Доброго времени суток подписчики и мимо крокодилы) Давно не было постов и всяких самоделок, исправляюсь по причине появления вдохновения и времени. Пост будет полезен тем кто занимается обеспечение отказоустойчивости разнообразных систем, начиная от маленьких серверных шкафов до полноценных серверных. Речь далее пойдёт об Автоматическом Вводе Резерва (далее АВР). Вкратце это последний рубеж защиты электропитания оборудования обеспеченного либо ИБП (источник бесперебойного питания) либо двумя вводами для обеспечения первой категории электропитания. Вдаваться в терминологию не буду, ибо найдутся люди которые "накидают в панамку". Суть работа очень проста, есть основной и резервный ввод электропитания, в нашем случае основной ввод это ИБП, резервный сеть, в случае пропадания питания на основном вводе железка на электромеханике переключается на резерв, т.к. случаются аварии ИБП со снятием питания на выходе которым запитано критически важное оборудование. Итак, нашим коллегой была нарисована до безобразия простая схема на магнитном пускателе или реле, суть от этого не меняется..
Необязательно именно этот пускатель, суть не меняется.
ИБП 1 в данной схеме является основным вводом, ИБП 2 резервным, при пропадании питания с основного ввода катушка пускателя(реле) отпускает и автоматика включает нормально замкнутые контакты. Раньше мы данную конструкцию собирали в отдельной коробке на два DIN модуля собирая коммутацию прямо внутри, этой коробочки, но тут решили пойти дальше. На глаза мне попался пилот стоечного исполнения с двумя типами розеток:
То что надо для наших целей, RACK, два юнита под пускатель..
На этом шаге я думаю задумка стала понятна. Выкидываем автоматы которые питают каждую группу розеток и вставляем туда пускатели. Данное исполнение понравилось за то что есть возможность выпустить кабель сбоку и сзади на выбор (что очень потом пригодилось).
Берем немного кабелей питания.
Немного разбираем пилоты, на этом фото можно увидеть возможность вывода кабеля на обратную сторону.
Примерка пускателя.
Заготовка перемычек на НШВИ.
Далее пришлось купить DIN рейку и допилить при помощи болгарки ибо наши пускатели не влезали в стандартное крепление.
Немного напильника...
В общем готовое изделие выше на фото. Поэтапно вводим в эксплуатацию, при отказе ИБП или если стоят ИБП не поддерживающие горячую замену очень сильно выручают. Варианты доработки которые рассматриваю для себя, установка светодиодной индикации состояния пускателя, т.к. бывают ситуации что ИБП говорит что у него всё збс, а по факту на выходе ничего.
P.s. может не совсем формат для лиги ремонтёров, но думаю будет полезно.
Сегодня я расскажу как заменить дисплей на корейской раскладушке, а так же сколько все это дело стоит)
Думаю все уже поняли по моим предыдущим постам, что раскладушки - штука не дешевая. Но еще дороже их ремонтировать и сегодня я покажу замену самой дорогой запчасти на любой раскладушке, а так же сравним как далеко Samsung ушла вперед со своими фолдами по сравнению с 4 серией)
Знакомьтесь, Samsung Z Fold 5, на котором нужно заменить дисплей.
Пока непонятно почему нужно менять?
А так?)
Опять непонятно? Так вот же 2 елезаметные черные точки снизу в середине)
Так происходит, когда между рамками попадает мусор и начинает звонко хрустеть под резинками ломая матрицу)
Стоимость внутренних дисплеев на раскладушках околокосмическая и с такими мелкими пятнами можно было просто поставить черную тему и сделать их незаметными. Но у богатых свои причуды, так что мы будем менять на этой вундервафле весь экран целиком)
А чтобы заменить внутренний экран придется разобрать весь телефон и потом собрать обратно. Этим и займемся)
Для начала на сепараторе выклеиваем внешний дисплей
Он сидит на герметике и двухстороннем скотче.
Под ним находится внешняя фронталка и модемная часть с сим картами, антеннами, динамиками и аккумулятором.
Затем снимаем заднюю крышку.
Она сидит так же на двухстороннем скотче.
Под ней основная материнская плата, камеры, плата зарядки и второй аккумулятор.
Разбираем телефон до голой рамы.
Заклеиваем камеры защитными стикерами, вынимаем все аккумуляторы, камеры, шлейфы, материнскую плату, и получаем полупустую раскладушку)
Уже здесь видим, что межплатный шлейф теперь 1, а не 2 как на 4 фолде.
Но это не значит что такой шлейф будет ломаться реже)
Затем снимаем рамки с внутреннего экрана.
Они сидят на герметике, снимаем их вместе с резинками.
И выклеиваем внутренний экран.
Он сидит на магнитах и двухстороннем скотче.
И получаем голую раму с шарнирами)
Теперь посмотрим что в 5 фолде самсунг решила поменять в системе шарниров.
А поменяли там почти все.
Возьмем раму от другого фолда чтобы посмотреть поближе.
Шарниры теперь в разы крепче, они стали разборными, в них меньше забивается пыль.
И как я говорил ранее - теперь межплатный шлейф 1, а не 2, как это было на 4 фолде.
