
Гаражный кооператив
Восстановление УАЗа или как приобрести себе веселый геморрой. Часть 1
Теплым летним вечером сидя на кухне за рюмкой чая мой друг произнес несколько фраз которые потом пришлось вспоминать разными словами, как цензурными так и нет:
"SIrStout, я тут гараж разобрал, давай купим козла?"
"Темного?"
"Да нет я про УАЗ"
"А #&%@! (зачем)?"
"А по приколу! Будем в нем ковыряться и ездить за целебной грязью!"
"А давай!"
Пару недель мы оба делали вид что ничего не было, но вечером в пятницу приходит мне в СМС:
"Я его нашел, завтра едем в N-ск!"
"ОК"
Проведя полтора часа в дороге, будущие счастливые обладатели ведра с болтами Джипа-VEDЕRO приехали на место продажи автомобиля. Глазам предстало довольно печальное зрелище: Стояло это чудо советского автопрома прямо под яблонькой изрядно заросшее мхом пополам с лишайником, видимо выполнявшим роль маскировки ржавчины. Заводиться он не очень хотел но плеснув в карбюратор ложку бензина товарищ ловко запустил двигатель и он заработал как часы. В купе с вменяемым пакетом документов и прекрасно читаемому номеру кузова решение о покупке было опрометчиво принято.
С помощью лома, троса, лебедки и все известной матери на тот момент объект недвижимости был погружен на эвакуатор и увезен в гараж для вдумчивого ремонта.
Поменяв топливный шланг, зверь машина чисто и ровно заурчала двигателем, а мы обрадовались (зря). Своим ходом он доехал до автомойки чтобы хоть немного счистить всю скопившуюся на кузове экосистему.
Ладно, глаза боятся а руки не знают за что хвататься делают.
Все началось с тормозов, были перебраны все тормозные системы и поменяны все 6 цилиндров, т.к. находились в нерабочем состоянии. Далее дошла очередь до световой индикации и проводки, отрегулированы фары починены переключатели и тд. Для меня стало интересной неожиданностью что ближний/дальний свет переключался ногой.
Также заменено переднее лобовое стекло и весь хлам из салона вытряхнут.
Дальше он встал на учет и начались работы по ремонту кузова. точнее работы по срезанию гнили, которые можно описать вариацией поговорки:
Стоит дед в 100 корявых латок одет, слесарь их срезает и слезы проливает.
Короче сгнило там практически все выше ватерлинии, пришлось даже распорками кузов подваривать чтобы он не сложился прямо на нас. А еще в салоне было беличье гнездо вычисленное по проеденным орехам. Фото гнилозавра:
Итак впереди полная переварка кузова, лакокрасочные работы и прочая прикладная некромантия. А на сладкое ремонт рамы.
Глаза боятся, а руки ох... делают.
Протезирование для старичка Мерседеса Т1 89 рождения
При капиталке движка(сам дурак приблизил этот квест) обнаружил что отвалилось у КПП ухо крепления коробки. Видимо уже давно. Я тин владелец. Пятнадцатин- девятнадцатин. Чугунявое. Беда, беда. Приваришь опять отвалится.
Советам специалистов поставить шайбу побольше не внял.
И до меня уже смешных железочек понаставили. Даже кусок ключика. Выскочила коробка из этого запрыгнула на болт подушки и потерла и болт и гайку на 2/3 . Болт стал коротким. Менять подушку из-за болта давит зеленая. Решился сделать протез.
Прикупил хорошее сверло на 10.2 за 750р. Засверлился в ребра жесткости. Выковал костыль из 3-ки. Наделал дырдочек. Примаклякал на шпильку М10. Побегаем еще.
Собираюсь покупать машину
Большая просьба совета у сообщества. Собственно собираюсь купить машинку, присмотрел Мерседес B170 аж 2005 года выпуска.
Разумеется планирую перед покупкой загнать его на ТО, но на что обратить внимание вот прям у самого капота, при первичном осмотре?
Что я могу заметить невооружённым глазом, что может мне сказать что машину даже на ТО гнать нет смысла?
Ато сам я машину водить научился, но вот разбираться в ней к сожалению пока навыка нет от слова совсем... ((
Цены на автомобили с пробегом на стоянке в южной корее
Хендай гренджер от 1.3млнруб + пошлины + доставка
Киа селтос от 1.7млнруб + пошлина и доставка
Пошлина от 300тысруб. на 3-5 лет. Доставка и посредники? 100-200-300?
