Добрый день comrades,
Посоветуйте оптимальный вариант для печати нейлоном (PA12 в основном).
Печатать планируется много, поэтому цена+качество адгезии.
Начитался кучей статей про различные клеи от заморских до отечественных. Однако от кол-ва информации мозг закипает.
Буду очень признателен за совет!
@NphERNO на самом деле умеет делать гальванопластику гораздо лучше, чем показал :-) Вот тут все медные листочки (это мои украшения разных лет, давние в основном, сейчас я гальваникой почти не занимаюсь) - его работа. Листья роз на браслетах, желудь, "крылатка" ясеня, листочки пишты и сирени. Все они на самом деле блестят при полировке, а особо красиво смотрится кайма из ... шариков таких крохотных, вроде как окалина, я сама так делать не научилась.
А цветок на последнем браслете я омедняла сама, как раз по инструкции от NphERNO.
Вообще в гальванопластике оказалось, что главное - точное соблюдение технологии. Ну и блок питания у меня лабораторный, хороший
Несколько лет назад, еще до покупки 3D-принтера, занимался гальванопластикой. Сегодня прочитал пост-вопрос и покопался в старых записях. Когда-то это было опубликовано на моем сайте. Сейчас на сайт давно забил, даже домен не оплачивал. Но если кому интересно, рецепты электролитов для домашнего использования. Домашнего в том смысле, что для работы с ними не требуется специального помещения с мощной вытяжкой, этим вполне можно заниматься на подоконнике с открытым окном.
Электролит меднения
Медный купорос . . . 180 г
Серная кислота . . . 40 г
Этиловый спирт . . . 10 г
Дистиллированная вода . . . 1 л
Плотность тока 1,5-2 А/дм2
Анод из меди.
Чтобы получить зеркальный блеск изделия рекомендуется использовать блескообразующие добавки для электролитов сернокислого меднения.
Электролит никелирования
Сернокислый никель . . . 150 г
Хлористый аммоний . . . 20 г
Борная кислота . . . 25 г
Дистиллированная вода . . . 1 л
Плотность тока 2,5-5 А/дм2
Уровень кислотности Ph электролита 5,6-5,9.
Анод из никеля.
Электролит серебрения
Хлористое серебро . . . 40 г
Железосинеродистый калий . . . 200 г
Поташ . . . 20 г
Дистиллированная вода . . . 1 л
Плотность тока 1-1,5 А/дм2
Анод из серебра.
Для изготовления гальванической ванны в первую очередь потребуется источник постоянного тока. Конечно, можно обойтись и самодельным устройством, как я изначально планировал, но передумал, а лучше купить лабораторный блок питания с силой тока на выходе 3-5 А. Чем больше максимальная выходная сила тока прибора, тем большей площади изделие можно покрыть слоем металла. Судя по отзывам покупателей, блоки питания с аналоговыми стрелочными индикаторами более надежны в эксплуатации, чем с цифровыми.
Под электролит подойдет практически любая стеклянная или пластиковая емкость, главное чтобы в нее помещалось будущее изделие. Катод, к которому крепится изделие, подключается к минусовой клемме блока питания, анод, т.е. отдающая металл пластина, к плюсовой. Площадь анода должна в 2-3 раза превышать площадь покрываемой металлом поверхности. Во избежание короткого замыкания, способного вывести из строя блок питания, нельзя допускать соприкосновения изделия и анода.
Прежде чем поместить будущее изделие в гальваническую ванну на него следует нанести токопроводящее покрытие. Для этих целей весьма хорошо зарекомендовали себя графитный и медный аэрозольные лаки Cramolin (не реклама). Последний стоит дороже, но обеспечивает более высокую скорость покрытия на начальном этапе.
Пример готовой работы. Натуральный лист дуба покрыт медью. Патинирование серной мазью.
Предыдущие ошибки были изучены, посмотрены новые гайды и поизучал немного теории. Время приступать к следующей миниатюре.
Но перед этим нашел у Citadel подставку на которую можно ставить миниатюры, вращать и красить.
