Строительство и ремонт

Сруб беседки с навесом для автомобиля и хозпомещением из бревна

Ну что можно предложить для участка, когда хочется беседку и навес для машины?

Есть различные варианты исполнения в навесах из швеллера, бетонных изделий. Смотрим на вариант рубленое бревно или кело под диаметр 260 мм

Беседка под мангальницу или барбекюшницу. Хозпостройка планируется с заездом под технику. Навес для одного автомобиля. Есть возможность на загородном или дачном участке заезда двух авто? Пожалуйста, расстягиваем сруб на два машиноместа.

Для расчета строительства сруба R-411:

-общая площадь по экспликации - 49 кв. м

-объем бревна 260 мм - 26 куб. м из 6 м

-пог. длина бревна 260 мм - 480 п.м

-пог. фундамента без навеса - 30 м

-стропила - 100х200 мм

-площадь кровли и периметр - 126 кв. м и - 43 пог. м

-угол кровли - 8 гр.

-высота 1-го этажа - от 2.23 м

-высота строения - 4.1 м

Для обсуждения:

Навесы или гаражи? Допустимые размещения на участке. Платить налог?

Итак.

В чем разница навеса или гаража.

Навес для загородного участка, при существующем витьеватом законодательстве, можно размещать чуть ли не вплотную к забору.

Гараж, в любом случае, с отступом от 1 м.

Почему навес вплотную?

Он не вписывается в капитальное строение с фундаментом - не докажешь. Ну вот так вот, даже с неизвестным фундаментом. Даже зафиксировали с дронами. Приходят к вам, вы говорите снесу эти стойки при вас...Дальше долго расписывать.

Почему гараж с отступом? Гараж предусматривает наличие капитального фундамента. Массив бревна, пенобетон, газосиликат и т.п .Вы не поставите на блоки ФБС для последующего переноса строения.

Навес, в этом случае не подлежит налоговому облажению.

Гараж надо регистрировать и налоги.

Смотрите, пишите, и просто

Всем мир))

Полочку тут делал. 3 часа. 4 раза переделывал. Чувствую себя отсталым.

П. С. Ушел с ленты, ушел с помоек. Месяц сидел дома как гриб, и уже месяц работаю разнорабочим кладовщиком снабженцем хуй пойми кем подручным у директора СЭС. Пятидневка. Писать пост о том, как меня уволили с Ленты, не стал. Подумал нах. Там я не прошел медкомиссию у психа, вспылил и сломал им 2 ведра. Зато не надо было 2 недели отрабатывать, уволился по собственному в тот же день. Девчонки с ленты пошли на встречу, т.к. я там был ценным, но получилось так. Да и зуй с ним.