Хотя видно, что второй все таки хотели сделать, даже контур на раме под шлейф есть, но потом решили, что 1 будет надежнее)
Теперь это все уже походит на нормальную ремонтопригодную конструкцию. Так что чинить шарниры будет как минимум проще.
Но чтобы до них добраться все еще нужно перелопатить весь телефон)
Данная радость с заявленной влагозащитой немного хлебнула водички и естественно игрушка закончилась.
Samsung s22 ultra не включается.
Понятное дело что не включается, ведь после попадания влаги сначала коротнул дисплей, выжрав кусок текстолита на основной плате
И только потом закис коннектор аккумулятора и отрубилось питание.
Сервисы отказывались от ремонта, ибо лапки.
Прогар серьёзный, ибо я начал расковыривать слои и тут восстановление 6 слоёв может и получилось бы, но при запайке нового коннектора дисплея на плату всё развалится, так что этот вариант не годится. Этот шлейф тоже в мусорку.
Значит. Значит половиню плату:
В отличии от яблока, тут доски припаяны на точно такой же безсвинцовый припой, как и все микросхемы на плате, да ещё залито немного компаундом и разделение довольно сложное - нужно расплавить припой так, чтобы не потекла нижняя часть рамы и процессор на обратной стороне:
Да, верхушку я тупо отрывал от основной платы и поэтому на ней отлетело большое количество контактов. Но она уже не потребуется, это в мусор.
В общем это уже не интересно.
Готовлю донора.
Донор стоит 23 тысячи, ибо плата не ростест и найти её рабочей та еще задача, а нужна именно рабочая!
Вообще, вообще. Если клиент сам хочет заморочиться и сэкономить чуть средств, то может сам искать подешевле, ведь я не церемонясь пойду и куплю нужного мне донора в магазине за фулл прайс с доставкой и мне без разницы сколько это стоит, ведь я ещё и предоплату за донора возьму, предварительно согласовав стоимость.
Важное уточнение:
Работоспособность логической части чипов можно определить только переносом на рабочую плату, поэтому всегда есть вероятность того, что я уже давно вожусь с трупом и если не взлетит, то донор оплачивается в любом случае, а я не получаю денег за работы, поэтому в моих интересах не просрать время зря и сделать максимально возможное восстановление.
Вот.
Основная часть платы на утопленнике не пострадала, поэтому от рабочего донора мне потребуется только верхушка с сотовыми сетями и переходящими коннекторами зарядки и дисплея.
На полностью рабочем доноре разделение происходит уже со стороны процессора с подачей 500 градусов горячего воздуха, убивая всё: проц, память и контроллеры. Важно сохранить в хорошем состоянии тонкую плату с сетями и коннекторами, которая будет садиться уже на утопленную для восстановления данных.
Подготавливаю основную плату.
Зачищаю остатки заводского припоя и компаунда
Ошариваю раму на низкотемпературный припой через трафарет
Вот уже почти готовый набор для извлечения данных, а всё что ниже - убитый мусор.
Далее это дело присаживается на подогреве, немного помогая сверху феном по краям платы
Ну и фсё. Делов то)
Проверку осуществил на полностью рабочем дисплее
Тогда как на родном сгнил коннектор и вообще не факт, что матрица жива
Но попробую восстановить коннектор, вдруг взлетит)
Выклеивать дисплей я не стал, а просто соскоблил паяльником гнилой разъём
И с донорского битого дисплея, которого мне как раз прислали сдеком из Нижнего Новгорода на замену дисплея:
Украл нормальный, предварительно спросив о воровстве xD
1/2
Во. Дисплей менять не потребуется.
Далее мелкие работы по восстановлению шлейфа зарядки, ибо хоть шлейф и стоит 250р, но курьер за доставку возьмёт ещё 700 рябчиков и минусом тыщу из общего ремонта, а это на минуточку стаканчик кофе в Азбуке вкуса, тратить не хотелось бы, поэтому восстановлю родной.
Чё там, один контакт всего пострадал (для понимания - шлейф дисплея сгорел, его в мусор, а шлейф на зарядку восстановил).
Аккум тоже сгнил, поэтому заменил на другой.
Теперь всё)
Общая стоимость восстановления данных составила всего 50 тысяч рублей без гарантий дальнейшей работоспособности.
Важно!
Данные восстановить можно только после запуска телефона с РОДНЫМИ процессор и память, а также вводом валидного пароля!
Никаких других способов после андроида 6 нет и не будет!
А задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Я уже однажды затрагивал тему Live Demo Unit, пришло время еще раз это сделать. (Потому что эта тема возвращается чаще, чем бывшая с вопросом “ты всё ещё этим занимаешься?..”)
Давайте полностью разберем что это такое, зачем это такое, и как обезопасить себя.
Потому что в мире Samsung всё, что выглядит как флагман — на самом деле LDU, кредиты и боль.
Сначала немного справочной информации:
Ldu(live demo unit) - выставочный образец устройства, у которого программно отрезана мобильная связь. Ldu это когда ты купил Samsung, а оказалось, что звонит он только Богу. По Wi-Fi. Через браузер.
Eub - низкоуровневый режим процессора Exynos, аналогичный EDL на Qualcomm. Это как подвал в доме Exynos: страшно, темно, и туда заходят только с Chimera Tool и мольбой в глазах.