Запрет на 1.9л и более и гибриды как в Японии пока что нет. Заказ для личных целей обходится без утиль сбора.
Гаражная ситуация. Просьбы помощи пост
П@здецома - это крайне трагичная жизненная ситуация, сложившаяся при решении какой-либо задачи в следствии дефицита необходимого ресурса или ресурсов. Если кратко - когда выхлопа нет, а фарш обратно уже не провернёшь.
Конкретно в моем случае задача стояла купить или построить гараж для своего железного коня. Купить не получилось, так как конь крупный и в стандартные 6х3 не влезал по высоте. Было принято решение строить. Исходя из бюджета строить самостоятельно. Было это в январе 2022. Я успел оформить участок в ГСК 6х4 и заказать 4 старых плиты перекрытия в качестве фундамента( по этому месту читатели могут понять что я не профи-строитель). Потом случился февраль 2022. Потом ещё много чего случилось, но конкретно на гараже это сказалось уменьшением бюджета и количества времени, которое я могу ему уделить. В общем сейчас на всосавшихся в землицу плитах стоит наполовину собранный гараж из штампованных стальных панелей. Я понимаю, что все мною сделанное-это чистой воды кринж. Но бюджет уже частично освоен.
Что скажете товарищи пикабушники? Что делать?
Я склоняюсь к перевязке плит между собой арматурой, дозаливкой фундамента до единой плиты, и строительство бокса из шпал с последующей штукатуркой. Осознаю нюансы шпальных технологий, но это будет бесплатно так как есть подвязки на ЖД.
Буду рад любому мнению)
Kugoo G2 Pro - установка хомута вместо узла складывания
Пока есть настроение - коротенький пост про доработку электросамоката Kugoo G2 Pro.
Несмотря на конструктивно простой и надежный механизм запирания рулевой стойки на этой модели (почти как на советских складных велосипедах) - известна распространенная болезнь, связанная с люфтом рулевой стойки. Все потому, что люфт происходит не в самом механизме складывания, а в месте примыкания рулевой стойки к этому механизму.
Конструкция такова - рулевая труба просто накручивается на верхнюю часть механизма складывания, и контрится сваркой по периметру. Сварной шов при этом не должен нести какую-либо нагрузку, а должен лишь фиксировать рулевую трубу от раскручивания.
Но из-за неточных допусков в резьбе, и использовании алюминия во всех деталях конструкции - труба расшатывается по резьбе, и сварной шов лопается. Это не ведёт к мгновенному перелому конструкции, но люфт постепенно увеличивается, с постепенной деградацией резьбового соединения.
(скриншот нагло украден с канала Youtube 'x-smartpro')
Стрелкой отмечен шов, который лопается.
В интернете продается два вида хомутов-усилителей. Бюджетный вариант работает в качестве переходника между резьбовым штырем на верхней части узла складывания и рулевой трубой, имеет маленькие площади прилегания, и категорически мне не понравился.
Представьте, что метровая труба зайдет сюда на половину, и эти пару сантиметров трубы будет удерживаться на этих полутора болтах. Хлипко.
Старшая модель уже лучше - представляет собой целиком верхнюю часть механизма складывания с хомутом.
Он бы меня устроил, скорее всего. Но это удовольствие стоит больше 5к в российских магазинах, и меня натурально задушила жаба. К тому же, я здраво рассудил, что механизм складывания - это в принципе слабое место любого самоката. Мне складывание рулевой стойки не нужно, т.к. самокат в машине и транспорте не катается, он слишком тяжел и неудобен для этого. И весь дальнейший треш происходит именно по той причине, что я захотел избавиться от системы складывания вообще.
Как это сделать? Ну, в общем и целом - нам нужен хомут. Длинный здоровенный хомут на четырех, а еще лучше, на 6 болтах. При этом посадочные диаметры - 30мм снизу, и 36мм сверху. Специального хомута для этой модели самоката с установкой "болт-он" я не нашел.
