Сообщество Ремонтёров

Сломана дорожка. История поломки не известна, имеет ли смысл в ремонте? Фото в макро скину вечером. Поиск не дал результатов.

Когда я делал домашний верстак, я о подсветке и не думал, обходился настольной лампой. Но, паяние мелочи вечерами напрягало недостатком света. А тут знакомый припер из Китая готовые ленты на алюминиевых пластинах, на 400мА каждая. Я тут же купил две длинных и две коротких. Такого типа.

Идея возникла тут же, как только я вспомнил про LM317, стабилизатор на котором можно задать нужное ограничение по току

Есть готовые онлайн калькуляторы резисторов, что еще больше все упрощает.

Например http://cxem.net/calc/lm317_calc.php

Сначала общая подсветка, две ленты прилеплены на верхнюю полку, на ленте даже есть пазы под винты\шурупы. Номер раз.

Номер два

Запаралелены, подобран резистор, точнее спаяно 2 резистора из какого то БП от декстопа, на выходе получаем желаемые 800мА. Изначально я питал все это дело ноутбучной зарядкой на 19вольт, потому лишние ватты сильненько раскаляли ЛМку. Решение простое радиатор от какого то древнего нотика, клеим на термоклей от китайцев (не тот что как сопля тянется при нагреве, а тот что тепло проводит)

Валяется сий колхоз за лабораторником, потому и так сойдет.

А теперь нам надо свет который можно двигать, еще на аукро куплена сломанная лампа такого типа, за 30грн в моем же городе.

Выкидываем нафиг дроссель, патрон и лампу, на место дросселя ставим вторую ЛМку приклееную на радиатор, тут колхоз не катит, все это будет ездить туда сюда по столу и в конце концов коротнет или просто оборвется. Подставки тоже не было. Делаем красиво, сверлим отверстие в столе )))

Ленту прикручиваем на штатные бонки под крепеж лампы.

Все было хорошо, но нагрев радиаторов меня напрягал. И тут спасение, нашел на работе бесполезную зарядку от соньки на 16 вольт, само собой сгоревшую и отложенную до лучших времен. Пришлось подпаять отбитый дроссель по входу и зарядка ожила.

Вот на 16 вольтах все холодное. Плюс, зарядка 4 ампера, есть запас мощности и ля запитки аймакса. Все это дело коннектится на молексах от обычных десктопов. На фото торчит молекс для аймакса, туда втыкаются вот такие переходники, точнее только один с разъемом на асус. На лабораторнике у меня тоже прикручен молекс.

Самодельные переходнички на всякое, самый главный асус, на него у меня есть переходники на все.

Светит вполне себе, для работы вечерами.

Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.

!!!Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы!!!!!!

Паяние - на 30% правильные инструменты, и на 70% - опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.

Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:

1. Припой - только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри :)

2. Оплетка для снятия припоя - подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.

3. Флюс - паяльный жир - наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.

4. Канифоль - тоже иногда не повредит. Исключительно сорта "А".

5. Паяло - 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey - вполне подойдет, Goot - вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю "лопатку".

6. Очищающие средства для паяла - губка и латунная стружка в банке.

7. Очищающие средства для платы/пайки - изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.

Опыт - это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.

Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом - правильной пайкой.

1. Прогрев паяльника - включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.

2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)

3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку

4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах

5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки

6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды

7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.

8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается "худая" капля - припоя мало, "толстая" - много

9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса

10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше :)

Опционально - смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.

Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) - это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.

Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов!

Я, если честно, питаю особую любовь к японским эффектам Guyatone (в США - бред Nady). Что не педаль - так реально конкурент мейнстримному Boss/Ibanez, причем обязательно на другой элементной базе, в другом корпусе со своими наворотами. Причем по звуку - так вообще круто всё обычно :)

Данная педаль была куплена на Ebay как нерабочая. Для собственного развлечения. У меня было несколько овердрайвов, нойзгейт, тюнер. Все отличного качества и со своей изюминкой.

Приступаю к разборке девайса. Немного потр@шков в ленту!

Любопытное решение - корпус это пара железяк плюс резинка.

Отличный longchip задержки. Boss DD-2 передаёт привет :)

Наличие чипа SA517 (NE570) говорит о приличном делее с аналоговой обработкой сигнала.

Начинаю осмотр платы. Видны следы влажности и несмытого флюса:

Практически всегда в педалях от механических нагрузок страдают гнезда входа/выхода и питания. А при такой компоновке корпуса выходит, что плата просто висит на корпусе через разъемы вход/выход. Внимательно приглядываемся:

И видим характерное место отрыва контактной площадки на плате. Классика.

Вообще в современную эру бессвинцовой пайки оторвало бы само гнездо, т.к. отвалился бы припой. Но тут смело оторвало именно кусок медной фольги от основания вместе с маской.

Зачищаю лак платы для дальнейшей пропайки всех потенциальных проблемных мест.

Виден уже начавшийся отрыв ещё одной контактной площадки (по центру фото, маленькая трещина, вскрылась после счистки лака).

Аккуратно пропаиваю все точки. Т.к. контактная площадка на входном гнезде оторвана, то заменяю дорожку кусочком провода.

Промываю плату от грязи обычной зубной щеткой, смоченной в спирте с небольшим количеством канифоли. Канифоль придаст блеск плате и защитит от влажности.

Подсоединяю питания и вход / выход. Профит!

Отлично звучащий делей! Ну и видосик как обычно

Отвязывать будем при помощи программатора Infinity Box.

При включении аппарата с левой симкой, он требует ввести код разблокировки.

Исправим это досадное недоразумение. Подключаем бокс к компьютеру, запускаем программу CM2MTK, на 1 вкладке выбираем из списка проц, на котором собран аппарат.

На всякий случай, делаем бэкап NVRAM. Заходим на вкладку Security, жмём Read NVRAM и цепляем девайс. Когда программа его забутит и определит бэйсбэнд, запросит путь, куда сохранить наш бэкап. Выбираем, сохраняем.

Отключаем аппарат. На этой же вкладке жмём SP Unlock, снова подключаем девайс.

Телефон готов.

Моя группа в вк: https://vk.com/igor_repair