабораторный источник тока, тк им удобно проверять работоспособность отдельных кусков и целых узлов, без что-нибудь замкнуть. Можно конечно понадеяться, что всё и так отлично заработает, ничего не отпаялась, и не закоротило в процессе и по середине куска не попался сгоревший светодиод. Риск, в конце концов, дело благородное.
Как добраться до ленты в неоне зависит от его вида. Я аккуратно надрезал оболочку вдоль ленты, по внутренней стороне, где нет светодиодов, и отогнув её край паял.
От внешнего вида зависит и то, будите ли вы ставить маленькие точечки в местах реза.
На разном неоне рез помечают по разному, у меня он был элегантно спрятан в тонкой полоске под цвет рассеивателя. Выглядит красиво, но увидеть эти пометки, особенно в пылу работы, сложно. А так как я в любом случае подписывал куски маркером, какой к какой букве относится, несколько точек погоды не сделали бы, к тому же маркер легко стирается спиртом.
Это было весело...
Финишная прямая.
Осталось вклеить неон в пазы, пропихнув провода на обратную сторону, спаять их там, зафиксировать и подсоединить к ним кабель от блока питания.
Ну что же, выглядит даже не плохо. Да? Вдохните по глубже. Я обещал добить людей, занимающихся электроникой, а я держу своё слово.
Помните, я говорил, что непрозрачное основание хорошая идея? Согласитесь, это месиво прекрасно бы смотрелось, просвечивая через оргстекло.
Ах да, последовательное подключение кусочков - его нет. Последовательно соединены сегменты отдельных букв, а вот буквы уже скручены параллельно. Другого выхода просто не было - неон пришлось укладывать очень плотно.
По хорошему минимальный размер одной буквы, это раз мер заглавной P, строчные же сгибались с огромным трудом и постоянно норовили выпрямится назад, сдерживало их только обилие секундного клея.
А ещё термоклей. Терпеть его не могу. Фиксировать им просто и быстро, но это привкус лайвхаков...
Осталось совсем чуть-чуть, а именно - собрать провод с выключателем и зафиксировать его при помощи узла и случайного куска пластика,
подсоединить к блоку питания, а блок в сою очередь к проводу с вилкой
и наконец повесть всё это добро на стену, благо у блока питания есть отверстия под саморезы.
Думаю нет смысла шутить про барабанную дробь - результат вы видели ещё вначале поста.
5. Выводы
Это было интересно.
Я не хочу разделять минусы и плюсы гибкого неона, просто поделюсь общими впечатлениями.
Чем проще и больше по размеру формы, тем удобнее работать.
Даже если зафиксировать сложный завиток, из-за высоты ленты, в верхней её части он распрямится.
Светит очень ярко, как маленький прожектор, освещающий всю комнату, мне с моим зрением смотреть на него больно, так что лучше вместо выключателя ставить диммер, чтобы была возможность отрегулировать яркость.
Неон не холодный а скорее тёплый, лента немного греется.
А вот блок питания греется сильно, но это обычная ситуация если вспомнить блоки от ноутбуков.
Ну и наконец, эстетическая часть. В жизни светодиоды просвечивают слабо, и только под определенным углом, а вот при сьемке как видео, так и фото уже начинают бросаться в глаза.
Собственно на фотографиях всё видно. Более лента с большей плотностью может это исправить, но если вы не планируете снимать её, то и заморачиваться не стоит.
Главный вопрос - стоит ли вообще затевать подобное?
Да, но есть нюансы и нужно время.
Сделать вывеску самостоятельно будет дешевле, чем заказывать (правда я очень сильно срезал цену отказавшись от оргстекла).
Но если всё-таки решили заказать, то настоящий неон выглядит на порядок лучше, есть в нём что-то особенное, а стоит не на много дороже...
Увидев пост товарища @SilentSt0rm, тоже захотелось поделиться своим новогодним подарком.
Я так как и ТихийШт0рм тоже сначала печатал на FDM, и тоже захотел фотополимерный принтер. FDM сейчас у меня вот этот:
Creality Ender 5 Plus, офигенная тачка. Область печати 350×350×400мм. Но сколько же я маялся с выравниванием стола.... Тянет на целый длиннопост😅
Итак, предыстория. Мне для дела понадобился фотополимерный 3D принтер. Насмотревшись обзоров стало ничего непонятно, ибо рускоговорящий сегмент теребителей потребителей в большинстве склоняет своими обзорами к эникубику и семейству фотонов, а буржуйский к элегу марс. В принципе, разница лишь в цене и области печати. Формфактор у более новых моделей обоих производителей (да и вообще уже у большинства) стремится к полной взаимозаменяемости элементов.