Но раз у меня принтер, было решено сделать самому. Но по привычке перед моделированием погуглил на thingiverse и нашел вариант, который меня полностью устроил. Родились две вот такие приспособы. Правда было одно «но», не было подшипников, поэтому отложил держалки в сторону, до приезда комплектующих, будем использовать пластиковые пластинки. Пробок увы у меня нет, а на зубочистке красить не понравилось.
Для опытов была выбрана миниатюра Клауда Страйфера из Final Fantasy VII
Что по целям на этот раз?
Попробовать аккуратно положить цвет, разводить краску и проливку, убирать лишнее.
Детали, пробуем делать аккуратные детали
Лицо, чтобы было не как в меме (спойлер - нет)
В первую очередь положил базовые цвета
Дальше фотографий процесса отрисовки лица, нанесения проливок и деталей нет. Забыл это сделать.
Далее конечный результат
Ну и мемчик крупным планом :D
Что по итогу. База стала лучше, с деталями и высветлениями нужно работать и работать.
Кожа, лица - это боль. Печатать фигурки без возможности нормально добраться до лица, была плохая идея. Лучше делить и потом клеить.
В следующий раз вернусь к моделям Астартес. Буду оттачивать базу и сравнивать с первой пробой.
Наткнулся на интересное видео
Может кто пробовал и расскажет подробнее.
Смысл понятен, но интересуют ингредиенты
Сделали фрагмент канализации для черепашек ниндзя
Задача была следящая, изготовить базу для коллекционных фигурок, шириной 80 см, разделённую на две части, слева для цветных фигурок, справа в стиле чёрно-белых комиксов для фигурок в этом же стиле
Фото от заказчика своих черепашек, которые он поставит с правой стороны базы
А теперь о процессах.
Первым делом сделали и согласовали 3д модель
После разделил на части под размер своих принтеров
Потом печать на FDM принтерах саму базу
Воду, логотип, люк, трубу с вентилем, решётку и гнутую арматуру печатал на SLA принтерах
После грунтовка и покраска, с правильным освещением, смотрится особенно чётко, особенно кирпичи
На днях отправлю и будем ждать фото с черепашками)
Датчик филамента оптический на самом распространённом дешманском микрике. Стабильно работающий как на цветном так и на прозрачном пластике.
Продолжаем возиться с "мамкой".
Предыдущая часть Болотная фауна. Матка болотников. Fallout
За два дня удалось все зашкурить, ну или почти все. И нашелся один косяк в проектировании. Верхняя группа шипов не садилась в отверстие. Нижняя часть шипов сходилась на конус и не лезла в посадочное место, если бы не передний выступ, все бы получилось, а так пришлось подпиливать.
После этого встало на место с приятным щелчком.
Не смог удержаться и собрал без клея, чтобы оценить размеры. Как грунтовать и красить пока не могу сообразить. Но очень радует, что лапы входят куда положено с небольшим усилием, опирается на все 7 лап и главное держит свой вес без попыток сесть на шпагат.
Постепенно корпус склеивается. Туловище под хвостом состоит из 2 деталей, хотя можно было сделать и одной. Круглая маленькая дырка - не писька, а дренажное отверстие для слива излишка смолы.
После склейки корпуса остались большие щели до 2-3 мм.
Потихонечку их залил смолой и они волшебным образом почти исчезли. Посмотрим потом на них после грунтовки.
Снова приклеиваем часть корпуса, любуемся. Дырки - это места для установки шипов.
Приклеиваем оставшуюся часть корпуса и "морду". Размер можно оценить по руке в кадре. Одной рукой тяжело долго держать.
И сама "морда". Большие щели - не беда. Финишная обработка и покраска сделают свое дело в будущем.
Все недостающие шипы установлены на свои места. Туловище загрунтовано, потребовалось еще пару дней на это дело. Пока грунтовал, ощутил "реальный" размер и вес этой штуки, короб для покраски оказался маловат. Попробуйте отыскать места соединения разных частей.
Лапы тоже готовы к покраске.
Продолжение следует...
