Сегодня хотелось бы рассказать вам об одном интересном растении: черемуха обыкновенная Колората. Нашли ее в середине прошлого века в Швеции, в лесу. Самое интересное, что сформировать его вы можете по своему желанию либо как деревце, либо как кустарник. В любом случае, высота у него будет примерно метров 5-8. Отлично чувствует себя в наших средних широтах, в полях питомника, в Московской области, не подмерзла даже в прошлом году, хотя температуры в отдельные дни опускались до -30 градусов. Растение красивое, с овальной неплотной кроной, растет быстро, в год может давать побеги до 50 см. Оно не капризное, без проблем переносит пересадку. Что касается самого побега, то в молодом возрасте он темно-красного цвета, позже приобретает коричневый окрас с белыми крапинками. Но всё-таки главным украшением данного дерева являются листья. Они появляются с невероятной антоциановой окраской, позже, однако зеленеют, но не до конца. Прожилки всё равно отдают в красноту. А осенью дерево переодевается в красновато-жёлтоватое одеяние. Цветение происходит весной, в начале мая, розовыми кисточками, которые белеют, отцветая. Если вы хотите увидеть пышное цветение, то высаживайте черемуху Колората на солнечном месте. В тени расти будет, а вот цвести скорее всего нет. Позже появляются плоды, черные, блестящие, съедобные, вяжущие.
Очень часто неопытные садоводы этот сорт путают с черемухой виргинской Шуберт, у которой листва наоборот, сперва зеленая, а позже пурпурная.
А в видео покажу вам, в том числе, отличие этих двух сортов:
А как вы относитесь к черемухе? У вас есть такое растение на участке?
Приветствую всех, кто занимается разведением кур! Недавно у меня возникла идея уйти от ручного подсчета яиц, путаницы в записях и отсутствия четкой статистики —так я принял решение попробовать написать бота. Представляю вам Telegram-бота для учета яйценоскости кур — инструмент, который сэкономит ваше время и поможет анализировать продуктивность несушек с точностью до яйца!
Каждый фермер или владелец домашнего хозяйства знает: чтобы оптимизировать процессы, нужен удобный инструмент для учета. Мой бот объединяет в себе простоту использования и мощную аналитику. Вот что он умеет:
1. 📥 Добавление записей за секунды
Больше не нужно хранить данные в блокноте или таблицах! Как это работает:
Отправьте сообщение в формате: 12 2023-12-15 Корм поменяли.
Бот сохранит количество яиц, дату и комментарий.
Можно указывать дату вручную или использовать слово «сегодня».
Пример: /add 10 сегодня Добавили витамины в корм → запись сохранится автоматически.
2. 📊 Статистика и аналитика
Получайте сводки за любой период и выявляйте закономерности. Что можно узнать:
Среднее количество яиц в день.
Рекордные и минимальные значения.
Тренды (рост или падение продуктивности).
Частые причины изменений (анализ комментариев).
Команда: /stats 30 → статистика за месяц.
3. 📈 Графики яйценоскости
Визуализация данных поможет быстро оценить динамику. Как это выглядит:
График за выбранный период.
Автоматическое сравнение с предыдущим периодом.
Команда: /graph 14 → график за 2 недели.
4. 💾 Экспорт данных в Excel
Для тех, кто любит глубокий анализ:
Выгружайте данные в таблицы.
Стройте сводные отчеты.
Делитесь с ветеринаром или партнерами.
Команда: /export 2023-12-01 2023-12-31 → Excel-файл за декабрь.
5. ✏️ Управление записями
Ошиблись? Не беда!
Редактирование: /edit 5 15 2023-12-20 Новый корм → обновится запись с ID 5.
Удаление: /delete 3 → удалит запись с ID 3.
Почему это может быть удобно?
Никаких приложений: Работает прямо в Telegram.
Доступно 24/7: Данные хранятся в облаке.
Без рекламы: Только полезные функции.
Разработчик я начинающий и буду рад первым пользователям моего бота и обратной связи по его работе.
