Всем привет. Имея коллекцию яшик и мамию решил что пора проверить что такое роллейфлекс, но стоят они конечно безбожно. Подвернулся вот такой экземпляр, жаба была задушена и ей пояснено, что сие для опыта, так что забегая вперед - ролляи тоже могу чинить.
Существует из попадавшегося мне вот две фирмы, фотоаппараты которых являются предметом спекуляции, культа, и черти чего еще - лейка и ролляй. Вот и набравшись опыта захотелось сложить свое мнение относительно Роллейфлекса касаемо технической части. Так ли он хорош, стоит ли своих денег объективно, и лучше ли тех же яшик и других клонов.
Сие -версия автомат именуемая 3.5b она же mx-evs 54-59г.в.
справа переключатель режима синхронизации.
Придется признать, что конкретно начиная с версии b имеется внимание к деталям, и исполнены наверное даже с любовью.
справа вверху пимпочка автоспуска - просто нажимается, ничего взводить не надо.
Хотя концептуально и даже вблизи разницы с яшикой мало, все органы находятся там же, за исключением автоспуска и
Мне нравится как выполнено крепление ремня и застежка для снятия задней крышки.
Обклейку удалось снять без повреждений.
Подножка в передней части тоже милая, не штампованная, а литая деталька.
Крутилка фокусировки безумно легкая, мягкая и четкая, передний погон не шатается как на икофлекс.
Теперь по ремонту - классика. Тормозят медленные выдержки. Не работал автоспуск. Застревала выдержка В. Крутился на передней панели крутились оч туго. И нечетко работала автоматика счетчика кадров, хотя я это узнал когда залез разобраться как она вообще работает)
Так выглядит пациент сбоку. внизу как раз защелка, реагирующая на толщину пленки. А сверху длинная горизонтальная кочерга, на которую воздействуют. Она нацарапала себе в корпусе борозду и застряла там. Ну и по механизму были похожие траблы.
В целом разобраться не сложно, когда все шевелишь, инженерия понятна и предсказуема. Далее снял переднюю панель.
Интересно решили вынуть из корпуса затвора механизм автоспуска, и переставить его отдельно сверху. Изготовив дополнительные механизмы, честно говоря это круто. В обычном затворе это требует взводить кочергу, торчащую из затвора, а тут это взводится при каждом взводе затвора само, но спускается только по маленькой пимпочке. УДОБНО.
Выдержки тормозили потому что закис замедлитель. Автоспуск не работал, потому что надо было подогнуть пару толкателей - не хватало хода чуть-чуть.
Передняя панель с обратной стороны.
Панелька была разобрана, все прочищено и собрано.
Однако крутилось все туго не по этой причине. Одельно крутится прекрасно, а ставишь на корпус - клинит. Выяснилось что передняя панель мягковата в средней части, и небольшое давление пальцами смогла немного подвинуть все эти кольца чуть вперед, и они перестали прижиматься к затвору и клинить на нем. Выдержка "В" клинила так же по этой причине. Очень странно что панелька внешне без повреждений, но видимо ее достаточно пальцами примять хорошенько, чтобы она вклинила.
Обклейки посажены на 3м двусторонний. Снимается легко, если без праймера, всяко лучше бф или упаси боже момент. Вспоминаю как выглядят ролляи после чьей-то сборки моментом и что было под рукой. Да даже моя мамия, содрать обклейку не повредив практически невозможным становится.
Кстати обклейки - кожа. Кстати по поводу кадрирования - предусмотрена компенсация параллакса. Смотровое окно на самом деле прямоугольное, а под ним вот такие шторки и система тяг, которые из прикрывают сверху или снизу. Считаю что это крайне хитро и классно сделано.
Ну и напоследок фото со своей копией - яшика-мат. Можете сами поразглядывать что вам ближе визуально, и есть ли какая-то весомая разница.
я бы сказал что яшика более хромовая, блестящая
Но в деталях проще, больше штамповки.
Тактильно в нюансах не неприятная, но разница есть. Взвод с трещоткой, у ролляя нет. крутилки регулировки у ролляя имеют щелчки положений, у яшики диафрагма крутится свободно.
Что могу сказать под конец. Не снимал, но объектив тессар предсказуем, там не будет каких-то откровений. Планар был бы конечно интереснее, но вы цены видели???
Поэтому результат фотографий обсуждать смысла не вижу. С потребительской точки зрения действительно в деталях он чувствуется более сбитым и приятным. Функций побольше чем в яшике, а он старше лет на 10. Единственное, в чем он уступает, это отсутствует линза френеля, и экран конечно темноват, но не так как на том же суперб. Корпус в коже, а не кожзаме, это не меняет тактильные ощущения, но эмоционально да, приятнее. Из затвора не торчат рычаги, как даже в последней яшикамат 124г.
Оправдывает ли это культ? не знаю. С точки зрения фотографа между ролляем на тессаре и яшикамат 124г надо выбирать конечно яшику, так как там есть все что только нужно. Улучшения и технические усложнения ролляя никак не помогут сделать фотографию лучше, а просветление одноклассового объектива японца скорее всего напихает старому тессару. Если говорить о ролляе с интересным объективом и экспонометром- стоимость его такая, что хватит купить и яшику, и мамию с объективами и на сдачу советский салют. С точки же зрения коллекционера конечно неповторимый оригинал спустя столько лет выигрывает, но потому что и выше классом изначально.
Для себя - я наконец поковырялся с сим чудом и понял что ничего криминального в нем нет, ремонту подлежит. Я слышал о сложных специфических механизмах связанных с экспонометром, но здесь ничего такого нет, все понятно.
Пост о диагностике неисправности и ремонте посудомоечной машины Gorenje GV 66161. Выполнен непрофессионалом как в части ремонта, так и в части "создания контента" : )
Посудомойка была куплена в далеком 2016 году (какой хороший был год), одним из критериев покупки была функция сушки с открытием дверцы, тогда это было не только лишь у всех. С тех пор вопрос "кто моет посуду" сменился на "кто разбирает посуду", но в общем комфорта в жизни прибавилось, а посудомойка стала неотъемлЕмой частью кухонной обстановки.
