С момента последней публикации прошло всего 9 дней, а по ощущениям целая вечность.
Обычно когда заканчиваю модель, уже знаю что буду печатать следующим. А тут прям в ступор встал)
Виной тому ограниченный остаток смолы, нужно было что то крутое и экономичное. Тут подвернулся этот мужчина. В общем и целом надеюсь все пройдет хорошо, но судя по фото уже вижу затык по тону кожи.
Сестра большой любитель серии Гарри Поттер. Поэтому на день рождения сделал ей светильники в виде книжек по серии. Технология Литофания. Печать из АБС.
Продолжаем продолжать...
На просторах этих ваших тырнетов нашел вот такой полезный брелок-отвертку.
Также изготовил вот такой замечательный контейнер. Что в нем хранить буду это вопрос уже не столь важный, главное что есть где хранить. Резьба очень гладкая, опускается под силой тяжести в гнездо, трогать приятно и резьбу и рифлёную поверхность.
Пару слов о органических поддержках. Как будто это отдельный вид искусства, некоторые даже жалко выбрасывать.
Ну и венец творения на данный момент это конечно же сам Бог-Император Человечества. Самое забавное как модельки с вахи называют в сети, чтобы не прибежали GW и не дали пизды по шапке. Вот эта моделька например Golden Papa. В целом очень доволен, уровень детализации лично меня приятно впечатлил. Особенно край плаща, просто вау. Думал сходу так напечатать не получится. Теперь нужно понять как все это дело обработать, подрихтовать, склеить и конечно же покрасить. Судя по всему Pla можно склеить дихлорметаном, так что озон везет 100 мл сего вещества и респиратор впридачу. По покраске пока не интересовался, оставим это на потом.
Император защитит!
После импи решил пора заняться оставшимися калибровками. Следуем по методичке, смотрим че происходит.
Шаг первый: Отрегулировал механику.
Суть задачи - все колеса касаются профилей с одинаковым зазором. ✅
Шаг второй: Выставить стол и настроить z-оффсет.
Суть задачи - по встроенному пункту меню делаю автонастройку уровня, беру щуп толщиной 0.2 и прогоняю по 4 углам, подкручивая шестерни под кроватью. Сопло упирается в щуп, немного придавливая его, не давая свободно скользить, но при этом все еще можно двигать без огромных усилий.
Затем принтер делает автонастройку по 120 точкам и дает выставить параметр z-оффсет. У меня вышло значение 0.9 мм. После этого в принтере появляется карта стола, вот как на картинке:
Шаг третий: Калибровка Linear/Pressure advance.
Пользуюсь все тем же сайтом Соркина и загоняю параметры принтера в калибратор https://k3d.tech/calibrations/la/calibrator/. Он выдает gcode который отправляем на печать. В итоге получается вот такая башня, где нужно найти самый гладкий и равномерный слой, затем согласно таблицы посмотреть получаемый коэффициент и выставить его в параметрах прутка в слайсере. Имхо в моем случае получился лучший 6 слой, следовательно по таблице мой k=0.05
Шаг четвертый: калибровка откатов.
Тут аналогично предыдущему пункту. Вбиваем данные, отправляет полученный файл на печать, смотрим результат. Здесь печатаются 2 башни, и нам нужно найти последний слой, когда идет печать без соплей. Ну и затем смотрим нужный коэффициент, вбиваем в настройки прутка.
Шаг пятый: настройки потока
Тут распечатал тестовый xyz кубик, и смотрел наличие ошибок на гранях. В целом все совпадает с требуемым результатом, пробелов в наложении нет, наслоений тоже. На боковых гранях углу у букв прямые, ничего не торчит и не выпирает. Если я научился правильно пользоваться штангенциркулем ( к 26 то годикам самое оно) то размеры сторон кубика почти эталонные, около 1.95-2 см.
Ну и затем повторил калибровки для petg пластика, на этом останавливаемся.
Актуальные посты, примеры печати и stl модели закидываю в тг: t.me/tech_priest_3d
Поменял смолу на anycubic water-wash, но при печати стали появляться какие-то пузыри. В чем может быть причина? Буду благодарен за помощь.