Не вынеся для себя никаких особых преимуществ у фаворитов рынка я вспомнил о репутации Creality, которые, как известно в нашем уютном 3D сообществе, выступают в роли инноваторов/упрощателей/удешевителей.
Встречайте, Creality LD-002H!
Ну, точнее сейчас встречайте..
Как я и сказал, дизайн современных моделей блаблабла.... Короче, все одинаковые, на первый взгляд.
Но Creality сделали как обычно: взяли хорошую идею и улучшили её, снова.
Ещё не вскрыв коробку стало ясно, что аппарат имеет хорошую устойчивость, что положительно сказывается на печати. "Как так?" никто не спросит - спросите вы? Он весит 8 кило! Это половина веса большого FDM брата.
Добыв содержимое коробки видим стандартный набор:
- шпатель металлический 1шт.
- шпатель пластиковый 1шт.
- шестигранник 2шт.
- кисточка малярная 1шт.
- пленка для ванночки запасная 1шт.
- фильтр бумажный 4шт.
- флэшка 16гб 1шт.
- инструкция 1шт.
- кабель питания 1шт.
Ещё в комплекте имеется шильдик сертификации и приглашение для использования Creality Cloud.
Инструкция, при её 21 странице, полезной информации имеет всего 4 страницы. Это страничка с указаниями объёма ванночки, инструкция по замене плёнки ванночки, схема платы и алгоритм поиска неисправностей.
Переходим непосредственно к самой машинке. Помимо того, что он везде где возможно металлический (корпус, ванночка, стойка рельсовой направляющей), тут всё для людей. Громосткого блока питания нет, провод как от компьютера, подключение сзади. Usb порт слева. Спереди очень приятная кнопка вкл/выкл. Экран сенсорный, цветной. Работает в режиме ожидания очень тихо. Хорошо работает и система фильтрации запаха, ибо смола невероятно вонючая. Область печати чуть больше среднего, и составляет 130×82×160мм. Экран засветки монохромный, разрешение 2К. Толщина слоя по оси Z (вертикальная ось) 0.03-0.05мм, а максимальная возможная скорость печати 1-4с на слой (правда я даже думать не хочу о том, сколько будет стоить смола, которая способна поддержать такой режим печати). Кстати это и преимущество и отличие от FDM, ибо вместо постепенного наращивания слоя тут происходит одновременное его построение, что невероятно ускоряет печать цельных моделей.
Моя самая первая печать это был полый кубик из прозрачной синей смолы от украинского производителя Plexiwire. Кубик получился невероятно крохотным и очень гладким на ощупь.
Печатал я этот кубик с засветкой 2с на слой, и напечатлся он за 13 минут. Как видите, смола не очень прозрачная)
При ближайшем рассмотрении видна очень интересная картина: структура кубика выглядит как после FDM печати (снимал на Huawei Р40 lite).
Модель от стола (а он алюминиевый, грубой шлифовки) отдирал отбивал плоскогубцами, ибо адгезия неожиданно невероятно сильная (привет ABS и нейлон), так что пластиковый шпатель в коплекте может пригодиться разве что при удалении застывшей смолы из ванночки. На модели с поддержками по опыту рекомндовал бы ставить более длинную засветку, ибо смола мягкая, поддержки в месте соединения с моделью тонюсенькие, и большой объект просто отвалится при первой возможности.
Итог. Принтером очень доволен, печатает очень хорошо и качественно. Скорость печати радует, отсутствие вони тоже огромный плюс. Немножко раздражает шум куллера при печати, он громковат. Устройство имеет огромный потенциал, особенно с разнообразием смол на рынке. Лично моё мнение такое, что это уже не игрушка или хобби, тут уже класс повыше будет.
Подарком очень доволен, никто не душил, штука нужная, полезная. Для себя любимого нечего жалеть)
Всем кто сомневается брать или не брать фотополимерный принтер - берите, будете очень довольны приобретением.