И вот в 2025 году случилась поломка - обратил внимание, что при запуске мойки все вроде как штатно, но не слышно, как разбрызгивается вода. При этом слышно работу насоса, наполнение и слив выполняются нормально. Проверил - посуда не мокрая, вода в бак набралась. Перезапустил пару раз, но эффекта не дало, что и было ожидаемо. Стал думать о причинах, насос же слышно, а вода не идет. Предположил, что проблема в распределителе потоков (диверторе), ведь если он заклинил, то и не пропускает воду как должен. Поскольку дело было в ночи, то проверять стал на следующий день. Вынул ПММ, все разобрал, снял мотор дивертора, проверил - а он работает. И сам клапан крутится легко. ОКЭ, причина не в нём, но что тогда... (Оказалось, что дивертер можно проверить просто в процессе запуска цикла - слышно, как он крутится и если снять нижний импеллер, то можно даже увидеть изменения положения).
Поскольку все остальные функции работали как должны - пришлось разбирать циркуляционный насос. И вот сюрприз - насос отдельно, крыльчатка - отдельно. Ситуация с крыльчаткой странная, конечно - с вала её сорвало, но при разборе насоса ничего постороннего внутри обнаружено не было. Не иначе как "запланированное устаревание"....
Посмотрел я на это все и подумал - "Сейчас быстренько всё импортозаместим" надо покупать ремкомплект да менять, делов то. И не было бы этого поста, если бы всё было так просто, как для бош/сименс, например. Выяснилось, что к этим насосам не продается отдельно никаких ремкомплектов или крыльчаток, а менять насос в сборе с ТЭН (общий конструктив) получается 16...25тр. До кучи, по наивности предполагая возможность покупки запчастей, неаккуратно разобрал насос, замяв фторопластовый сальник (поддел отверткой, да). В общем, получилось забавно (нет).
В процессе поиска и рассматривания объявлений на А-то натолкнулся на изготовителя крыльчаток под конкретную модель насоса (PA085A25G00, этот насос то ставится не только в одну ПММ). Созвонился, оказалось есть такая, как надо, но сальника нового нет. Ладно, заказал крыльчатку, надеясь на лучшее. Пришла, поменял, собрал, запустил - хрен там, подтекает из насоса при работе. Пришлось снова забросить невод заняться поисками, в этот раз уже комплекта сальника. Повезло, нашлось, поехал купил, снова все собрал и вот оно, чудо - работает, не капает. Личное мнение по итогам эпопеи:если не готовы потратить время на поиски и ремонт, не готовы разбираться как там что, тогда проще подумать о замене пмм, вот честно. Насос в половину стоимости новой машины, плюс процесс сборок-разборок, время на это все. Да и старую пмм можно продать на том же А-то, уже прибавка к пенсии дешевле выходит. Но если сесть и плакать сдаваться так просто "не наш метод", то предлагаю ознакомиться с фото в процессе разборки и ремонта : )
Итак, для начала нужно запустить любую программу для активации сливной помпы, чтобы максимально вышла вода. Далее нужно удалить из отсека слива и бака для соли остатки воды. Можно применить резиновую грушу, я использовал простой шприц 20мл, откачивается примерно 500мл., включая бак для соли. Далее нужно отключить ПММ шланги от воды и канализации, отключить от сети, снять цоколь с мебели, подготовить место для вытягивания машины вперед. Оптимальное расстояние - длина открытой дверцы х2. Вынимать корзины, снимать фасад - не обязательно. Без этих элементов ПММ будет легче, но не настолько, чтобы прям заморочиться.
Слева и справа в стенках бака, до уплотнителя, есть места для крепления ПММ саморезами к боковинам мебели. Находим эти саморезы и выкручиваем, не теряем их из виду в дальнейшем. После подцепив рукой ПММ снизу тянем на себя, стараясь не опрокинуть. Параллельно смотрим за шлангами, чтобы вышли равномерно и не тянулись/не зацеплялись. Желательно закупорить сливной шланг бумагой или плотной салфеткой, чтобы остатки воды не полились следом, пока вытаскиваем ПММ.
Допустим, вам удалось нормально вытащить ПММ из мебели, шланги уцелели, пол не поцарапан, ножки не поломались. Это уже результат, но надо двигаться дальше. Дальше вам потребуется небольшое ведро, которой нужно положить на бок и аккуратно собрать остатки воды из сливного шланга, можно немного наклонить ПММ назад, чтобы вышло больше воды.
После первого слива в ПММ все равно остается еще какое-то количество воды и она непременно будет вытекать, это нормально, в дальнейшем просто подставляем ведро под место вытекания и стараемся не беситься по пустякам, впереди еще много работы. Лично мне было удобно поднять ПММ на возвышение для упрощения первичного осмотра потрохов, я же еще подозревал дивертор (хе-хе), но для замены насоса достаночно доступа снизу (лежа на полу) при небольшом поднятии бака над цоколем. Если вы делаете все эти манипуляции впервые, как и я вначале, то не поленитесь, поднимите ПММ, снимите поддон. Так и работать проще и видно все нормально и проверить состояние узлов лишним не будет.
Перед началом разбора требуется открутить открутить саморезы (звездочка) с задней пластиковой панели (той, где шланги) и снять ее. Далее открываем дверцу ПММ и в дальних углах на стенках находим 2 винта (тоже звездочка, Т-25). Откручиваем их, закрываем дверь.
Винты крепления поддона к баку, гайка запрессована в поддон.
Поднимаем ПММ на заранее приготовленное основание - самое удобное в итоге это поднять ее на 2 стула (ха-ха) и положить на дверцу. В этом случае доступ идеальный, НО! Фасадная панель должна быть на месте, иначе металл дверцы помнется (у меня в первый раз помялось, но не сильно). После размещения ПММ из нее будет дотекать вода по низу двери, готовы к этому и кладем х подставляем ведро. После того, как вода вытекла и все такое - отстегиваем тросики от петель и параллельно смотрим на крепежи-защелки поддона над тросиками. Тросик отстегивается поднятием вверх, над петлей (помним, что ПММ лежит горизонтально : ). Отстегнув тросики следует помнить, что теперь дверца не удерживается и при перемещении ПММ может нехило так открыться. У меня такого не было, но дверь с панелью довольно тяжелая.