Тут один очень хороший человек с одного очень хорошего дискорд сервера записал большую серию видосов, где подробно показал большинство возможных проблем с сеткой при полигональной моделировании.
Когда я начинал путь в 3д, возникало много вопросов. Но не всегда удавалось находить ответы. В первую очередь, потому что я не знал какие вопросы надо задавать.
Попробую постепенно их разобрать.
Поскольку начинал я с САПР/CAD (система автоматизированного проектирования/computer-aided design), то не мог понять почему все постоянно говорят про «сетку». Нет, я знал, что она есть. Но зачем она нужна именно мне? Почему это так важно?
А это и не важно! Если ты занимаешься проектированием деталей – она тебе не нужна. Нет, ну не то чтобы совсем не нужна, но, в целом, можно пренебречь. Почему?
На картинке в начале поста, вы можете видеть 3 состояния одного объекта.
Первый – куб из CADа (Fusion 360). В том виде как я его нарисовал.
Второй – из Blenderа. В виде набора полигонов.
Третий – экспорт из Фьюжена в STL формат. Открыл его в Блендере.
В процессе экспорта произошла триангуляция. Триангуляция – процесс разбиения полигонов на треугольники.
КАДы работают с твердотельными объектами, а программы вроде Blender, 3D Max, Cinema 4D – работают с мешами. Mesh – та самая сетка. А ещё КАДы оперируют математическими формулами, и им пофигу на сетку, им важны размеры.
Сетка состоит из полигонов. Полигоны состоят из вершин(vertex), и соединяющих их граней(edge).
Обычно полигоны состоят из четырёхугольников. В некоторых случаях – из треугольников. Есть ещё многоугольники(n-gon). Четырёхугольники любят, это наши бро. Треугольники используются в игровых движках, слайсерах (мы же тут про 3д печать, да?), ну и где-то ещё. Это тоже бро. А энгоны – не бро! Они приводят к артефактам, нарушениям топологии, сбоям в работе модификаторов, и проблемам при текстурировании.
Важное замечание: иногда невозможно избежать многоугольников в сетке, а иногда они ни на что не влияют. Но всё же их лучше избегать.
Так вот! К чему это я? Когда мы перегоняем модель из формата в формат, программа сама решает, как переводить твердотельную модель в полигональную. И вам может не понравиться решение, которое она приняла.
Например, тут наложены фаски. Слева – во Фьюжене. А справа – в Блендере.
Топология ещё сносная. Теперь накладываем модификатор Subdivision.
Первый вариант – то, что вышло из Фьюжена. Второй из Блендера. А третий вариант – то, что мы хотели получить. Так вот чтобы это получить – нам необходимо добавить грани поддержки. Только тогда наш куб сгладится как положено. Но в триангулированной версии куба, мы уже не можем этого сделать. Вся топология сетки порушена. Теперь ни один модификатор не ляжет так как вы ожидаете. Результат непредсказуем. Делать UV развёртку, на такой модели, и накладывать текстуры – тоже, то ещё развлечение. Я уж молчу про анимацию с деформациями.
Так он выглядит с поддержками, до применения модификатора.
Что мы имеем? Вы можете забить на любую топологию сетки. Ровно до тех пор, пока не решите сделать что-то с моделью. Текстуры, анимация, деформация. Всё это недоступно, если вы не следили за сеткой изначально.
Разумеется, есть решение: ретопология! Это когда вы ручками, или при помощи сторонних программ, пересобираете сетку. Т.е создаёте модель заново, поверх старой.
Или просто поправляете существующую. Иногда это может занять ооочень много времени.
Автоматизированный способ – часто не удовлетворяет всем требованиям. Но решать Вам.
Неправильная топология – одна из причин, почему вы не можете взять модель для печати, и анимировать её. С ней придётся долго работать. И часто бывает так, что проще отрисовать новую, чем проводить ретопологию старой.
Хотите ещё крипоты?
Угадайте что тут изображено!
Ладно. Хватит на сегодня. Пишите в комментариях темы, на которые нужны посты, постараюсь разобрать.
Всем бобра!
Поделимся интересным случаем дефекта.
Периодически при печати на моделях возникают непонятные полосы, при исправной модели, механике. Иногда причина непонятна, но не в этот раз.
