Сообщество Ремонтёров

На упаковке, конечно же, были надписи о том, к каким мультиваркам эта кастрюлька подходит, но, как у нас принято, инструкции и надписи читаются уже после того, как происходит поломка. При первой же попытки приготовления с этой чашей мультиварка, доведя воду до кипения, просто отключилась и более не включалась. Приплыли.

Что ж, открываем мультиварку, первое, что бросилось в глаза - небольшие деформации пластикового кожуха. Отключилась же мультиварка по причине срабатывания термопредохранителя, который стоит прямо в разрыве провода питания. Я решил немного модифицировать конструкцию (кто сказал "закоротить"?) и воткнуть вместо одноразового предохранителя многоразовый нормально замкнутый биметаллический термостат, просто потому, что могу.

Заказав предохранители, я начал думать и примерять кастрюлю к мультиварке, как мартышка в басне Крылова очки. В итоге после N-ного рассмотрения старой и новой кастрюли и небольшой помощи гугла было выяснено, что буква "F" в модели как раз и есть ключ к разгадке - у этой модели мультиварки площадка немного Fыпуклая, это едва заметно, но вклад вносит существенный, при установке плоской кастрюльки тепло передаётся в центре, а бока начинают перегреваться, унося с собой жизнь мультиварки. Зачем? А хрен его знает, видимо, как Intel, просто создали 1151v2, чтоб новые материнки мультиварки покупали.

Я начал искать ту модель кастрюли с выпуклым дном, нашёл, заказал и тут совершенно внезапно увидел одну из моделей мультиварки под плоскую кастрюлю по той же цене в 2 тысячи вечнодеревянных, причём, в хорошем таком состоянии. Но с одним "но" - продавалась она с пометкой "глючит сенсор". Хммм, подумал я, глянул на цену и отзывы, и тараканы-евреи в моей голове сплясали кукарачу - модель RMK-CB391S, можно сковородку ставить, под новую кастрюльку подходит, отлично же! Отменил заказ кастрюли, заказал новую мультиварку, жду.

А теперь к техническим подробностям. Случай первый, со старой мультиваркой: берём старый предохранитель, смотрим номинал. Он был дополнительно обмотан негорючей изоляцией и прижат металлической пластиной.

Берём новый термостат с теми же параметрами, откусываем штатные крепления, для полного соответствия оригиналу прокладываем его той же изоляцией и прижимаем той же железякой.

И вуаля, как новенькая, греет отлично, температуру держит, не отключается. Только кастрюля старая, но как раз для этого и куплена новая мультиварка, а эта просто пусть подождёт своего часа. (Не снимал в конце проверки, только в начале, но весь цикл отработала штатно).

Итак, а теперь ко второму пациенту, включаем, и действительно, никакие сенсорные кнопки не работают. Что ж, время разбирать. После разборки и осмотра решаю подвесить на проводах и запустить, и о чудо, кнопки ожили. Хм... Закрываем сенсор слоем бумаги - работает. Два - работает. Сенсор сдался примерно на толщине двух картонных листов (точнее, одного сложенного, который был взят с упаковки от саморезов). А толщина пластика больше раза в четыре. Непорядок, надо исправлять. Осматриваем схему подробнее:

Это некий NoName контроллер сенсорной панели. То, что ноги справа и снизу тоже отмечены, как вход - это не я сошёл с ума, просто в старой мультиварке кнопок было чуть больше, и там та же самая микросхема. Итак, поищем даташит... Но гугл молчал, как партизан, неважно, на русском или на английском, и даже запросы вида "soic16 8|9|10 channel capacitive touch i2с" не привели меня к искомому. Что ж, применим логику и немного реверс-инжиниринга. +5V и земля на микросхему приходят штатно, с этим проблем нет. Сами сенсоры тоже работают, просто недалеко, стало быть, вход и выход трогать тоже бесполезно. Остаётся либо модифицировать сенсоры или корпус, либо работать с оставшимся конденсатором. Для теста я попробовал примотать к сенсору большую металлическую шайбу, но сильного прироста дальности это не дало, думаем дальше.