1/6
Крепление тросика и защелка поддона сверху
После отстегивания тросиков ничего пока не делаем с поддоном, переходим снова к нижней его части, а именно - просто смотрим на крепление платы управления и датчик протечки. Плата крепится к поддону на защёлках, но проводка может прилипать к шумоизоляции бака, что потребует ручного отклеивания. Датчик протечки подключен через разъём, но отключать его неудобно, проще снять ( я первый раз отключал, потом снимал, ну его нафиг). Посмотрев как там все крепится можно попробовать снять датчик протечки - отжав защелку снизу и потянув датчик от поддона. На фото видно защелку и крепежную ножку датчика, дальше сами и по месту : ) Сняв датчик отпускаем его в глубины поддона и переходим к плате - рукой придерживаем белую коробку, отверткой нажимаем и смещаем защелку, коробка должна подвинуться в пазах. После того, как защелка снята - пробуем двигать коробку платы, глядя внутрь, между баком и коробкой платы. Если провода застряли у шумоизоляции - по месту двигаем коробку платы, отцепляем провода. После этих манипуляций подтягиваем плату к себе, смотрим на сетевой разъем питания, снимаем фишки. Да, впервые это проще сделать именно так, чем заранее. Отключив питающий кабель отпускаем плату в глубину моря поддона.
Теперь смотрим на мотор в светлом корпусе, это циркуляционный насос, который крепится к поддону на резиновой ножке. Одна ножка в поддон, вторая просто опорная. Требуется открепить левую, если смотреть сверху, резиновую ножку, просто вынув ее из паза в корпусе мотора.
Мотор циркуляционного насоса, открепить ножку
Теперь можно снимать поддон, для этого требуется отщелкнуть его от металлических ножек, тех, что над петлями. Отжимаем защелки и медленно тянем поддон на себя, сверху и снизу равномерно, осторожно. Возможно, что передняя пластиковая панель (аналогично снятой задней) прилипла к шумоизляции, учитываем этот факт при движении поддона и таки снимаем его, убираем в сторону и переходим к осмотру открывшейся картины.
Общий вид механизмов ПММ
Циркуляционный насос имеет продуманную модульную конструкцию, что позволяет снять его без демонтажа корпуса ТЭН и без отключения патрубков на одноразовых хомутах. Перед снятием насоса требуется отключить разъем питания насоса (нажимной замочек), снять фишки клемм с конденсатора, а сам конденсатор открутить от держателя. На фото выше видно крепление кондера гайкой, утопленной в гнездо (ключом не подлезешь : ) После снятия конденсатора осматриваем корпус мотора, находим и видим защёлку, лапки для крепления к блоку ТЭН. Чтобы снять насос поворачивая его влево (если смотреть сзади мотора), корпус немного упирается в нижнюю часть бака, смотрим на расцепление лапок и вытягиваем насос на себя. Обязательно протечет немного воды, готовимся морально и ставим ведро под насос заранее. После того, как мотор насоса с крыльчаткой снят не делаем с ним вообще ничего, читаем самое важное во всей этой простыне и осознав действуем на свой страх и риск дальше.
Итак, если предположения верны и крыльчатка сорвана, то будет следующая картина
Самая главная фотография и самый ответственный узел
Что стоит знать перед тем, как ломать пассатижами делать что-то дальше - на фото вал, на котором стоит подпружиненный пластиковый сальник, который контактирует с керамическим диском под ним. Над этим шедевром инженерной мысли была крыльчатка, но сейчас ее нет с нами, она вышла из чата зацепления со штоком (да и х с ней). Ни в коем случае не пытайтесь снимать сальник или чашку снизу, эти детали не найти так просто, в отличии от крыльчатки. Для снятия остатков штока требуется зафиксировать вал с обратной стороны мотора, а сам шток аккуратно поворачивать до ослабления и после открутить. Сальник и чашку при этом лучше не трогать, не разбирать, не протирать и вообще не смотреть в нее. Эта пара притерта за время эксплуатации, а внутри еще может быть даже заводская смазка. Вынимаем подпружиненный сальник, не касаясь пластика пальцами, берем новую крыльчатку и надеваем на шток сальник ПРУЖИНОЙ ВВЕРХ, как на фото. Накручиваем крыльчатку на вал насоса. После прикручивания крутиться должно на 3-4 оборота свободно, но не больше. Нюансы с мелким винтиком по центру штока - его нужно поджать, если он поджимается, но имхо это просто заглушка отверстия для нарезки резъбы. (Про винтик по месту станет понятно).
Собрав узел крыльчатки можно подумать и о душе круглой резинке-уплотнителе, ее надо снять и смазать пищевым силиконом или подходящей смазкой, для лучшего прилегания. Фото ниже для тех, кто хочет знать что же там такого в этом сальнике и вообще. Фото родного сальника со следами варварского демонтажа в надежде на "заграницу", а в итоге покупка нового.
1/4
Сальниковый узел и новая крыльчатка на металлическом штоке
После удачной и аккуратной сборки ставим насос на место. Следует учитывать, что сам насос относительно свободно проворачивается на корпусе блока ТЭН, а узел крыльчатки входит в этот блок и уплотняется по периметру той самой круглой резинкой, которая должна полностью утопиться в корпус блока ТЭН и не должна нигде выступать по периметру. Чашка с держателем конденсатора имеет паз, который стыкуется с выступом на корпусе блока ТЭН, поэтому размещая насос следует убедиться, что паз и выступ совпали и только после этого дожимать корпус насоса и поворачивать его в защелках.
Блок ТЭН, выступ для паза чашки с конденсатором справа, под черным патрубком
Собрав корпус насоса и убедившись, что все ровно и чётко совпадает, резинка не замята и не выступает, мотор немного проворачивается на оси относительно блока и вообще все уже хорошо - надеваем обратно разъемы, готовимся морально к первой мойке, которая не факт что будет удачной. Думаем, куда дели как ставить поддон обратно. Я накидывал поддон на лапки у петель, после вставлял в коробку с платой питающий кабель и крепил коробку к поддону. Датчик протечки также защелкивал обратно, а после уже поджимал подон до штатного положения. Далее тросики двери надеваем на место, аккуратно и придерживая за низ бака ставим ПММ на пол, заднуюю панель не прикручиваем, это не ошибка. Придерживая бак сверху открываем дверцу, вспоминаем где лежат 2 винта из нержи с резинками, заворачиваем эти винты. Без них для теста работать будет, но потечет вода из отверстий и поддон не прикреплен. Закрываем дверцу, подключаем ПММ к воде, канализации, питающей сети. Запускаем режим полоскания, берем фонарик и смотрим как ведет себя насос в работе - не подтекает ли на поддон вода. Если за время полоскания протекли пара капель или даже одна, то это повод повторить упражнение операцию по установке узла насоса, проверяя все и вся. Иначе потом может протечь уже по настоящему и все равно придется заниматься.
