Сообщество Ремонтёров

Заказала модуль( к сожалению по запарке забыла сфотать)(((

Очищаем рамку от всего мусора и наносим клей(я использую b7000)

Ставим модуль, вставляем все шлейфики в отверстия туда где для них определенно место.

Переворачиваем-

Ставим плату, подключаем все шлейфы к разьемам.не забываем про шлейф с кнопками

Ставим батарею

Оказалось что шлейф дисплея проходит не под батареей а над ней

Подключаем кабель проверяем

Изображение есть, Тач работает.ставим заднюю крышку, вкручиваем болты.ГОТОВО) Можно отдавать.Клиент доволен)

Хорошо, что мастер восстановил отражатель, в месте прогара, но нахрена было закрашивать рассеиватели у светодиодов в белый цвет, и накрывать их бумажкой?

Вот так:

Так как скупаю битые тв, то донорских органов есть у меня где взять ;), переделал заменил все подозрительные и нерабочие светодиоды, после чего поставил на них хорошие рассеиватели. Вот результат:

После этого, еще немного подрезал отражатель, чтобы не налазил на рассеиватели собрал и вуаля.

Еще один тв, на это раз LG, тут вообще типовуха - как делать не надо!
Просто перемычка, вместо светодиода. Готовый результат не вижу смысла показывать, но по факту просто говорю, для мастеров, не надо так...

Пускай даже стабилизация по току обойдет этот косяк, и занизит ток, и остальные светодиоды не будут перегорать, но бляха, темное пятно на экране никого не смущает??

А вот теперь время охуительных историй рассказать, как делать надо:
После ремонта, заменив все нерабочие и подозрительные (те, что мигают перед включением) светодиоды, нужно программно или аппаратно занизить максимальную яркость процентов на 20, на глаз разницы вообще никакой не будет, а вот срок службы продлится в разы. С завода идет завышенный ток на светодиоды, из-за этого собственно они и перегорают.
На LG заходим в сервисное меню, и там корректируем процент максимальной яркости (немного геморно это сделать без сервисного пульта, но ведь на то вы и мастер, чтобы либо он у вас был, либо найти обход в виде двух светодиодов и звукового файла;-))
На Samsungaх ищем резюк рядом с шлейфом подсветки, номинал обычно 3.17 3.6 ОМ, и добавляем последовательно с ним, резюк на 1 ОМ,  чем самым повышаем общее сопротивление в цепи, и падение напряжения на этих резисторах, которое собственно и регулирует яркость подсветки: Чем больше сопротивление/ток тем больше падение напряжения, тем меньше яркость подсветки (стабилизация происходить относительно этих параметров)

Ну собственно все, хороших вам мастеров, а мастерам удачных ремонтов

Картина следующая:

Разбираем.

Видим, что Тошибовцы применили усиление места посадки петли довольно прочной металлической пластиной, но которая, почему-то, не связана с корпусом ничем, кроме тех же болтов крепления петель. Сомнительное решение, не доставляющее прочности.

Вот то самое усиление отдельно.

Зачищаем по обычной схеме остатки колодцев и вворачиваем очищенные латунные втулки ПО РЕЗЬБЕ среднего слоя насечек.

Заливаем термопластом и обращаем свой взор на нижнюю часть картинки, где красуется разбитый колодец, через который болт вворачивается во втулку крышки. В верхней части фото - такой же колодец, но целый, опорная часть для головки болта присутствует.

Первая задача - очистить верхнюю часть колодца, сделав ее максимально ровной и параллельной основанию ноутбука. Скальпель прекрасно справляется с мягким пластиком.

В качестве восстановленного опорного кольца можно использовать металлические либо пластиковые (фторопластовые) шайбы. Металл и фторопласт тяжело клеить в данное место, клеев хорошо адгезирующих с этими материалами мне не попадалось (особенно с металлом), посему, поэкспериментировав, я стал применять шайбы из-под болтов крепления систем охлаждения видеокарт. Эти шайбы хорошо клеятся любым клеем, в том числе и китайскими клеями, имеют отличную устойчивость к истиранию и не ломаются.

Ниже, как это выглядит до приклейки с наложенным кольцом.

Шайба наклеена. Ставим на место усилитель жесткости.

Сразу регулируем натяжение петельных механизмов.

Ставим на место  верхнюю часть ноутбука. Одна хитрость - в Тошибах применяют болты с маленькими шляпками. В подобных ремонтах, на петельных креплениях, я сразу меняю их на болты с ноутбуков Леново - там применяются болты с широкими шляпками. К слову, ноутбуки Леново, от проблем с петлями эти болты не спасают, но нам в данном случает пригодятся.

При установке петли - отвод закрывает нашу новую опорную шайбу и дополнительно не дает ей никуда сдвинуться. Если вдруг при подобном ремонте опорная шайба оказалась ниже отвода петли - достаточно вырезать из первой попавшейся резиной прокладки часть, по толщине зазора. Кольцо приклеено надежно и эти танцы с отводом петли лишь дань перфекционизму, не более.

На левой, целой петле, так же меняем болты на ленововские.

Ставим на место разъем питания, восстанавливаем коммуникации.

Не знаю на сколько передаст камера, болт установлен и закручен до опорной шайбы, которую мы восстановили на сломанном колодце. На всякий случай, используем болт от Леново с широкой шляпкой, диаметр колодца это позволяет.

Проверяем зазоры, стыки, внешние следы пайки (точнее их отсутствие).

Включаем.

Проверяем сверху качество монтажа петли.

На этом все.