Всем бобра.🦫

Прошло несколько месяцев, сезон отопления уже подходит к концу и теперь можно делать выводы. Для начала простое сравнеие гидро и обычных асиков. Обычные вентиляторные очень капризны, то в мороз им холодно, то летом жарко. Засераются внутри пылью просто замечательно, а это перегрев, ремонт и т.д. Про их шум можно даже не говорить, ферма из трех штук S9 в отдельно стоящем здании по ночам не будет давать нормально спать всем в радиусе 50 метров. Так что я рад, что от них избавился еще в далеком 2018 году и забыл как страшный сон, хотя доход они мне принесли немалый в свое время. У меня есть небольшая дачка 120кв.м. газа нет, а плата за электричество что-то начало бить по карману в зимний сезон. Тут стала мелькать реклама криптокотлов, но там все устаревшее и неактуальное оборудование, так что смело посылайте этих продаванов нахуй. Эти девайсы уже отработали по нескольку лет когда были актуальны и теперь их надо впарить лохам по максимальной цене. Просто так как отдельный девайс не продашь, а с обвязкой под громким названием "криптокотел", лох не мамонт, найдется на говновито. Поэтому полез на сайт битмайна глянуть чего там новенького они сделали. Выбор сразу пал на топовый на тот момент S21xp hydro. Даже не буду ничего доказывать, весь мой предыдущий опыт, всегда мне говорить брать только топовые вещи. Асики, компьютеры, машины - только топ. Нет денег - лучше ничего не покупать. Если вам чисто компенсировать затраты на отопление, да можно взять за копейки старое бу, но зачем упускать возможность разбогатеть? От ценника $14500 я конечно охуел не то слово, но это уже намекало что эффективные менеджеры битмана не просто так сделали такую цену. Да, честно скажу без прикрас красная цена сего девайса - 3-4 тыщи баксов НЕ БОЛЬШЕ, что так же доказывают ценники на комплектующие, тот же блок питания стоит всего 350 баксов или плата контролера за 30. Решил обратится к своему знакомому, который занимается поставками различных товаров из китая, тот сказал ок, щас решим проблему, и ценник может пониже найдем. Действительно, через неделю он уже заказал мне пару штук, с авиадоставкой, страховкой чтоб в наваре остаться на случай кражи, а такое говорит часто воруют, и прочими платежами вышло $27к или 13,5к за девайс, что существенно ниже чем на сайте производителя без доставки и прочего. Эконом-вариант стоил бы ~$11,5к но без каких либо гарантий и доставка ж\д месяц или два. Юсдт полетели китайцу и через две недели коробки были дома с абсолютно новенькими асиками в целости и сохранности. Первый не долго думая, как есть, подключил в систему отопления дома. Трехфазного стетевого кабеля в комплекте нет, как нету ничего кроме асика, но есть вечнотормозящий озон (альтернативы у нас нет, а допилить сайт на высокие нагрузки им мораль не позволяет). Там был куплен кабель, переходники-быстросъемы 1/2" на трубку 10мм, сами трубки, они должны быть жесткие, не силиконовые. Сама система отопления изначально была с возможностью подключить другой котел, так что там работ было по минимуму, напаять муфты и от электрокотла вывести три фазы на еще один автомат. Все собрано, запускаю. И тут ждал первый облом. После старта даже не выходя на рабочий режим он уходил в защиту по разнице температур, она должна быть не больше 17 градусов. Понял, что мой насос 25-40 мощностью 45 ватт не прокачивает в достаточном количестве воду. В-общем экспериментальным путем установил что насос требуется не менее 120ватт и для отопления 2х этажного дома напором 8 метров т.е. 25-80. Вуаля, первый этап пройдет, все заработало. На полчаса....Потом пошел перегрев чипов выше 90С и снова уход в защиту. Подозрение сразу пало на антифриз в системе отопления. Провел несколько экспериментов и это действительно оказалось так. Попытка подобрать соотношение воды и этиленгликоля тоже провалилась. Либо не отводилось тепло, либо хреново отводилось, но концентрация такая, что в минус 7 уже замерзнет, т.е. и от разморозки не спасет и тепло передает гораздо хуже даже с небольшой концентрацией антифриза. Решено было все заменить на чистую воду. Ура! Заработало! И так работало около 3х дней... пока в доме не стало +27..+29. все, приехали. Радиаторы тупо не могут отдавать 6квт при такой температуре. Дом у меня хорошо утеплен и максимум требует 4квт при -7..-10 на улице. Встал вопрос куда сбрасывать лишнее тепло, да еще и ничего не переделывая в доме и не сверля дырки. Выход нашелся через радиатор предбанника, снял его, на гибкой подводке вместо него подключил водяной тепловентилятор на 25квт Sonniger Heater Condens CR ONE. реально он максимум сможет отвести 6квт при Твоздуха=25С на входе. Но для сброса излишка тепла он вполне годиться, а гибкая подводка позволяет просто перевесить его за окно когда на улице выше нуля и нет риска замерзания воды. Вот так вот пережил зиму. Теперь пройдусь по проблемам которые придется решить в следующий отопительный сезон. Главная проблема это ржавчина, мусор, окалина и прочее что было в системе за 15 лет предыдущей эксплуатации. Первоначальная попытка промыть все с треском провалилась. На трубках асика появился черный налет, внутри наверняка тоже. На теплоотдачу ПОКА никак не влияет. Все это конечно промывается без проблем, но мне надо проблем поменьше, поэтому перед асиком поставлю хороший фильтр, чтоб и поток воды не тормозил, ну и более менее чистил воду. Почему я не делаю отдельный контур через теплообменник? КПД резко упадет. У меня нет теплых полов или иных низкотемпературных радиаторов, излишки тепла, а их станет несравненно больше пойдут на улицу, а в доме просто будет не хватать отопления. Так что этот вариант только владельцам многоконтурных теплых полов. Второе, минимизирую длину подводящих трубок. Они 10мм и имеют очень большое гидросопротивление, увеличивать диаметр до 12 или 16 понта нет, проверено, они один хрен будут узкими, так что лучше не заморачиваться. Можно разделить систему и поставить два насоса, первый штатный циркуляционный маломощный будет качать воду по 32м пропиленовым трубам, второй можно вообще взять от компьютерных СО, его задача взять воду из системы прогнать по минимальному расстоянию через асик и снова пустить в 32 трубу. Что это дает? Бесшумность, т.к. текущая конфигурация все таки напрягает один насос и он из за узкого места становиться шумноватым. На этом пока все. А в следующей части я расскажу злоключения второго асика, рекомендую тоже прочитать. Там вы узнаете детальнее, как работает асик, и что не рассказали китайцы в своих спецификациях, это стоит учесть при проектировании.

Печальный вид имеет построенный в сентябре 2024 года (5 месяцев назад) каркасник. Глядя на это, кто-то может впасть в крайности, типа "разобрать и сжечь":

Вернее, такой вид имеет не весь дом, а отдельные его элементы. Да и вообще он ещё не совсем дом, а только так называемая "коробка под крышу". Покажу, сперва, что случилось, а потом выясним, что теперь с этим делать.