Если вы не трогали сальники и до этого протечек не было, то с высокой долей вероятности все на этом и закончится. Можете себя поздравить, крыльчатка за 2800р. против покупки насоса или новой ПММ наверняка оправдывает все эти усилия, плюс новый опыт и расширение кругозора же : ). Замена крыльчатки с разборкой ПММ в СПб выйдет от 10к за работу, это если нормальный попадется мастер, а не эти фуфелы-диагносты, ну и плюс крыльчатка, скорее всего Б/У без гарантий срыва в ближайшее время. Как собрать и затолкать обратно - не пишу, вижу, что и так надоел. Бонусом прилагаю фото моторов насоса, дивертора, сливной помпы, платы управления - для релаксации после прочтения : )
1/6
Бонусные фото моторов и платы управления. При замене платы учитывайте версию прошивки
Наверное пришло все таки время, рассказать вам про Redmi A3/Poco C61, в последнее время их стало слишком много.
Симптоматика следующая:
Телефон не загружается, иногда сам падает в рекавери, при попытке сброса настроек, телефон выдает ошибку и перезагружается. Обычно, такая проблема решалась кнопкой "Factory Reset&Frp" в программаторе Android Multi Tool(amt), именно из-за такого довольно простого решения, поста и не было, но сегодня у нас другой случай.
Имеем значит такой Poco C61(blue), все выше описанные симптомы, присутствуют. Легко, подумалось мне, мгновенно открываем amt, жмем волшебную кнопку и буквально через 30 секунд становиться понятно, что легко не будет. Телефон никак не отреагировал, все так же перезагружается, но уже без раздела Frp.
Так как данные трубки выпускаются на процессоре мтк, а мтк уж очень сильно любит терять имеи от несложных операций, сначала делаем бекап.
Открываем amt, менеджер разделов, считываем, сохраняем на диск все разделы кроме "user data".
Так, же что бы обезопаситься, через Unlock tool, делаем Backup Nv data, и сохраняем архив.
Пока делались бекапы, я успел скачать прошивку, которая соответствует той, что установлена в телефоне, это нужно для того чтобы не было расхождений по региону.
В амт, указываем путь до файла разметки прошивки scatter. Все разделы под грузились, ставим дополнительную галочку "Backup nv data", еще одна степень защиты, ну так на всякий случай.
Прошивка завершилась успешно по логам, но не по факту. Телефон все так же вибрировал и показывал логотип. Хм
Ну ладно, перезальем еще раз прошивку но уже через Unlock Tool. Перед прошивкой, программатор спрашивает у меня: "Жека, а ты уверен что хочешь прошить раздел preloader? Шанс кирпича, очень высок, думай сам". Снимаем галочку с прелоудера, шьем. Результат тот же. Не сдаемся, ставим галочку обратно и шьем еще раз. А анлок тул не обманул, телефон и правда превратился в кирпич, ни вибрации, ни логотипа, а про фастбут и рекавери я вообще молчу.
Ладно, вариантов решения проблемы более чем достаточно, а значит рано терять надежды на восстановление.
Пока я баловался с прошивками, параллельно искал информацию, и нашел eng rom.
Что это за прошивка, я уже писал несколько раз. Это такая спец прошивка, которая зашивается на заводе инженерами, для проверки работоспособности телефона. Там отсутствуют обычные приложения, но присутствуют другие забавные фишки. К примеру, когда телефон на такой прошивке, у него "условно" открыт загрузчик. Переход с eng rom на обычную прошивку может быть выполнен через Fastboot.
Так, по идее, при прошивке инженерки, телефон должен подняться с того света, и даже сохранить имеи, так как инженерная прошивка еще используется при восстановлении имеев. Но этого не случилось, ни первого ни второго. Телефон с радостью сьел прошивку, но признаков жизни все так же не подавал.
Пару минут размышления, которые в основном заключались в том что я негодовал и не понимал как так. А еще пришла мысль: "А терять то нечего, можно и формат и даунлоад сделать?". Пусть это будет крайним вариантом, а пока попробуем взять раздел preloader с родного бекапа, и зашить только его через менеджер разделов.
Раздел прошился, а телефон радостно зажужжал вибрацией. Дальше появился логотип, я в режиме Хатико сижу и жду загрузки, когда появились внизу 3 точки загрузки, выдохнул с облегчением, так как при их появлении, шанс загрузки 99%. Немного подождав, полез проверять имеи, их к сожалению не было. Больно, но не смертельно.
1/2
Перешиваем через режим Fastboot, на обычную прошивку. После завершения процесса, телефон загружался на столько долго, как будто он выбирался из ада. На самом деле, это стандартное время загрузки, но уж очень долго занимает этот процесс, рекомендую оставлять загружаться телефон после прошивки минут на 15-20, а самому сходить выдохнуть и сделать глоток чая.
Дольше всего время тянется тогда, когда ты смотришь на загрузку телефона после прошивки.
Вернувшись со стаканчиком кофе, я увидел стандартный экран приветствия. Да весь описанный процесс происходит в 10 утра, ведь клиенты с Сяоми не ждут, нужно срочно, прямо сейчас, а лучше всего вчера. Настройка телефона до рабочего стола, набираем код*#06# и видим только серийный номер, расстраиваемся.
1/3
Как легко имеи теряются на мтк, так они и в целом восстанавливаются легко. Тут в целом не нужно придумывать велосипед, ждем кнопку "repair imei", вписываем родные имеи и все должно быть ок.
Внимательный читатель или тот кто разбирается, может спросить: "А что там с бекапом то?" Бекап оказался пустым, при попытке восстановить только раздел nv data, имеи не поднимались, а при прошивке, файлов из полного образа бекапа, телефон просто кирпичился.
Значит восстанавливаем имей, через описанный выше способ, пару минут и имеи на месте, телефон увидел сеть, сделал контрольный звонок, все в порядке.