Отладка по Usb - режим когда телефон позволяет делать с собой всякие непотребства во включенном режиме.
Root - расширенные права доступа к телефону, права суперпользователя. Это как взрослая жизнь: ты получаешь все права, но и ответственность, и кирпич вместо телефона.
Imei - уникальный код устройства под которым он регистрируется в сети. Это как паспорт у таджикского рабочего: без него никто не возьмёт даже на стройку сети.
Все мои посты начинаются одинаково, кто-то мне позвонил или написал и предложил очередной квест.
На этот раз квест заключался в том, что вчера еще были imei, а сегодня они сами пропали. Улавливаю нотки неполноценности устройства, такое ощущение что он потерял связь со всем миром. Телефон без IMEI — это как фитнес-браслет у алкоголика: вроде на руке, но пользы ноль.
1/2
Как широко известно в узких кругах, с режимом Eub работает только Chimera Tool, в тех же кругах известно что прокинуть ее то еще удовольствие, а значит телефон должен попасть ко мне на стол.
Как правило, все посты как раз таки посвящены тем устройствам которые попадают ко мне руки, я без надобности никого не приглашаю на свой стол, а делаю все по удаленке.
Через часик другой, телефон уже был у меня, сроки ограниченны одним днем, та как у клиента около сервиса стоит частный самолет и ему сразу после починки нужно улетать на саммит большой 7.
Времени много, а значит не торопливо скачиваем установленную прошивку, чтобы подстраховаться сразу и в случае кирпича не ждать пока она скачается. А нет ничего более растянутого во времени, чем ожидание загрузки прошивки, когда ты превратил телефон в кирпич.
Открываем Chimera Tool, подключаем телефон к пк, и смотри настройки.
В режиме для разработчиков уже серым горит заводская разблокировка, это значит что загрузчик уже разблокирован. Включаем отладку по Usb.
Начинаем прощупывать устройство через Chimera, во всех способах восстановления imei, требуется рут. Типичная ситуация: “Мы можем вас спасти, но сначала вы должны продать душу телефона. ”
Перегружаем телефон в Eub и смотрим там, какие операции доступны, ничего связаного с Demo или imei repair там нет, а значит придется получать рут.
Тут уже и нам пригодится скаченная прошивка, распаковываем архив, достаем самый большой файл с названием Ap, перекидываем на телефон.
На телефоне устанавливаем Магиск, в том же магиске патчим наш файл. Забираем патченный Ap себе на пк, будем его прошивать через Odin.
Знаю, что можно еще и распаковать AP и достать от туда boot.img.lz4 поменять расширение на tar и проделать тоже самое. Делайте как удобно.
Когда в Odin будет прошит патченный файл, не даем перегрузиться телефону убрав галочку Auto Reboot. Пусть полежит и подумает над происходящем.
Загружаем режим рекавери, делаем сброс, после настройки подключаем к вай фай, установиться магиск менеджер, при его открытии телефон попросит перезагрузку, перегрузите его.
На данном этапе имеем разблокированый загрузчик и рут. Если это звучит сложно — добро пожаловать в мир андроид-прошивок, где каждый второй — шаман.
Включаем отладку по usb, начинаем ковыряться в Химере.
В режиме отладки по юсб, выбираем первым делом восстановление imei самым свежим способом с рутом.
Очень долго ожидаем, процесс очень долгий, иногда в процессе химера будет спрашивать все ли хорошо(шучу) будет предлагать удалить старый патч, соглашаемся. Ожидаем конца процесса. Лично у меня не выдержали нервы, и когда мне показалось что я жду очень долго, я дернул кабель, а Chimera мне спросила у меня не дурак ли я ?
Начинаем процесс заново, так как старый сертификат был удален, процесс пошел намного быстрее и спустя пару перезагрузок телефона imei был восстановлен.
Телефон все еще не звонит. Он как интроверт: вроде всё внутри работает, а общаться не хочет.
Нужно через адб, удалить флаг demo unit. Ну если нужно, то я делаю.
После этого, нам нужно установить новый сертификат сети, старый мы удалили ведь, а он там совсем не зря.
Выбираем установку патча сертификата, и ожидаем около 5-10 минут, как я уже говорил, лучше ничего не отключать и не трогать.
Когда все нужные операции проведены, устанавливаем симкарту, набираем *#0011# смотрим строчку имей там должно быть "ок".
Если все так, делаем пару тестовых звонков , проверяем интернет. Если интернет и звонки работают — клиент счастлив. А я — иду пить чай с валерьянкой.
Потому что работа с LDU — это как бокс с призраком. Он вроде есть, но ты не знаешь, где он ударит.
1/2
Вывод:
Live Demo Unit — это как бывшие отношения: красивые на витрине, но без настоящей связи.
Проверяйте устройства перед покупкой, не доверяйте словам “всё работает” и обязательно смотрите на наличие IMEI и серийника. А так же делайте сброс или проверяйте на сайтах чекерах.
И если уж попались на LDU — помните, что даже этот зверь приручается. Просто с шаманством, root’ом и Magisk’ом.
Edl — низкоуровневый режим прошивки телефонов. Когда телефон в EDL, он настолько в отключке, что мог бы получить справку об инвалидности.