Итак, в сентябре 2024 строили каркасный дом площадью 167 м2 из сухой строганой доски:

Завершилась стройка в конце сентября, дом обшили ветрозащитой, оконные проёмы закрыли:

К сожалению, к весне 2025, ожидая продолжения стройки, дом несколько утратил свой нарядный вид.

Издалека почти ничего не заметно:

Но если подойти поближе и рассмотреть обшивку, то становится грустно и тревожно:

Видео без звука, просто чтобы сразу было понятно, что речь не про отдельный кусочек материала. А материал на стенах – это МДВП Белтермо, 25 мм. Ветрозащитные плиты, наш ответ импортному Isoplaat-у.

Причём на разных стенах разная степень поражения, что странно, но факт и поражения не только на обшивке, торцевая доска тоже "зацвела":

Заглянем внутрь дома:

Чуть прогуляемся, тоже беззвучно:

На первый взгляд все нормально, причём изнутри тот же самый МДВП выглядит как новый (так в принципе и должен), но всё таки на досках каркаса тоже встречаются локальные поражения:

Если присмотреться, на отдельных стропилах есть потемнения и даже на клееном брусе:

Чуть поближе:

Что же это?

С локальными потемнениями на досках мы сталкивались и раньше. Как бы ни был хорош материал, при сильном намокании на нём может появляться синева или тёмные точки. Больших масштабов проблема никогда не имела, обработка случайным антисептиком всегда выручала.

Способ "зачистить и обработать антисептиком" в целом универсальный, но всё таки с чем конкретно мы имеем дело?

Опасно ли это для человека или для прочности и долговечности конструкций?

Задавшись таким вопросом, мы решили передать образцы материалов в лабораторию, с этой целью выпилили кусочек пораженной обшивки и кусочек доски:

Образцы поместили в контейнеры и отвезли на исследование.

Неделя ожидания и вот результат (после простыни отчёта будет краткое содержание):

(страницы 5-6-7 пропущены т.к. там такое же исследование по другому дому, где возникла аналогичная ситуация)

Краткое содержание:

1. Высокая численность плесневых грибов Cladosporium cladosporioides – биопоражение;

2. Данные плесневые грибы не входят в перечень потенциально патогенных для человека микроскопических грибов (по СанПиН 3.3686-21) – не опасны для людей;

3. Поражение только поверхностное – не опасны и для конструкций;

4. Виновата высокая влажность;

5. Ключевой является фраза "при отсутствии избыточной влаги грибы не способны к дальнейшему развитию".

Причиной развития обрастания является повышенная влажность воздуха в результате аномально теплой зимы, возможно в сочетании с расположением участка в тени или под осадками, в зоне защищенной от ветра, и тому подобных микроклиматических условиях, способствующих локальному сохранению периодов высокой влажности воздуха.

На древесину споры грибов попадают из воздуха, для их развития достаточно высокой влажности воздуха и микрочастиц органики из пыли, почвы, помета насекомых, растительных частиц.

Проверка глубины проникновения выявленных грибов в древесину показала, что они не проникают в толщу дерева и располагаются только на внешней поверхности.

В результате можно сделать вывод, что разбирать и сжигать не обязательно, что радует.

Нужно ли антисептировать весь каркас?

Нормативные документы не предписывают обязательно антисептировать пиломатериалы каркаса, более того, даже на этом примере видно, что особого смысла это не имеет. Участок расположен неподалёку от озера, с одной стороны лесополоса, стоит вода, но зацвела в основном внешняя обшивка, которую вряд ли бы кто-то стал антисептировать.

Обрешётки, лаги террасы или другие материалы, которые непосредственно будут контактировать с влагой во время эксплуатации дома антисептировать нужно, а вот каркасы стен, которые будут обшиты и защищены от воздействия влаги, обрабатывать бессмысленно.

Вместе с тем, если пример этого дома вас расстроил, применять антисептированные на производстве доски или покрыть антисептиком уже собранный каркас тоже можно, особенно если планируется оставлять стройку надолго в промежуточной стадии готовности.

У меня был прошлый пост (на Пикабу) про каркасник, который 3 года простоял без крыши и там как раз был антисептированный пиломатериал. Хотя там и Isoplaat на стенах никакими точками не покрылся. Наверно потому что место более открытое и сухое, что сильно влияет.

А ещё загадочная лужа

Кстати, непонятным остаётся происхождение лужи на полу посреди дома:

Можно винить мансардное окно или протечку крыши, как раз и клееный брус балки под коньком потемнел, вот только на следы потёков это не похоже и оно на разных скатах получается.

Будем разгадывать по ходу продолжения стройки. Есть ещё вариант, что со стороны террасы весь дом подтопило, очень уж там мокро, но сейчас до конца не понятно и участок уже изменился – владельцы начали грунт замещать на песок.

Что думаете про плесень, господа и дамы? Разобрать и сжечь не вариант, но ведь наверняка кто-то предложит) Надеюсь, информация наоборот кого-то успокоит, ведь с похожими поражениями доски сталкивались все. Радует, что это не опасно, но жаль, что вообще случилось.