Вот такие они Redmi A3/Poco C61, из-за чего это происходит, сказать сложно, рекомендация от меня, даже если ваш редми или любой другой телефон работает сейчас, это не значит что он будет работать завтра, а значит нужно потратить немного времени на настройку синхронизации важных для вас данных.
На момент написания поста, у меня был такой один редми к концу дня их стало 4.
Мастера поймут. Остальные пусть постоят рядом и сделают вид, что тоже в теме. Вот честно, как же надоели эти одинаковые телефоны. Как надоели эти бесформенные, безымянные кирпичи, которые приносят со словами:
«Ну это… вроде OnePlus какой-то».
Ну человек который пользуется смартфоном, должен знать его модель?
Спасибо тем производителям, кто всё же оставил маркировку. Не тебе, Tecno. Не тебе, Realme. И отдельное спасибо Яндекс Камере, которая иногда узнаёт модель точнее, чем владелец, но всё ещё считает Galaxy S21 Ultra за «утюг Scarlett». Так как телефоны ко мне попадают либо заблокированные либо в состоянии близкому к смерти, выяснить для меня модель довольно трудно. Понятно что можно разобрать и посмотреть маркировки аккумулятора или других запчастей, но я уже как 1,5 года, повесил отвёртку на гвоздь.
Так как же я выясняю модель?
Способов несколько
•Сброс фрп через программатор, если есть в поддержке, в логе можно прочитать нужную инфу, а убрать фрп никогда не бывает лишним.
•Яндекс камера- открыл, отсканировал, получил результат с 80% точностью.
•Поиск через картинки вручную - нужно вбивать разные модели телефонов и сверять картинки с реальностью, в общем тот еще квест.
Собственно к чему эти долгие предисловия?
Я уже не раз рассказывал про конвертации OnePlus с китайских в глобальные. Были разные модели, и казалось бы все делается плюс минус одинаково, но это не так. На каждой трубке могут быть свои тонкости и фишки которых не было до сих пор.
Так вот встречайте под звуки фанфар OnePlus Ace 5(со слов клиента), довольно таки свежая и красивая трубка. Только вот поступили с ней не красиво, при попытке перехода на глобалку, телефон перешел на ту сторону в кирпичный ад. Когда есть возможность привезти такую трубку в сервис, работать с ней всегда намного легче. А значит просим чтобы телефон материализовался у меня на столе. Как он до меня добрался, это отдельная история, но мы тут собрались ради OnePlus, а не историй про курьеров того же Яндекс, которые забывают кому и какую посылку везут. Так вот с горем пополам, доехал ко мне мертвый Плас. Пока качаю прошивки для Ace 5 (да, все - и Color, и India, и Mars Edition), телефон молчит, как твой друг, который занял денег. Гляжу на него и понимаю это не Ace 5. Я то Ace 5 видел не раз и в руках у меня был точно не он.
Как и любая прошивка, эта началась с того же самого квеста "Угадай модель или спали платный OTP". Поиск по картинкам почти сразу дал мне модель, перед до мной без сомнений был PKX110 или OnePlus 13T. Все скаченные прошивки под Ace 5 удаляются без попадания в корзину, место на жестких дисках, вот что важно для прошивальщика. Для того чтобы понять прошли ли мы удачно квест, просим у клиента фото коробки, где указана модель и имей. Имей нам так же понадобится при заказе OTP.
Квест пройдет успешно, данные с коробки это подтверждают, а значит мы с уверенностью можем приступать к следующему квесту.
Но сначала риторический вопрос, "Как можно успешно конвертировать свой телефон, если даже не знать свою модель?"
Найди прошивку под EDL. Или: «Привет, Halab»
В своем посте про Huawei, я писал о том что купил решение своей проблемы. Под этим же постом были вопросы из серии :"А что значит "купил"?". В мире прошивок, как и в обычном мире все можно купить и все можно продать, даже уважение. Есть широко известный в узких кругах сайт с название Halab, на этом сайте продаются разного рода файлы для прошивки, или файлы восстановления, или готовые решения определенных проблем. Большинство файлов доступны по платной подписке, но есть и такие, за которые требуется доплатить. Обусловлено это тем, что ни у кого нет этого файла, а у них есть.
Кстати говоря, это первый раз когда с этого сайта я скачал действительно что-то дельное. Так как я не вижу смысла брать подписку на этот сайт, прошу выгрузить мне прошивку на яндекс диск, коллегу по цеху(если ты это читаешь, спасибо брадддд).
Почему с Halab? Потому что нигде я не нашел прошивки, кроме как там, сроки сильно горят, как всегда, и залезать в самые темные уголки прошивочного интернета нет возможности, качаем там. Позже я нашел прошивку и на бесплатном ресурсе не без помощи коллег. Прошивка выгружена уже на пк, OTP куплен, программа для прошивки уже готова. А значит ничего не остается как шить. Не забываем поставить галочку "nv data default".
Прошивка прошла на 100% успешно по логу, но телефон не подавал признаков жизни. По опыту я знаю, что такие кирпичи очень часто падают в глубокий разряд, и им нужен глоточек электричества.
1/2
Оставляем телефон примерно на 15 минут или как говорят повара до полной готовности, и выходим прогуляться или прошиваем другие кирпичи. Когда телефон включился на лицо были явные признаки цифрового избиения телефона клиентом. На экране красовалась надпись "Orange State", а в настройках была включена заводская разблокировка. Телефон успешно запущен на родной китайской Color os, это значит что квест пройден с отличием и бонусом будет открытый загрузчик.
1/2
Конвертация в глобалку или мир кривых зеркал камер.
В комнате с кривыми зеркалами всегда весело и смешно, а как же обстоят дела в комнате с кривыми камерами?
Собственно инструкции по конвертации на 4pda еще нет, но есть ссылка на xda, где описан этот процесс. Знание прошивальчиского английского у меня довольно не плохое,(спасибо большому количеству кирпичей за эти годы и конечно ребятам в кс2 из разных стран с которыми можно пообщаться). Вдоволь насладившись инструкцией, попутно скачивая файлы о которых я расскажу чуть позже, понял что в инструкции нет ссылки на конверт прошивку.
Заходим к себе в закладки и ищем там ссылку на сайт super flasher, находим, радуемся. Заходим в нужную папку и скачиваем конверт прошивку для 13t. После распаковки, запуском одного батника, прошиваем телефон в глобальный. А где же кривые камеры, где рассказ про скаченные файлы?