Уже несколько лет увлекаюсь 3Д печатью. Удивительное ощущение, когда вот ты видел модельку на экране монитора и спустя некоторое время уже держишь материальную вещь в руках. ) Сначала был куплен принтер самый дешевый, просто дабы вникнуть в тему. И как-то затянуло. ) Давно вынашивал желание прикупить еще и фотополимерный 3д принтак, но все никак не мог определиться что именно выбрать. В итоге, на свой день рождения, еще и накануне новогодних выходных всë-таки придушил зеленую рептилию и закопался в алиэкспресс. ) После долгих мук выбора глаз зацепился за новинку Voxelab Proxima. В описании было указано, что они есть Flashforge, компания выпускающая довольно неплохие 3д принтеры. Цена приглянулась и окончательным выбором стало то, что за ~13к рублей, на момент покупки, у этой модели монохромный дисплей. Это относительно свежая фича у фотополимерников позволяющая печатать почти в два раза быстрее. В итоге, недрогнувшей рука оплатил покупку. ) Отправили быстро, но... почтой России. ) Но почта смогла и долгожданную бандерольку доставили 31-го декабря. Видимо Дед Мороз все-таки существует. )))
Внутри всë довольно аккуратно и компактно упаковано, и имеется такой себе "стартовый набор". Но обо все по порядку.
Инструкцию мы, конечно же, читать не будем. ) А вот фильтр для смолы пригодится. )
Под пакетом с инструкцией спрятался блок питания на 12в, 5А и нехитрый наборчик из перчаток, двух шпателей (металлического и пластикового) а так же пары резиновых перчаток для работы со смолой. Также к комплект входит пакетик с ключами-шестигранниками и набор запасных болтиков.
Сам принтер выглядит вполне прилично, аккуратно собран, ничего не боштается.
Под глянцевым куполом все упаковано в пороллон.
Столик для печати алюминиевый, скруглен, что бы фотополимерная смола легко стекала во время печати.
Ванночка для смолы тоже металлическая. И это хорошо, поскольку все чаще встречаются у других производителей пластиковые, без возможности менять пленку, которая является расходным материалом.
Очень понравилось крепление кюветы. Нет необходимости полностью откручивать крепежные болты, что бы ее снять. Достаточно немного их отпустить.
Еще раз порадовался качеству сборки. Всë очень аккуратно, пластиковых деталей практически нет. Сделано надëжно, без люфтов и дребезга.
Сборка принтера заключается в установке столика на положенное ему место и удалении плëночек с ванны. ) Под ванночкой оказалась запасная FEP плëнка, что также порадовало.
На столе принтер места занимает не много и довольно аккуратно смотрится. )
На комплектной флешке, которая обнаружилась в пакете с инструкцией нашлись необходимые программы и пару тестовых моделей. Но первыми в печать решил пустить модели симпатичных новогодних быков. ))
Наблюдать с процессом печати фотополимерного принтера занятие, как оказалось, довольно скучное.) Стол погружается в залитую в кювету смолу и всë... Там происходит магия вне Хоггвардса результат которой быдет возможно увидеть не раньше чем через час, когда столик поднимется выше бортика кюветы. К слову, бычки печатались около двух часов. )
Дальше модельки требуется отделить шпателем от столика, промыть и дозасветить в ультрафиолете. Смолу использовал водосмываемую, легко смывается тëплой водой и нет необходимости держать ëмкости со спиртом разной степени загрязненности. ) Для дозасветки моделек приобрëл на авито дамскую лампу для ногтей, чем очень удивил девушку-продавца. )))
Понежившись некоторое время в импровизированном солярии результат наших трудов выходит на свет. )
Качество печати после привычных FDM принтеров (которые печатают расплавленным пластиковым прутком) просто поражает. Модель выглядит как литая, слоëв не видно, детализация очень высокая.
Давно хотел напечатать статуэтку Тëмного Феникса. Уж очень приглянулась. Не пожалев приличных 150 грамм фотополимера запустил в печать и вот такой результат получил на утро. )
В руках выглядит еще красивее. Белый цвет, к сожалению, сложно хорошо сфотографировать. Он то бликует, то просвечивается.
В целом, принтером остался очень доволен. Это одна из тех покупок, после которых остаются приятные впечатления. Сделан добротно, не требует "доработки напильником", прост в настройке. И при этом качество печати на очень высоком уровне.
Если вы задумывались о покупке фотополимерного 3Д принтера - то данную модель могу смело рекомендовать как недорогую и в то же время очень качественную.