Кастомная прошивка — прошивка, собранная энтузиастами просто потому, что “мы так видим”. Никаких гарантий, только драйв и баги.
OTA — это как сюрприз от почты России: вроде ждали радость, а приехал кирпич.
Откатная прошивка — прошивка для тех, кто понял, что поспешил и теперь хочет назад, в 2022.
Отладка по юсб — режим, когда телефон позволяет ПК делать с собой непотребства через юсб порт. Иногда он жалеет об этом.
Fastboot — режим загрузчика, бесполезный когда он заблокирован. Как кнопка помощь в самолете; нажал ее, а тебя игнорируют.
FastbootD — старший брат Fastboot который уже повидал в жизни и умеет намного больше.
Platform Tool all in One-сборник батников, который делает всё, кроме приготовления кофе, а жаль.
Gapps — гугл сервисы. Потому что даже кастомная жизнь без гугл-сервисов — это не жизнь, а выживание.
Как правило, все танцы с прошивкой OnePlus заканчиваются превращением трубки в честного глобального крестьянина. Но сегодня я вам расскажу не совсем обычную историю. Значится, клиент решил во что бы то ни стало установить Lineage OS на свой OnePlus 9RT. Почему? Ну… видимо, хотел почувствовать себя свободным человеком в мире фирменных оболочек.
Получаю сообщение с вопросом, "А как прошить Oneplus если его не видит пк? Я перегружаю его в фастбут и телефон не видится пк". Пробуем по удаленке варианты:
• Поменять кабель
• Поменять порт
• Поменять настрой
• Поменять религию
Всё безуспешно. Нужно видеть этот телефон лично. Благо ребята работают рядом — через пару минут аппарат уже лежит у меня на столе первым делом проверям:
• Отладку по USB
• Заводскую разблокировку
Отладка включена, галочка на разлок стоит, через Platform Tool all in One, пытаемся загрузить фастбут - получаем ошибку. Попытка загрузки в FastbooD - режим загрузился,но он,как батя после рыбалки, не хочет ни с кем разговаривать. Что-то подобное мы видели уже здесь→ тык.
На некоторых моделях OnePlus при обновлении на 14 и 15 андроид, ломается загрузчик. Телефон уходит в такое состояние есть описано выше телефон загружается, работает режим FastbootD но не принимает никакие команды. Лечится это двумя способами:
1.Если загрузчик был открыт, то можно прошить файлик abl в оба слота и работа загрузчика будет восстановлена.
2.Если загрузчик закрыт, то нужно откатывать прошивку до 13 андроид где этот режим работает. Откатывать можно через режим Edl или через ОТА откатные прошивки.
Так как сервера про прошивке OnePlus сейчас ведут себя как медведь зимой, то есть они в глубокой спячке, выбираем метод отката через ота.
Заходим в закладки, находим ссылку на пост на 4pda, где собрано большое количество откатных прошивок, там же и есть apk для установки приложения обновления. Качаем прошивку, качаем приложение.
1/2
Глушим родной апдейтер, подсовываем прошивку и... получаем ошибку проверки. Ладно, ныряем в тему на 4pda и филигранно пользуемся поиском по форуму. Находим еще одну откатную прошивку, еще 30 минут ожидания и прошивка уже у меня на телефоне.
Подсовываем в установленный апдейтер, и прошивка начинает извлекаться, потом проверяться и уже потом только обновляться(в данном случае понижаться).
Так как телефон был на 14 версии андроида, откат делаем один раз сразу на 13. Как процесс закончился , телефон запустился, режимы восстановили свою работоспособность.
1/3
А значит пора открывать загрузчик, в целом когда у тебя есть Platform Tool All in One, это не составляет никакого труда, как открыть банку колы. Через минуту телефон был на 13 андроиде, с открытым бутом, в ожидании чего-то нового.
1/3
Так как кастомов на эту трубку я еще не ставил, лучше сначала почитать инструкции, изучаем все что есть на 4pda и на сайте lineage os. Попутно скачиваем нужные файлы для прошивки:
-Lineage 22.2
-Boot
-Dtbo
-Vendor_boot
-Vbmeta.
Чтобы залить кастомную прошивку в этот телефон, нужно сделать следующее:
1)Залить через fastboot dtbo.img
2)Залить через fastboot vbmeta.img
3)Залить через fastboot vendor_boot.img
Залить рекавери для установки Lineage os
Для этого заливаем boot.img.
После установки, перегружаемся в рекавери и делаем Format Data.
Далее в рекавери нужно выбрать
•Apply Update
•Apply from ADB
На пк, открываем платформ тулс, куда заранее мы закинули все файлы и пишем команду:
adb -d sideload Lineage os 22.2 и ожидаем. После установки прошивки, рекавери предложит перезагрузку, можно согласиться, можно не соглашаться. Установка прошивки может зависнуть на 47% с ошибкой, не обращаем внимания. Если предложена перезагрузка значит установка кастома прошла успешно.
1/3
Далее по желанию нужно установить Gapps. Скачиваем, и устанавливаем так же как и прошивку, той же командой. Желательно установить Gapps до перезагрузки телефона.
Когда все манипуляции сделаны, можно сделать Format Data чтобы вычистить все духовные скрепы старой прошивки, да и после сброса мне всегда спокойнее.