Но долгий и муторный поиск позволил найти самое подходящее, что можно свободно купить. Это хомут для трюкового самоката системы SCS для руля oversize. Его посадочные параметры 25,4мм - 34,9мм. Я купил такой хомут всего за 600р. TECH TEAM AC03 (Freak) SCS.
Верхняя часть практически совпадает с требуемым диаметром, а вот нижнюю придется растачивать сильнее.
Вообще, для меня было удивительно, что шток вилки на самокате не совпадает ни с одним из велосипедных стандартов. По моим замерам, там 30мм. Стандарт 1 дюйм (25,4мм) - мимо. 1 и 1/8 дюйма (28,6мм) - мимо. 1 и 1/4 дюйма (31,5мм) - тоже мимо. Но это лирика.
Точить решил сам, кустарно. Нашел два ступенчатых сверла c конечным диаметром 30, и 36мм, соответственно. Повезло, что такие существуют в природе. MATRIX 72357 и 72358. Они по косарю за штуку, но так-то вещь в гараже полезная.
На хомуте закрутил все болты от руки до конца, чтобы деталь не разъезжалась при обработке. Закрепляем хомут в тисках (со стороны болтов, конечно) и рассверливаем отверстия шуруповертом в режиме большого крутящего момента (если есть переключатель). Ступенчатое сверло нам тут помогает отцентровать ось сверления, так что накосячить сложно.
Сначала маленькое отверстие (30мм) рассверливаем тупо насквозь, пока сверло не выпадет с другой стороны.
Затем рассверливаем большое отверстие, пока крайняя фреза (36мм) не упрется в перегородку. При этом фреза 33 мм зайдет в перегородку на свои ~3мм - ничего страшного. До штока там все равно остается еще несколько миллиметров, и это максимально эффективное использование полезного пространства. Туда мы как раз уроним шайбу для стягивания рулевой колонки.
При сверлении я столкнулся с небольшой проблемой, что мне не хватает длины сверла. Я нашел выход - использовал старую дрель с ключевой головой - дало еще несколько миллиметров, и хватило впритык. Иначе пришлось бы придумывать какой-то переходник, или что-то приваривать.
Для стягивания рулевой колонки съездил в "Планета железяка" и купил шайбу 12х32. Правда, по факту она оказалась на 33. У меня возникли подозрения, что она помешает стяжке хомута. Пришлось ее воткнуть в шурик и обточить немного по периметру на наждачке.
Далее - надо всего лишь взять обыкновенную советскую.... ножовку, и отпилить рулевую стойку от узла складывания. Вообще, по идее можно было бы аккуратно сточить сварной шов и её выкрутить. Но я посчитал, что это слишком муторно, к тому же внутреннее наполнение трубы увеличит её жесткость. Поэтому я просто аккуратно её отпилил у основания.
Но т.к. мы внутреннюю резьбу не выкручивали, нам нужно отверстие под головку болта (12+мм), который стягивает рулевую. И тут я косякнул - нужно было бы взять малое ступенчатое сверло, но я использовал большое. Заглубил фрезы 15-18мм, пока не уперся в 21мм. Ну, приемлемо.
Еще потребовалось отпилить 1/3 болта, который стягивает рулевую, ибо упирался в конец резьбы в штоке.
Ну, собсно, всё. Собираем рулевую.
Шайба четко упала в свою "канаву". Притягиваем до того момента, чтобы выбрались все люфты, но подшипники еще не начали хрустеть.
Затем накидываем рулевую стойку. Проверяем, что она зашла до упора. Стягиваем. Всё. Шток и рулевая стойка сходятся в середине хомута с минимальными зазорами, и хомут их обжимает максимально эффективно.
Цена вопроса - 2770р.
Из минусов, помимо очевидного - высота руля уменьшится на ~5см. Я изначально планировал ставить другой вынос (руль слишком близко к пузу, имхо), поэтому для меня эта проблема не актуальна. Вынос стандартный, под шток 1 и 1/8, и руль 31,8 мм.
Также возможна замена руля на более высокий. Но тогда возникает вопрос экономической целесообразности. Если эргономика вас устраивала изначально, ничего менять вы не хотите, а занижение руля недопустимо, то проще и быстрее будет воспользоваться заводским решением, и не забивать себе голову.
Что-ж, ну а я посмотрю, когда у меня всё это развалится. С уважением...


























