Сообщество Ремонтёров

Всем привет, решил попытать удачу и затариться айпадами 6го и 7го поколения с типовухой в виде отвала процессора. С первым ipad 6, все прошло удачно, ибо покупался висящим на шнурке, пару фоток процесса

И вот результат

А теперь непосредственно ipad 7, брал за рыночную цену дохлых, продавец уверял, что внутри все на месте, взял за дораха(6500), вот и он(фотка с объявления):

Короче говоря, дисплей весь заляпан, а внутри во такие сюрпризы:

Потерялся контроллер питания, дальше рванный шлейф на один из динамиков и попытка его «пачинить»

Ну и естественно винтиков нигде нету, нету прижимных пластин, а так же защитного экрана. Написал все это продавцу, с попыткой вернуть с него хотябы двуху, но естественно нихрена:) Ну а теперь буду колхозно подымать его с колен(пойдет для личного пользования, потому на качество пофиг). Из повреждений платы это паянный тристар(зачем?), снятый и пролюбленный кп(тоже зачем?) и вроде все. Самое радостное - никем не тронутый a10 fusion, с него и начну, а именно с реболла:

SoC снят, пока одна рука чистит и накатывает, второй можно с донора подготовить контроллер питания, собственно вот он уже накатанный(маску на плате пришлось восстанавливать, удивительно как ее содрали, компаунда то тут нету…)

Запаивать буду одновременно двумя руками a10 fusion и контроллер питания(уже на своем посадочном месте)

А теперь пару слов о охлаждении, с завода тепло от платы к корпусу передается почти никак, вероятно потому процессор тут и любит отваливаться от платы, а значит наложу термопрокладок между платой и корпусом вот так:

Так же с донора нашел защитный экран(но от модели с симкой, а мой без), между ним и процессором тоже термопрокладки кинул:

Ну и сборка и колхозное восстановление шлейфа на динамик:

Между дисплеем и платой тоже кинул термопрокладок, они очень мягкие, поэтому проблем с продавливанием дисплея нету

А вот и готовый результат:

iPad - 6500р
Плата донор с кп - 2500р
Итого: 9000р
До новых встреч))

А есть такой-то только с запахом звездочки?)

Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.

Чёрный щуп мультиметра закрепляем на GND (минусе) платы. Красным производим замеры.

1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.

2.  Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.

Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.

3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.

4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+  и Data-  Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.

Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.

5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.

6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно:  5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).

7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.

Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.

В следующий раз поговорим об этом более подробно.

Пришел в гости к нам iPhone 12, как видите в коротком даже без нажатия кнопки.

А это означает пробой в первичном питании

Лезем половинить плату..

Подсмотрел в видюшках лайфхак с вкрученным болтиком, так легче и равномернее можно снимать верхушку

Находим резистор соединяющий pp_batt_vcc и pp_vdd_main, снимаем и смотрим где у нас короткое, а оно у нас со стороны уже подпаянного мною проводка, т.е на линии pp_vdd_main.

Подаём туда питание до 3.7в и учитывая что линия расходится по всей плате, замораживаем фризером поочередно верх и низ.

Верхушка в норме...

А вот низ... не сразу попался гаденыш.. пришлось дважды заморозить плату, но все же первым отморозился конденсатор между микросхемами аудио.

Это очень хорошо, ведь на этом ремонт окончен. Снимаем его и ставим другой с донора. Аппарат запустился с нормальным потреблением.

Спаиваем все обратно

Потрачен 1 час времени - посадил обратно на тот же припой, т.к лайфхак сработал))
Стоимость ремонта 6 тыс

Обращайтесь если вам отказали в ремонте в другом сервисе, контакты в профиле.