Имеем OnePlus 9RT с Lineage OS, с Google сервисами и с ощущением победы над хаосом.
А что ещё надо для счастья? Разве что крепких нервов и рабочих кабелей USB.
Нескромные названия давали в Германии своим фотоаппаратам до войны, не правда ли?) Давно хотел этот аппарат в коллекцию, наконец заполучил) Фотик 1936 года если что.
Краткий эскурс - Voigtlander чуть ли не самая старейшая фирма, выпускающая фотоаппараты, и вот однажды один человечек хотел там сделать TLR камеру (двухглазую), но ему не дали, поэтому он основал свою фирму и через несколько лет таки сделал свой Rolleiflex. Кто ж знал, что идея так сильно понравится людям и это станет популярным. Voigtlander решил не оставаться в стороне и решил выкатить свои камеры - Brillant и Superb, названия одно другого круче!) Бриллиант был простенькой версией, в последствии с которой был сделан простой советский... "Любитель"!) Ну а Superb был спроектирован как действительно что-то прорывное, чтобы конкурировать с Rollei. И ведь было чем!
Как и все у Фохтлендер, имеется внимание к деталям, чего стоят листья вокруг названия модели из начала поста, а шильдик логотипа?
Даже памятка дистанции фокусировки выгравирована, а не просто покрашена
Видите, если присмотреться, это выпукло все.
Что касаемо новшеств так это то, что можно видеть выдержку и диафрагму не поворачивая камеру лицом к себе. На ролляе это появилось позже, а тогда - суперб был первым. Да и как это круто сделано!
И если диафрагма это просто отдельная крутилка со шкалой, метка которой вверху...
То для выдержки сделана маленькая призмочка, которая отражаем значения выдержки вверх!
Вы же обратили внимание что шкала выдержки при виде спереди выглядит странно, цифры отзеркалены? Вот именно для этого, чтобы после отражения выглядели как надо.
Да, призма до кучи откидывается, чтобы можно было ее протереть.
Ну и главная фишка аппарата, это компенсация параллакса!! Реализована наклоном верхней визирной линзы вниз при фокусировании на ближние дистанции. Такого ни у кого в то время не было, да и позже это реализовывали обычно просто стрелкой в видоискателе.
Видно как "хобот" смотрящей линзы наклонен вниз. Я проверил - действительно бьет точно, для ближних снимков это действительно восторг для правильной компоновки кадра.
Так же есть милое дополнение в видоискателе - пузырьковый уровень в углу.
буль
С левой стороны видна взводная рукоятка. Но в отличие от Ролляя она не удобная, дергать ее надо 6-7 раз, при чем автоматического счетчика кадров с блокиратором нет
Сам счетчик кадров конечно имеется, но нужно крутить ручкой, пока цифра не попадет в окошко на тыльной стороне аппарата.
Следующая особенность нетипичная для TLR -горизонтальная протяжка пленки. От чего у аппарата и есть эти милые "щечки". А раскрывается для зарядки пленки он вот так, Аж двумя створками.
А теперь про ремонт - Кроме общей запачканности, побитости местами и гнилости под шкурками, была проблема с мутным видоискателем, кривой меткой выдержек и закисший автоспуск, ну и шторки видоискателя раскрывались как бутон - во все стороны) В целом не так много проблем.
Первым делом надо было разобрать верх.
Вот такая интересная система открылась, я все думал как же оно реализовано так хитро. А полчается выступы свереди сверху это как раз петли, на которых двигается весь линзоблок с зеркалом и матовым стеклом.
а вот так кстати открывались шторки видоискателя. Там и помятости, и пружины слетети местами и закисли. Были вынуты все оси, все выправлено и собрано. В первых фото поста уже все как надо.
По мутноски видоискателя конечно болячка стандартная как выяснилось - мутнеет и осыпается зеркало, ну и грязь за столько лет попадает, напомню что аппарат 36 года. А так же в нем не предусмотрено коллективной линзы, Но эту проблему я исправлю, я купил на тест линзы френеля в виде лупы, и они работают ровно так, как мне надо. Жаль не по размеру чутка. Так что куплю линзу френеля под размер, вырежу и закреплю, видоискатель станет светлым по всему полю. Конечно линзы френеля подбираются по фокусному расстоянию, но я человек простой)
Но вернемся к нашим баранам. Мое зеркало прям супер плохо не выглядело, хотя было заметно мутным.
Но при попытке протереть одним движением мягчайшим тампоном оно осыпалось местами, да и особо чище не стало. Конечно я очень расстроился, ведь зеркало даже промаркировано, можно считать это датой рождения
21 марта, 36 года
Но долго не унывал, кроме помывки линз(она тоже мутная, но правда в одну из сборок я забраться не смог, так что она стала вполовину лучше, но не идеальна) Был найден донор на запчасти - полароид за 350р разломанный. Собственно сравнение зеркал.
Стекольщиком не являюсь, поэтому было неидеальным образом обрезано, но свою функцию полностью выполняет, светлее стало в раза 2.
Но я потихоньку собираюсь с силами и информацией касаемо реакции серебряного зеркала, Потому что тут сам бог велел все же оживить родное зеркальце.
Далее проблема с автоспуском и кривой меткой выдержек.