Так вот, китайские братишки, а может уже и не братишки, делают отличия китайских телефонов от глобальных, на уровне железа. Скажем ревизии камер разные, и модемы разные. Не зря же супер флешер спрашивает "Желает ли барин, рут?". Рут нам понадобятся для того чтобы нивелировать разницу в железе, а не для понтов.
Скаченные файлы и из предназначение?
•KernelSu Next - менеджер рута. Это программа, которая говорит Android’у: «Теперь ты будешь делать, что я скажу, я тут главный».
•Fix signal v3.1 - этот модуль достаёт сигнал из загробного мира, где он тусил после прошивки.
•OnePlus 13t fix camera - без этого модуля фронталка уверена, что ты живёшь на потолке.
•Zygisk Next - проект направлен на расширение функциональности и внедрение кода в процесс Zygote.
Это как шпион, который проникает в ядро Android и делает вид, что он свой.
Play integrity fix 19.1, tricky stote, tricky addon module v3.9 - модуля для восстановления целостности системы. Маскируем рут, чтобы банки не заплакали. Это как надеть галстук на бомжа и выдать за айтишника. Работает.
После конвертации телефона, у него есть ряд проблем которые нужно устранить. К примеру камера, работает странным образом, если включить фронтальную, то включается основная которая снимает вверх ногами. А что интересно, классные селфи могут получится? Мобильная сеть отказывается напрочь работать, хотя имеи на месте. Чтобы убрать(пофиксить) эти ошибки нам потребуется рут.
1/2
Чтобы получить рут, устанавливаем на телефон менеджер рута Ksu, берем из папки с конверт прошивкой файл init_boot и закидываем его в память телефона. Через ksu, патчим образ, готовый пропатченый образ будет лежать в папке "Download" на телефоне. Его нужно скопировать себе на пк, переименовать чтобы было удобно и информативно. Переводим телефон в режим Fastboot и прошиваем пропатченный образ. Перезагружаем телефон в обычный режим. На данном этапе рут получен, но какой в этом толк если нет фиксов ?
Заходим в Ksu и поочередно устанавливаем скачанные модуля. Когда последний модуль установлен, телефон можно перезагрузить для применения работы модулей, я еще иногда ставлю модуль который дает безграничное облако в гугл фото. После перезагрузки, проверяем мобильную сеть, проверяем правильную работу камер. Проверяем целостность системы, чтобы убедиться что такие приложения как Госуслуги или банки работали без проблем.
На этом конвертация закончена, телефон полностью в рабочем состоянии, который сможет обновляться по инструкции с сохранением своей работоспособности
1/6
Так же использованные прошивки и файлы я бережно выгрузил на яндекс диск.
Телефон выдан клиенту.
А я…
Я иду разбираться с горой Redmi A3, которая скопилась за время написания поста и выросла до уровня “отдельный пост”.
Спойлер: там тоже боль. Но другой формы.
Про редми А3 и их количество будет отдельный пост...
•Eng Rom- специальная версия прошивки, предназначенная в первую очередь для инженеров. Данная прошивка имеет расширенный доступ, для разного рода тестирования. Это как VIP-доступ в ночной клуб, где можно трогать всё, включая ARB (защиту, которая обычно кричит «Руки прочь!»). Тут есть root, открытый загрузчик и разрешение на всё, кроме поджога телефона.
•Board прошивка- низкоуровневая магия для воскрешения кирпичей. Это как шприц с адреналином для телефона, который «уже не дышит». Используется, когда меняют чипы памяти, а телефон всё ещё думает, что он — калькулятор.
•Кастомная прошивка-сборка от энтузиастов, которые вырезали из системы всё, включая предустановленный Tetris. Мечта минималиста и кошмар техподдержки.
Недавно, мне принесли Tecno Camon 20Pro 5G, с запросом установить гугл сервисы. Довольно странно подумал я, не уж то китайский техно залетит без сервисов. Довольно быстро телефон оказался у меня на руках. На телефоне было установлено всего 6 приложений, самых важных, камера, телефон, настройки, контакты, темы. Прикольно, как будто кастомная прошивка, все вырезано и ничего нет. Ни доступа в инет, ни доступа к файлам. Подумал закину просто гугл сервисы да установлю. Скачал сервисы, попытался закинуть на телефон, мтр устройство не доступно, и так и так, и кабель другой и порт, разультата 0. При этом отладка по usb включена, Закинул APK через ADB. Но как установить, если нет файлового менеджера? Это как подарить книгу слепому.
Заходим в настройки и смотрим сведенья об устройстве, хотелось глянуть какая там стояла прошивка. Ну вроде как обычная, делаем через Amt сброс, ну так на всякий случай. Телефон буквально за 10 секунд загрузился на Английском языке и рабочем столе сразу. Ну странно же.
Заходим еще раз в настройки и вчитываемся в версию прошивки вижу странную аббревиатуру "Base"
1/3
Минут 15 тратим на изучение этого явления, и прикидываем сразу решение. Решение конечно простое как 3 рубля, надо прошивать телефон на ру прошивку.
Но сначала давайте про "Base"- это прошивка-призрак. Ни соцсетей, ни магазинов, ни даже калькулятора. Вообщем это прошивка которая имеет в себе только набор базовых приложений, все что может понадобиться в телефоне, ничего лишнего. Телефон падает в режим прошивки "base" практически при любом программном чихе. Для лечения можно открыть бут и пролить стоковый boot. Но так как это не имеет смысла, когда есть возможность шить через авторизацию я и не стал так делать.
Скачал прошивочку для своего региона, в данном случае это ru, прошил.
Телефон ожил: появились сервисы Google, файловый менеджер и даже предустановленный Tetris (спасибо, Tecno!). Клиент счастлив, а я понял, что «Base» - это не прошивка, а крик души разработчика: «Надоели эти ваши приложения!»
1/2
Этого поста не должно было быть, на Пикабу, если вы это читаете значит Tecno Camon 20Pro вернулся ко мне. В группе рассказывал вам о том что ко мне попал довольно странный товарищ в ремонт. Так вот прошло 2,5 месяца и телефон решил меня снова навестить, с новыми ошибками.
Жалоба клиента:
«Телефон нормальный, но Google пишет, что я как будто в секте - сертификатов нет, Play Market ругается, YouTube на диете, Gmail в коме, обновлений нет».