Принцип действия подобных кнопок следующий: микроконтроллер разряжает конденсатор, затем заряжает его (в некоторых случаях конденсатором выступает сам сенсор) и следит за временем его заряда. Когда рядом есть человек - ток утекает, время зарядки конденсатора меняется и микроконтроллер понимает, что сенсорная кнопка нажата. Выдвигаем теорию: данный чип разряжает и заряжает именно этот конденсатор (ну а зачем иначе он здесь), во время зарядки подключая его к каждому сенсору по-очереди. Выпаиваем его и подтверждаем теорию, сенсор перестал работать. Это плюс, поскольку означает, что мы на верном пути! Конденсатор имеет маркировку 2A222J, соответственно 2200пФ, тестер же показывает, что он вполне себе рабочий.

С питающим напряжением всё тоже в порядке, делаем вывод, что дело в самой микросхеме.

Но разбирать свежеотремонтированную старую мультиварку как-то не хочется, так что думаем дальше. Что-то эта схема напоминает... Ах да, Qtouch от Atmel, на который я уже натыкался в посте от @SodaEffect, когда искал даташит на NoName контроллер. (Сенсорное управление - это просто)

Перечитав этот пост, а так же официальное описание работы технологии от Atmel, приходим к выводу - для увеличения чувствительности сенсора необходимо увеличить объём конденсатора, иии... Всё.

Заказываем набор плёночных конденсаторов на 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 нФ, каждый по два рубля, но продавец отказался продавать менее, чем на сотню, так что берём по десять каждых. Ставим первым для проверки конденсатор на 3.3 нФ.

Проверям... И ура, сенсор работает, даже через слой пластика, как задумано.

Собираем обратно и проверяем.

Конечно, возможно, что это всё временно и что в кристалле микроконтроллера уже начались необратимые изменения, которые изменили внутреннюю ёмкость второго, измеряющего конденсатора (и это только если эта схема действительно построена на базе QTouch), но что в этой жизни вечно? И к тому же, у меня есть целый набор конденсаторов побольше, так что слишком рано эта мультиварка от меня не уйдёт, ну а потом можно будет взять этот чип с любой мультиварки от Redmond с сенсором. Хотя, с учётом того, что совет "нажимайте кнопки всей подушечкой пальца" для мультиварок этой фирмы набирает аж 20+ тысяч просмотров - их инженеры просто ходят по грани, и этой мультиварке с улучшенным сенсором ещё жить и жить.

Что ж, в итоге, ремонт обеих мультиварок обошёлся в 149р (термостат) + 70р (две клеммы) + 2р (конденсатор) = 221р. (Причём, первую можно было бы и дешевле починить, поставив оригинал, но захотелось так - значит, так).

Собственно, всё, the end.

PS. Я не занимаюсь ремонтом техники профессионально, просто одно из хобби. Срукожопил для себя и своих кулинарных творений, не заказной ремонт.

PPS. Критика приветствуется, но с учётом вышеприведённого факта. И было бы интересно узнать, что всё-таки за таинственная микросхема тача без маркировки, если кто знает - напишите.

На самом деле, я давно хотел себе в стойку CD плеер нашего производства, ибо ПКД-124, который был у меня до этого уже был слишком новым, там от Веги только надпись на корпусе, всё остальное OEM от корейской Sae Wha. А ПКД-122 или что-либо иное в хорошем рабочем состоянии мне не попадались.

Но недавно всплыл этот экземпляр. Пломба, документы, рабочее состояние и почти идеальный вид! Цена немного кусалась, но для аппарата в таком состоянии она была приемлема, так что я решил потратиться.

Сам аппарат достаточно поздний, 1994 года, с жёлтыми надписями и дисплеем зелёного свечения.

Лоток у данного аппарата достаточно массивный.

Внутри есть подпружиненный столик с мягкими вставками, на которые ложится диск при загрузке.

Возвращаясь к вопросу OEM, мозги и привод здесь японские от SANYO. На плате стоят конденсаторы фирмы Rubycon.

Общий вид на внутренности устройства.

Из нашего здесь -

Блок индикации.