Казалось бы в чем проблема, однако если ставить выдержки напротив метки - они врали)
И только после разборки я заметил в чем была проблема. Вот так он выглядел до разборки.
Если присмотреться видно, что призма и вся морда на затворе стоит чуть по часовой стрелке повернуто.
Разбираем
автоспуск отправился на банные процедуры.
дайвинг в бензине
А вот собственно и в чем особенность установки фронтальной панели с меткой для выдержек. она удерживается одним винтом спереди. И я еще обратил внимание что передняя панель чуть выгнута наружу в этом месте. А вот почему:
Панелька фиксируется винтом, который должен попасть в место, обведенное синим. Дырка под него специальная даже есть. А поставили так, что винт уперся в место, обведенное красным.
Там и замятости видны, а заодно это место по существу является осью маятника автоспуска, так что автоспуск был заклинен в том числе и поэтому. И разработался он не сразу, так как были микроповреждения вала.
От такие дела. Фотоаппарат собран и подкрашен, все фото в начале уже готового. Не мог не поделиться этим интересным экземпляром и специально постарался интересно нафотографировать его в деталях. Все ж может он и выглядит как гроб, но чем больше вертишь в руках, тем приятнее.
Я б еще больше картинок процесса разборки приложил, но лимит исчерпан, решил что отдам приоритет красивым фото деталей.
Всем бобра, и берегитес ебя. Если что, ремонтирую не только для себя)
Давненько, уже лет 5-6, не писал посты. Всё не мог собраться со временем, мыслями, успел развестись, жениться, вырасти от управляющего СЦ до Технического директора и даже уже владельца СЦ.
Но, что примечательно, всё это время запросы и вопросы с Пикабу так и прилетают в телеграмм)) И от клиентов, многие из которых стали постоянными, и от коллег из разных городов и даже стран, что очень приятно, и я всегда готов поделиться опытом и помочь.
Итак, любимый мой тег был "кудрявые руки". Обучался я всему сам с нуля, и прекрасно понимаю начинающих коллег, которым не хватает информации в открытом доступе. Точнее так, я всегда говорю что информация есть, просто её трудно найти и структурировать. И я сам прекрасно помню, когда обращался на форумы и в чате за подсказкой или разъяснением, частенько тебя посылали "учить матчасть", призывали отдать на ремонт более пряморуким и понимающему и т.д. Было обидно, что вроде ты сюда за этим и пришёл. чтобы подтянуть матчасть, а тебя футболят. Так вот, ребята. Я открываю серию постов с основами по ремонту ноутбуков. Надеюсь, что Вам это поможет.
АХТУНГ! ВАЖНО! ДИСКЛЕЙМЕР! Не нужно воспринимать это как курс по ремонту ноутбуков. Не нужно рассчитывать на то, что описанные методы, технологии и т.д. это последняя истина. Я расскажу Вам всё, что знаю сам, простым языком, но с углублением в детали, которые смогут Вам помочь понять как всё работает, хотя бы частично, и это должно Вам помочь в этом нелёгком деле. Так же, надеюсь, что обычным читателям тоже будет интересно и они смогут подчерпнуть для себя что-то значимое, да и вообще прокачать себя, чтобы их не обманывали в СЦ. Посты, в большей степени, будут писаться для структуризации информации в моей голове. Но, если Вы меня поддержите, буду благодарен, что вся эта писанина не будет зря. И, навряд ли я смогу отвечать всем тут в комментариях, уж простите, большая занятость, но я постараюсь. Да и в телеграмме тоже, многие заметили что я отвечаю очень долго иногда. Просто банальное отсутствие времени всем отвечать на вопросы по ремонтам, так что, надеюсь, после этой серии постов вопросов у Вас будет меньше.
Что ж, надеюсь всё прояснили, пора начинать.
Всего будет 5-6 больших разделов.
1) Входная цепь 2) Вторичные напряжения 3) Инициализация платы 4) Другие различные узлы 5) Работа с софтом (BIOS\UEFI\DMI\IntelME ит.д.) 6) Что-нибудь ещё, типа пайки BGA и прочие приколюхи
Не обязательно они будут выходить в таком порядке. Тут уже как получится.
Начинаем самый первый, самый лёгкий и самый важный этап - входная цепь. В одном из постов я уже касался этой темы, но сегодня попробую капнуть ещё глубже.
Итак, мы берём ноутбук, подключаем его к блоку питания, а ничего не происходит. У нас нет ни дежурных напряжений, ни основного 19-20V, там либо 0, либо 2-3V. Что ж, давайте разбираться.
Разбираться будем на примере платы NB-B031с очень популярным чарджером (ШИМ-контроллером заряда акб) BQ24780S. Даташит на него есть в свободном доступе.
Типовая схема включения из даташита BQ24780S
Схема включения на плате NM-B031
Фото чарджера на плате
Разъём питания, входные ключи, датчик тока
Итак, что мы видим из типовой схемы. На данный момент нас не интересует всё, что относится к заряду акб, только к основному питанию 19-20V.
Из схемы мы видим, что напряжение от разъёма питания поступает на сам чарджер через сдвоенный диод PD201 , потом через резистор PR209, так же там рядом стоят конденсатор PC213 и попадает на контакт 28 VCC. Это основное питание ШИМ-контроллера.