Как бы я ни хотел сказать: «Брат, просто нажми на кнопку, и всё заработает», - но, к сожалению, Tecno не из тех брендов. Тут всё как в плохих отношениях: сначала докажи, что ты достоин, потом докажи, что ты не обманываешь, и только потом - может быть - ты получишь нормально работающий телефон.
Со слетевшими сертами в последнее время все больше и больше телефонов. Что же делать?
Я как и всегда, захожу на 4pda и ищу информацию по ключевым словам, вдоволь насладившись перепиской не знакомых мне людей на форуме, нахожу всего один способ как решить эту проблему. Сейчас подобно расскажу
1)Открытие загрузчика: квест уровня «Тьма в деревне»
Самое первое требование для открытия загрузчка у нас есть, это рабочий телефон. Самое второе что нам потребуется, это минимум 2-х недельный аккаунт Tecno id. Аккаунт у меня давно зарегистрирован, но он привязан к гуглу, а ошибка сертификации не дает войти используя этот вариант. Просим аккаунт у знакомых и друзей, но так как все мои друзья и знакомые такие же некроманты как и я, у них исчерпаны лимиты на открытия загрузчика. Логинимся в свой аккаунт через сайт, который грузится с таким энтузиазмом, как будто ему платят за страдания, настраиваем возможность входа.
Когда наконец-то залогинились уже на самом телефоне, просто включаем заводскую разблокировку в настройках для разработчиков. Когда телефон проверит дату рождения аккаунта и лимиты, ползунок передвинется в активное положение.
Открываем уже знакомы платформ тулс и открываем загрузчик через фастбут и подтверждения кнопками.
2)Прошивка: глобалка, как кусок нормальной жизни
Далее нам потребуется сама прошивка, благо ее кто-то выгрузил на яндекс диск. Это глобальная прошивка на 13 андроиде, полностью рабочая, а не как остальные их же прошивки. Так же нам потребуется скрипт для прошивки телефона в режиме фастбут, не зря же открывали загрузчик.
Распаковываем содержимое архива в заранее созданную папку с названием "images", в папке с adb.
Скрипт закидываем в папку с адб. Запускаем скрипт, и ждем завершения прошивки.
Ставим глобальную прошивку - с поддержкой всех языков, без танцев с рутом, и что важно:
OTA работает. То есть обновления приходят официально, а не как раньше: через шамана в Telegram.
3)Почему гугл все еще не доволен?
Там в гугле, работают довольно странные ребята, чет проверяют эту целостность системы, а зачем? Если захотеть можно через рут послать эти проверки так далеко на сколько это можно себе представить.
Ну да ладно, телефон включился на глобалке. Но все еще ругается на серты, переводим телефон в Fastboot и блокируем загрузчик. Телефон еще раз сброситься, проходим настройку, проверяем работу сервисов, все ок.
С Tecno надо не прошивать - надо договариваться. Это не просто телефон. Это тёща в пластике: сначала надо заслужить доверие. Зато потом - всё работает, даже OTA.
Владелец разобрал и решил поменять аккумулятор, предполагая, что дело в нём, но как видите, красный светодиод горит даже без провода зарядки. Больше до заставки он не загружался... Трупп
Что такое Sony?
Это барахло...
Нет, не та Sony Ericsson со своими k320, k790 или камерафон с ксеноновой вспышкой k850 и не та Sony с линейкой Walkman, а вот эта:
Картонное барахло с кучей шлейфов сомнительного качества с вечно отклеивающимися дисплеями.
После того, как из России смылась rss авторка, нормальные запчасти на неё сложно найти, а то, что продаётся - ад, боль и вырвиглаз страдания.
Разборка этого телефона тот ещё квест. Но самый лидер накуренного проектирования без сомнений HTC со своим one m8 тут не поспоришь; и кстати на на таком хтц даже память увеличивал до 64гб (тёмные времена xD).
Делать сони лучше в пустой комнате без ничего, (белая камера в дурке), ибо в процессе начинается разнос сервиса от психов из-за того, что ты просто отстегнул шлейф, а он развалился...
Термопрокладка топчик)
И да. Это знакомый камень sm8150. Poco x3 pro знаете?
И он ведётся на прогрев
Правда работает теперь до заставки и в ребут. По сути диагностика завершена.
Снимаю камушек
Компаунд тут прозрачный и крошится от прямого нагрева, а вот отодрать проц от платы и не повредив его и на обратной стороне контроллеры, довольно проблематично. Я же данные сохраняю, поэтому немного вспахал первый слой платы где залезал лезвием:
Но это примитивная ерунда, которая исправляется за минут 10. Будем считать, что я повысил уровень сложности ремонта намерено.
Теперь эти господа отфутболиваются и по очереди пихаются обратно на доску:
Сначала проц, а потом оперативка
И всё, ремонт закончен.
Памяти ещё нет))
Кстати занятный факт:
Я делал увеличение памяти даже на sony.
Например Sony Xperia z3 поддерживает 128gb, а вот compact версия только 64, а планшет Sony Xperia tablet z3 compact 128gb (до сих пор кстати делаю, но только до 64gb).
Намажу немного термошпатлёвки
Возьму 10 тысяч за ремонт с обязательным указанием моментально скачать данные и отправить этого юнита в мусорку, так как хоть проц и отреболен, следующий на развал - сам текстолит с таким же поведением, как и отвал проца.
Важно!
Я беру Sony БЕЗ ГАРАНТИЙ НА РЕМОНТ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ.
А так да. Не осилил же))
P.S: есть исключения
Мне тут подписчик Никита с Пикабу прислал Xperia mini pro своей жены Натальи, чтобы я смог восстановить себе телефон, но нет.
Есть ещё одна пикабушница Татьяна с таким же телефоном, которая присылает мне всякие радости из Оренбурга. Так вот, подаренный донор использую для ремонта второго.