Я "на землю" переехала в 2021, поэтому постоянно что-то выбираю ищу и открываю :)
Иногда мне думается "это даже как-то обидно будет, пока я все выберу себе и дом приведу в порядок, так как мне хочется я уже стану старушкой и мне будет в принципе и умирать пора". ну да пока я не умираю и не сильно старею расскажу вам о своих находках и выборах в плане рассадной. Благо пора сейчас как раз рассадная. Сразу пишу, что данные сорта хорошо растут именно в моем огороде, на моей земле и в моем регионе (Западная сибирь) у вас может быть вообще все по-другому. Итак поехали. как говорят все мои родственники и знакомые "а у тебя нормальные овощи есть?" ну бывает проскальзывает конечно, но это же не так интересно, я же сажаю чтобы удовольствие получать и развлечься, а не поесть и закрома забить банками.
Томаты они же помидоры. т.к. солить я не умею их и не люблю особо, я выбрала себе только салатные сорта. фото будут не мои - мне откровенно лень фотографировать огород - не до того как-то.
первый год я сажала черные коричневые и всякие такие сорта. мне они не понравились так что в моей коллекции их нет. сажаю я много сортов, за три года появилось несколько обязательных, остальные произвольные.
Мятежный звездный истребитель вт16 это крупный похожий на сердце зеленый помидор с фиолетовыми "плечиками". по вкусу сочный сладкий, почти нет слизи и семенных камер, только мякоть. это сорт, поэтому попытаюсь в этом году оставить его на семена, т.к. глупо платить 100 р за то что можно сделать самой за пять секунд. сажаю три года его. не подводил.
2. Атомный виноград бреда. его мне посоветовали пару лет назад на пикабу. очень сладкий вкусный. Размером чуть крупнее черри - но его целиком в рот кладешь, раскусываешь и кааайф. сажаю два года не разочаровал в этом году опять буду. Сорт - тоже надо оставить на семена.
3. призрак лаоса. нежный как шелковый что ли вкус. не ярко томатный, а такой ненавязчивый. супер на бутербродах! сажаю третий год. второй год со своих семян.
4. Тлаколула де Матаморос. купила ее чисто поржать на мятый помидор, а в результате выбирала ее среди других томатов и ела - сладкая вкусная, позднее чем другие созревает, но зато долго потом радует. в этом году купила ей в пару лотаргинскую красавицу - тоже такое же складчатое чудище, посмотрим кто кого победит.
5. Сахар зеленый. сорт восхитительный, вкусный, нежный, плодоносит отлично, совершенно нележкий ввиду своей нежности, но обалденный, у него есть только 1 недостаток - ФИГ ПОЙМЕШЬ КОГДА ОН СОЗРЕЛ! ну вот реально, эдакий чуть заметный оттенок зеленого, не желтоватый, а такой был холодновато-изумрудный, стал цвета влюбленной жабы. ну и можно просто пальцем тыкнуть, если проминается - значит это спелый зеленый сахар, а не незрелый "батяня" к примеру. сажаю третий год, все смеются, а мне очень нравится, в компанию прикупила ему малахитовую шкатулку и сибирские киви посмотрим как будет.
Огурцы.
Саламандра. гладкие огурцы, без шишечек, колючек, боорздочек с тонюсенькой корочкой и сладковато-огуречного вкуса. конечно никакой это не десерт, но вкусненько.
2. Белый змей. Сажала разных китайцев, этот остался со мной насовсем. непрерывно плодоносящий монстр. плоды можно начинать есть см с 15, а дальше он растет см до 80 см. кожица особо не дубеет, семена не становятся жесткими, растет себе да растет, пока не надоест :) вкус немного приглушенный огуречный. плодоносить начинает первым, заканчивает незадолго до заморозков
3. хрустальное яблоко. очень спорный огурец. не совсем он и огурец даже, плодоносит самый последний, но зато уж как начнет и до самых заморозков когда уже все поумирало на огороде. есть его надо начинать когда плоды становятся я небольшое яблочко и белого цвета, а когда уже желтые тогда уже режешь пополам и ложкой вычерпываешь. сортовой оставила семена на этот год, потому что блин 250 р за пять семечек как-то совсем уже. вкус... не знаю как описать, сладковато-огуречно-немногодынный что ли. сажать буду однозначно. он прям молодец.
ИЩУ и не могу найти пока огуречный огурец, пробовала полковника, шошу, березовый сок, либелле и прочих германов, но пока не нашла тот самый вкус чтобы прям огуречный огурец - свежесть и солнышко. есть идеи? :)
Перед тем как сажать плодовый сад, специалисты рекомендуют сделать план участка с указанием строений, дорожно-тропиночной сети и живых насаждений. Кто-то прислушивается к этому совету, кто-то не очень, однако, даже если все было сделано по плану, все равно в будущем может возникнуть непредвиденная ситуация, в которой то или иное дерево окажется не на своем месте и потребует пересадки.