Так же напряжение попадает на 6 контакт ACDET через резистивный делитель (о нём чуть ниже). И на сток первого входного ключа PQ201. Всё, дальше само по себе основное напряжение от разъёма блока питания дальше не идёт. Дальше оно пойдёт только через открывающиеся транзисторы.
То есть, если у нас нет 19-20V на плате, мы проверяем напряжение и сопротивление на линиях от блока питания до первого транзистора, до 28 точки чарджера (в данном случае) VCC. И, самое важное, сопротивление токового датчика PR201 относительно общей земли. Если у вас там будет короткое замыкание, то , естественно, никакого напряжения там не может быть, чарджер просто будет уходить в защиту и не открывать ключи.
Зелёным обозначено, куда идёт напряжение от блока питания
В основном, нет 19V если есть короткое замыкание ПОСЛЕ входных ключей, то есть на линии токового датчика и основной линии +V. Но, если сопротивление там в порядке, проверяем исправность двух входных транзисторов, проверяем что напряжение от блока питания приходит на VCC чарджера. Если его нет, проверяем исправность сдвоенного диода PD201, исправность резистора PR209 и конденсатора PC213.
Итак, допустим, что мы проверили, что у нас нет короткого замыкания, 19-20V приходит на VCC, транзисторы исправны, но они так и закрыты и нет, как следствие, питания платы.
Что ж, что нам нужно для открытия транзистора N-канального? Правильно, чтобы на затвор пришло бОльшее напряжение, чем на сток. Откуда нам взять и где его замерить?
Итак, для открытия нам нужно в районе 25V. Тут мы проверяем ещё один важный вывод микросхемы - REGN. Это вывод 6В из линейного регулятора внутри микросхемы, так же это опорное напряжение для работы внутренних элементов, компараторов, логики и тд внутри ШИМ.
Вывод REGN
Чаще всего, это напряжение больше нигде не используется.
Измеряем в этой точке, есть ли 6V. Если их нет, если тут заниженное сопротивление, заниженное напряжение, то проверяем конденсатор PC214, если с ним всё ок, то неисправен либо один из компараторов внутри микросхемы, либо сам линейный регулятор внутри микросхемы. ШИМ-контроллер под замену. Если 6V есть, то проверяем линию, по которой приходят 25V на открытие входных транзисторов. Это выходной сигнал ACDRV. Проверяем что там есть 25V. Если нет, проверяем просто по цепочке резисторы и конденсаторы в этой цепи. Что делаем, если есть питание 19V, есть REGN 6V, в цепи ACDRV всё ок, но всё равно нет напряжения для открытия ключей? Тут нужно проверить два условия, сигналы ACDET и ACOK. Очень взаимосвязанные между собой выводы. Давайте посмотрим что нам скажет даташит по поводу этих выводов.
ACDET фиксирует подключение адаптера питания. Напряжение на нём обычно в диапазоне 2.4-2.6V. Формируется оно за счёт резистивного делителя R1 и R2.
Если взять обычный калькулятор резистивных делителей, можно посмотреть что при входном напряжении 19V и R1=866kOm и R2=133kOm, получаем 2.52V
Резистивный делитель
Это, например, помогает понять какими должны быть резисторы, или один из резисторов в этой цепи, если неизвестны их номиналы, их нет (сбит, сгнил от залития и тд) и нет схемы на ноут.
Теперь вернёмся к даташиту и посмотрим на компараторы, которые используются там. Компаратор - устройство, которое сравнивает два аналоговых сигнала, или просто в данном случае два напряжения. Компаратор принимает на свои входы два аналоговых сигнала и выдает сигнал высокого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе («+») больше, чем на инвертирующем (инверсном) входе («−»), и сигнал низкого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе меньше, чем на инверсном входе.
Выглядит запутанно, но на самом деле всё просто. Вспоминаем информатику.
Первый компаратор (1) сравнивает входное напряжение микросхемы с напряжением 3.2V. Если простыми словами, то 19V подключены к "-" компаратора, и так как оно больше чем 3.2V, то выдаваться будет низкий логический уровень, то есть логический "0". А если напряжение на "-" будет меньше, чем 3.2V, то компаратор будет выдавать логическую "1". То есть, у какого вывода "+" или "-" больше напряжение, тот и победил, и если больше у "-", то будет 0, если у "+", то будет 1. Вроде понятно объяснил))) И, после этого, этот логический "0" попадает на инвертирующий вход логического элемента (5) (инверсия показана маленьким кругляшком на входе элемента). То есть, на входе к элементу (5), это уже будет логической "1". Сам же элемент (5) представляет собой логический элемент конъюнкции (логическое умножение). На выходе этого элемента будет логический "1", только если все входы у него тоже будут логическими "1". В ином случае, если будет входить хотя бы один "0", то будет на выходе "0".
Второй компаратор (2) сравнивает сигнал ACDET с 0.6V. Соответственно, как мы уже выяснили, ACDET должен быть больше 0.6V. И, так как он подключен к "+" компаратора, элемент выдаёт логическую "1" и после этого попадает на элемент (5) в виде сигнала WAKEUP. Уже не инверсный, обычный вход, то есть так и остаётся логической "1" для этого элемента. И, элемент (5), получив две логические "1" на обоих входах, поднимает логическую "1" в виде сигнала EN_REGN.