Из Новосибирска в Оренбург через Москву)
Ну а мой подождёт))
Ушёл делать очередное фаршированное рагу из яблока:
А задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Всём привет! Сейчас расскажу, как потратить рабочую неделю на диагностику и успешный ремонт китайской балалайки с гордым названием Podofo. Прислали мне на ремонт китайскую магнитолку которая выключалась после запуска через несколько минут/секунд. По описанию проблемы сложно сказать в чем дело , поэтому диагностировать удалённо и назвать стоимость ремонта невозможно, обычно на такие неисправности я говорю, что стоимость ремонта будет скорее всего от 5К , а дальше решает клиент стоит ли вообще её диагностировать или пора выкинуть. Самые сложные неисправности -это "плавающие" которые проявляются со временем и могут вовсе не проявится столе. Вот и в данном случае я забрал магнитолу из СДЭКа, привёз в мастерскую и просто подключив динамики и антенны включил её, ну и конечно первый час она отработала без проблем. Обычно в таких случаях я оставляю аппарат работать под нагрузкой и переодически выключаю его, давая остыть, а потом снова включаю и пытаюсь максимально "нагрузить" ее. Через несколько включений я увидел это.
При загрузке появилась рябь, обычно такой дефект даёт оперативка /центральный процессор и в редких случаях emmc. Начинаю с простого -проверка emmc программатором, для этого выпаиваю её , считываю дамп , стираю /записываю и если ошибок не возникает и скорость приемлемая, то с emmc всё ок. В продолжение нужно проверить оперативку, а сделать это можно лишь установкой заведомо исправной, в данном случае 4 микросхемы на плате по 512Мб каждая, поэтому это оставим на десерт.
Две с одной стороны платы и две с другой. Теперь дефект начал проявляться всё чаще и чаще и магнитола уже выключается не успевая загрузиться, а произошло это после проверки emmc с выпаиванием её из платы. Т. о закрадывается мысль о том, что нагрев платы усугубил его. Поэтому сделаем тест на "отвал" процессора, а именно пошатаем его с флюсом, это задаст вектор на дальнейшие действия. Кстати забыл сказать, что когда дефект начал проявляться чаще я сделал замер основных питающих напряжений и в момент выключения они оставались в норме. Пошатав процессор плата опять запустилась и отработала почти целый день. На следующий день она снова перестала полноценно стартовать, в общем чудеса продолжались. В какой то момент крутя в руках плату, она упала у меня на стол с высоты сантиметров 50 (вот такой я рукажоп) и снова произошло чудо она включилась и работала целый день как ни в чем не бывало. Но на следующий день она снова не включилась и так прошло уже три дня..... При этом на изгибы и другие механические воздействия плата не реагировала. Тут я решил "прошатать" микросхемы оперативки и контроллер питания, после чего плата снова включилась и работала до следующего отключения.. Я уже собрав всю волю в кулак решил, что нужно уже подкинуть микросхемы оперативки, но перед этим решил на удачу поднять контроллер питания и отреболить его, т.к неисправная оперативка обычно ведёт себя иначе. Подняв КП и собирая старый припой паяльником с микросхемы "**** сдуло" пятак.
Вот и нашёлся виновник неисправности. Обычно пятаки отваливаются от платы, а тут явный брак микросхемы питания mt6323. Значит меняем на новый.
Магнитола снова ожила и я поставил её на стенд для проверки техники после ремонта, там обычно аппараты работают под нагрузкой у меня несколько дней, я проверяю всё функции и если всё ОК, то ремонт завершён. Но тут вылезла еще одна неисправность, а именно не работал блютус. Телефоны не находили магнитолу, она же иногда находила но не подключалась. А т. к это дешёвая балалайка, то блютус тут в самом процессоре Mtk и тут либо отвал, либо неисправность самого процессора.. Начинаю конечно с ребола.
Сильно сложного тут нет, делаю универсальным трафаретом и пастой. Усаживаю с нижним подогревом. Ну и снова проверка всех функций, блютус заработал, остальные функции в порядке.
Вот такой получился ремонт который затянулся почти на неделю из-за трудоёмкой диагностики неисправности. По итогу сказав клиенту перед приёмкой ,что ремонт будет в районе 5-6к (т.к ремонтировать такую балалайку дороже уже нет никакого смысла) я взял за ремонт 5.5К , но потратив очень много времени. Всех кто дочитал до конца благодарю за внимание! Ну а кому нужен ремонт магнитолы ссылка для связи со мной в моём профиле Пикабу. (Ссылка на Авито, чтобы вы могли почитать отзывы о моей работе).
А в 2015 веке он благополучно пустил шептуна и окирпичился))
Телефон уже был в сервисе.
Вердикт - восстановлению не подлежит.
Видимо ждал того момента, когда смотреть на него спустя 10 лет будут уже другие ребята с пониманием в диагностике телефонов
Ведь после их замены контроллера заряда телефон так и не включился, а по первому же тыку мультиметром я обнаружил сплошное замыкание по основной линии питания всей платы.
И можно было бы списать на криво посаженную микросхему
Но после её снятия замыкание осталось.
Снимать под ряд все микросхемы не имеет никакого смысла - каждая, сидящая на этой линии может быть неисправна и в этом случае самый действенным и быстрым методом будет принудительная подача незначительного питания с помощью блока питания
И просмотр места нагрева с помощью тепловизора, который даже не потребовался.
Раскалялось вот это место (ценник из 2015 присутствует, всё как положено)
И это не микросхема виновата, а нечто серьёзное
Вот поближе
И если взорвать взорванное, то можно заметить треснувшую керамику, которая и была самой первой причиной неисправности.
А далее установка обратно контроллера питания и пробный запуск
Интересно, что станет с информацией за 10 лет?
А ничего. Успешный запуск
Велком обратно в 2015))
Вот это действительно консерва данных.
По факту ремонт занял всего полчаса при заградительной стоимости 10 тысяч.
Что помешало сервису сделать тоже самое? Очевидно же - отсутствие или неумение пользоваться самым важным в ремонте инструментом - мультиметром...
Об этом говорит отсутствие характерных точек от щупов на конденсаторах.
На самом деле есть ещё один способ извлечения данных без ремонта самого телефона:
Снятие чипа памяти и установка его либо на донора, либо чтение данных напрямую через программатор.
Важно!
Этот способ работает только с телефонами, андроид которых не новее 6 включительно.
На тех чипах emmc ещё не было аппаратного шифрования RPMB.
Выше 7 андроида восстановить данные можно только при условии живой связанной пары процессор-память!
Ремонт и реставрация старых телефонов у меня от 10 тысяч рублей и не зависит от его стоимости или вариации ремонта. Будь то конденсатор за 10 тысяч, или перенос чипов на новую доску от 20 тысяч.
Кому надо - заплатят.
А задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