После снятия моделей - полоса на всех на одном слое
полоса на всех моделях на этом слое
При осмотре - источник дефекта нашелся. Плавающий в ванне остаток предыдущих экспериментов, размер примерно миллиметр на 2 или 3, толщиной 0.2-0.3мм.
мусор в ванне - причина дефекта
кусок мусора интегрировался в деталь
Притом - печать вообще могла порваться на этом ошметке
эпик фейл
Выводы - полимер нужно периодически фильтровать, даже если уверен что ничего не отвалилось.
Всем - удачных печатей.
Добрый день, недавно приобрел такую нетипичную смолу как АБС водомойка и решил сделать на нее небольшой обзор. Занимаю полимерной печатью около 4 лет, и началось все с того, что я слишком крахобор что бы покупать миньки для вархаммера, а играть охото. Основное мое направление печати это минечки, минечки и иногда что то для души. Начинал с аникубика моно, сейчас владелец максимального марса от елегу и разумеется перепробовал кучу смол в поисках оптимальной цены и прочности.
В последнее время цены на спирт для промывки растут, а с появлением жены претензий по поводу запаха становится больше. Дабы частично нивелировать эти проблемы, попытался перейти со смеси абс и тав на водомойку. Всякие супер эко нано смолы, которые по уверениям производителей можно добавлять в чай даже не рассматривал, ибо уже пройденный этап. Первый опыт с водомойкой был со смолой от эриона, довольно неплохая по прочности (для водомойки), но не сказать, что моется в воде, липкая даже после протирки спиртом. Потом пробовал аникубик, но для меня она оказалась слишком хрупкой. В итоге в предложке алиэкспресса увидел водосмываемую абс смолу от читу. Цена кусалась, и после непродолжительного поиска наткнулся на ритсан, который был дешевле да еще и с купоном. Но цена всеравно великовата. Всеравно решил попробовать и наконец перехожу к самому обзору.
Цена - 3000 - 3500 в зависимости от акций и курса. В других магазинах похожие смолы значительно дороже.
Доставка - доставили за чуть больше чем за неделю. Был затык на ру складе из за праздников.
Упаковка - максимально стандартная. Завод изготовитель Джамхе, тот же что и у смолы читу. В отличии от кубиков нет надувной подушки. Но в коробке ждал сюрприз мешочек с одноразовыми фильтрами, полезная приятная мелочь.
Запах и вкус - пахнет не так ядрено как обычные абс, запах ощущается приглушённым (жена всеравно жалуется).
Калибровки калибровочки - калибровал по ленивому - конусами, для моего неспешного принтера околооптимальное время засветки 3.2 секунды, чуть быстрее моих обычных смол.
Водомойность - ну однозначно лучше эриона. Мыл дедовским способом в ведре с теплой мыльной водой. После сушки модели слегка липкие, но после плотной засветки липкость проходит но заметна непромытость. Продавец порекомендовал маленько добавлять ненавистного спирта - с таким способом вышло получше. Наверняка у владельцев с покупными мойками проблем вообще не будет. Как одному из основных заявленных атрибутов смолы готов поставить с натяжкой 4 с минусом.
Печать - печатал отсканированных найтлордов и еще всяких битсов.
Явной паразитки выявлено не было, от поддержек отделяется уверено, усадки и прочего безобразия замечено не было. Цвет однородный , слегка прозрачный. К качеству печати замечаний нет. На фотках пара ломаных битсов - неаккуратная работа.
Так сказать стресс тест. Не придумал ничего умнее чем посжимать тестовую пластинку из читубокса.
Полосатая она из за не очень свежей пленки. 50 мм длина пластины 1.5 мм толщина, печаталась от стола. Результат ниже.
Резюмируя вышеперечисленное, можно уверено сказать, что это - довольно неплохая новинка, вполне может стать альтернативой обычным вонючим абсам и возможной попыткой сэкономить на спирте. Как минимум смола стоит того, что бы попробовать ее печатать. Под минечки она подходит, со стола я пока не кидал, но в ближайшее время постараюсь это исполнить и дополнить обзор. Если Вы дочитали этот обзор, спасибо за внимание.