Плата усилителя для наушников (снизу)
Платы кнопок управления (сверху и по бокам, на фото боковых не видно)

Блок питания

Ну и сам корпус, где это собрано.

Уже куда интереснее с точки зрения количества наших компонентов.
Из выходов здесь только стандартные RCA, хотя я встречал упоминания о возможности вывести с платы S/PDIF.

А теперь о самой проблеме. У данного аппарата крайне нежный процессор, порты управления часто умирают от статики. Если верить слухам, то Веге пришлось разработать свой контроллер для оставшихся без родных плат приводов. (я его не видел)


Не помогает и то, что клавиши выполнены в виде металлических пластин, которые нажимаются пластиковыми толкателями с металлическими накладками, а они в свою очередь могут собирать на себя заряд.
Родные платы сделаны из гетинакса.

Вот так выглядят новые платы на замену, выполнены из нормального текстолита с настоящими тактильными кнопками. Купил я их на авито у одного человека, насколько я понимаю, у автора проекта. Ссылку давать не буду, но вряд ли кто-то ещё в РФ их делает.

Продавец прикладывает в посылку инструкцию, но я не стал ею пользоваться. Если делать как он говорит, то нужно заземлить корпус и жало паяльника и после этого выпаять старые/запаять новые платы.
Я же не хотел рисковать, так что снял старые платы пультов полностью с отключением их от платы управления. Тогда можно паять спокойно.

Также, из-за того что кнопки на новой плате чуть выше, требуется укоротить толкатели. Буквально на 1 миллиметр и пригладить паяльником чтобы разровнять площадку.

После установки плат обратно в модуль нужно проверить на уверенный щелчок, и так же проверить после установки обратно в лицевую панель, можно даже не закручивая. Почему-то пара кнопок в нижнем ряду на весу работала идеально, а при установке не хотели нажиматься. После того как я чуть подплавил толкатели, всё стало нажиматься нормально.

Продан этот аппарат был в Барнауле в марте 94 года и с тех пор не покидал его приделов.

Серийный номер тоже совпадает, пломбу уже снимал я.

А вот так выглядит обложка инструкции. Вместе с ней ко мне попала монтажная и принципиальная схемы от Веги МП-122-С, видимо кто-то её не туда положил когда эти аппараты были у одного человека.

Ну и демонстрация работы данного проигрывателя, используется самописный CD-R, с одной стороны чтобы не получить совпадение по авторским правам, а с другой чтобы показать что данный аппарат имеет достаточно живой лазер. Хотя считывание штамповки происходит быстрее. То, что лоток закрылся не с первого раза, скорее всего говорит о том, что пассик немного не такой как должен быть, оно и не удивительно, его я клеил цианокрилатом из другого, более длинного, пассика. Но такая проблема с ним бывает редко.

Всем спасибо за внимание, буду рад почитать ваши комментарии и ответить на вопросы, если такие будут!

Что же пациента на стол, вскрытие покажет кто безобразничает.

Видим платформу DANJJMB1AA0 REV:A, пытаемся найти схему или boardview, естественно пролетаем как фанера над парижем, в быстром доступе не нашел.

Из первичной диагностики не открываются входные ключи, на разъеме АКБ нет каких-либо осмысленных напряжений (АКБ естественно отключен). Контроллер заряда BQ24781, в цепи ACDET с виду по замерам все нормально, поднимается сигнал ACOK, но хоть убей входные ключи не открываются.

В процессе замеров в цепи ACDET случайно сдвинул резюк

К сожалению через микроскоп снять не получилось, а камера в телефоне такое себе, на одной из контактных площадок этой мелкой сволочи не оказалось припоя с завода, да и под второй припоя раза в 3 меньше чем должно быть. Доливаем припоя до нужных пропорций, ставим резюк на законное место и с чистой совестью идем уже подсобирать и включать сей чудный агрегат.

Але оп, все работает и от БП и от АКБ.

Хрен знает сколько бы искал эту неисправность, если бы случайно не надавил щупом чуть сильнее )))

За сим все, да живет ваша техника долго и счастливо.