Третий компаратор (3) сравнивает VCC (19V) с напряжением 26V. VCC ниже этого уровня, поэтому выдаётся логический "0", но он идёт на элемент (6) на инверсный вход, то есть получается логическая "1" на входе элемента (6).
Четвёртый компаратор (4) сравнивает сигнал ACDET и 2.4V. ACDET должен быть выше, поэтому выдаётся логическая "1", которая так же идёт на логический элемент (6). И, после этого, элемент (6) формирует логическую "1" в виде сигнала ACGOOD.
Далее, все эти сигналы (EN_REGN и ACGOOD) идут на логический элемент (7). Но, мы же там видим ещё один сигнал VCC_SRN. Он тоже идёт от ещё одного компаратора, который сравнивает напряжение VCC с SRN+275mV. К сигналу SRN мы вернёмся чуть позже, когда будем говорить про зарядку аккумулятора, пока нам достаточно знать что VCC будет выше, чем сигнал SRN +275mV к нему.
Таким образом, логический элемент (7) получает три логических "1" и через линию задержки (10) попадает на инвертирующий элемент (8), после чего попадает на транзистор (9). И именно этот транзистор управляет таким важным сигналом как ACOK, который говорит следующим микросхемам о том, что с питанием всё у нас хорошо.
Вывод ACOK всегда подтянут через резистор к какому-либо напряжению, обычно это 3.3V. И, зная это, получаем такую картину: сигнал, который в конце концов выходит из логического элемента (8), управляет транзистором (9). То есть, если на входе элемента (8) будет логическая "1", на выходе будет логический "0" и транзистор будет закрыт, тем самым на АСОК будет 3V. А если на входе элемента (8) будет логический "0", на выходе из него будет логическая "1", которая будет попадать на транзистор (9), тем самым открывая его и подтягивая сигнал ACOK к земле, то есть там будет 0V.
Вот, вся эта система из логических элементов есть ни что иное, как функция защиты от неправильной подачи питания на материнскую плату. Если хотя бы одно условие для нормальной работы не будет соблюдено, чарджер просто не выдаст правильный сигнал ACOK и дальше дело по запуску платы не пойдёт.
Немного подытожим.
Если нет на плате основного питания 19(20)V, мы проверяем: 1) Нет ли короткого замыкания на этой линии.
2) Приходит ли напряжение от блока питания на вывод VCC чарджера
3) Исправность входных транзисторов
4) Формирование ACDET
5) Формирование ACOK
6) Формирование REGN
7) Формирование ACDRV
В принципе, это основа для формирования основного питания материнской платы чарджером.
Пока остановимся на этом, в следующем посте будем дальше разбирать работу чарджера, ту, что касается уже заряда аккумуляторной батареи ноутбука.
В идеале, хочется собрать набор таких статей и сделать какой-нибудь сайт с этой информацией, с нормальным поиском, чтобы у начинающих, и не только, всегда под рукой было к чему обратиться, что-то подчерпнуть для себя и вообще спокойно изучать материал по ремонту.
Надеюсь, информация была полезной, найдёт своего читателя и я не зря старался.
Принесли нам на замену заднего стекла iPhone 13. Ну, что мы тут сразу видим? А видим мы классический набор: аккумулятор раздулся, заднее стекло уже кто-то поменял, но, судя по результату, делали это в стиле «дёшево, сердито и через одно место».
Первая мысль: стекло явно ставилось по минималке. Айфон при этом никто даже не удосужился разобрать — видимо, подумали и так сойдет.
При таком «ремонте» бонусом к замене стекла почти всегда идёт замена аккумулятора, а иногда и новая основная камера, потому что осколки стекла с радостью падают прямо на её матрицу. Убирать их — тот ещё квест. В этот раз повезло: камера уцелела, что редкость. Ну, давайте посмотрим, что там внутри.
Внутри как после бурного корпоратива.
Снимаем дисплей — и нас встречает стеклянная пыль. Много стеклянной пыли. Аккумулятор пробит в нескольких местах и с аккуратным отверстием по центру, видимо, для вентиляции (шутка).
А теперь внимание: при склейке использовали какой то дешевый клей — который держит только веру в лучшее. Наносили его, как художник в авангарде: местами густо, местами пусто, а края старого стекла даже толком не зачистили. Неудивительно, что новое стекло долго не продержалось.
1/6
Снимаем плату — а под ней привет от прошлого мастера: осколки повсюду. Под аккумулятором — та же история. Слева на фото раздутый старый аккумулятор, справа — новый, свеженький и ещё не подозревающий, куда попал.
Ах да, на корпусе аккуратное отверстие. Пробито лезвием. Похоже, стекло снимали с помощью фена и спешки. Грели, ковыряли, пыхтели — и вуаля: дырка.
1/2
Мы, конечно, так не работаем. Подготавливаем поверхность как положено: убираем всё лишнее, чистим, выравниваем, ставим нормальный аккумулятор, аккуратно собираем всё обратно и клеим новое заднее стекло.
И вот — iPhone 13 собран, работает отлично, не греется, не взрывается и даже не хрустит.