Общие понятия. Когда лучше производить пересадку тех или иных деревьев.
Сроки у плодовых. Весной с того момента, как оттаяла земля, до распускания почек. Осенью с начала октября (как закончится бабье лето и температуры спадут) до середины ноября. Сроки конечно приблизительные и могут меняться в зависимости от погодных условий. Плодовые деревья делятся на семечковые (яблони, груши и пр.) и косточковые (черешня, вишня, слива, абрикос и пр.). Первые, ввиду лучшей зимостойкости, хорошо переносят как осеннюю, так и весеннюю пересадку, а вторые лучше пересаживать только весной. Так же только весной я бы советовал пересаживать малозимостойкие сорта яблонь и груш, которых сейчас довольно много можно встретить в садовых центрах и интернет магазинах.
Сроки у декоративных. В принципе, морозостойкие культуры (каштан, липа, дуб) можно начинать выкапывать в конце сентября, а заканчивать при распускании почек весной. Это значит, что крупномеры, то есть взрослые деревья, можно пересаживать и зимой (но не тогда, когда на дворе -30°C. Оптимальная температура не ниже -10°C). Молодые и менее зимостойкие лучше пересаживать по принципу семечковых.
Весна или осень? С точки зрения приживаемости, весна немного лучше осени только с той позиции, что впереди у дерева не холодная и долгая зима, а 7 месяцев вегетации. В это время дерево сможет хотя бы частично восстановить поврежденную корневую систему.
Саженец с голой (открытой) корневой системой
Корневая система. Не важно каким образом было выкопано дерево, у него всегда повреждаются корни. Даже если вы постарались вырыть огромную яму при выкопке, часть самых мелких корней, которые как раз и отвечают за всасывание питательных веществ из почвы, все равно оторвутся. Так же нужно понимать, что крупные, толстые корни будут обрублены. И в этом нет ничего страшного, ведь по сути они выполняют только закрепляющую в грунте роль. Все питание, как и было сказано выше, выполняют маленькие и тоненькие корешки.
Главная проблема пересадки весной в том, что иногда растение начинает распускаться раньше чем успевает оттаять или подсохнуть земля. В таком случае пересадку лучше отложить.
Обрезка. Особенно важная часть при пересадке крупных деревьев. Дело в том, что у дерева существует соотношение корневой и надземной, при нарушении которого будет страдать все растение. Поэтому, так как при пересадке мы обрезаем часть корневой системы, необходимо обрезать и часть надземной. Помните, что корни кормят листву, а листва - корни. Поэтому обрежьте прирост (ветви, образовавшиеся в течение прошлого года, если пересадка весной, или ветви этого года, если пересаживаете осенью) на 50-80 процентов.
Подвязка. В независимости от возраста и способа пересадки, подвязка является обязательным элементом для всех растений. Одной из основных задач корней - удержание растения в грунте в вертикальном положении. И пока поврежденная система не отрастет вновь, на что ей может понадобиться, как минимум несколько лет, вы должны не допускать его отклонения от вертикальной оси. К тому же, подвязанное дерево имеет больший процент приживаемости из-за того, что молодые корешки не будут обрываться при резком раскачивании растения на ветру.
Способы пересадки: с открытой корневой системой (окс) и комом земли.
Первый вариант подходит для молодых плодовых растений (не старше 3-4 лет) и декоративных деревьев (здесь трудно назвать какой-то конкретный возраст. Обычно до 6-8 лет, высотой не более 3,5 м). Пересадка с окс менее трудозатратна, однако после таких манипуляций с растением, оно будет больше болеть и вероятности приживаемости ниже, чем у второго способа. Большинство деревья старше 4 лет имеют достаточно развитую корневую систему и могут пересаживаться с комом земли. Этот метод требует определенных знаний и достаточно трудоемкий, но крупномеры возможно пересаживать исключительно так.
1) Пересадка растения, высаженного из контейнера в год пересадки. С этим справится один человек. Это самый простой вариант. Если этой весной вы посадили дерево из горшка, а уже осенью возникла потребность в его пересадке, просто проверьте подходит ли растение для осенней пересадки, обкопайте его со всех сторон и поддев лопатой, вытащите растение из грунта. Ком земли, образовавшийся еще в горшке должен еще сохраняться, по этому такая пересадка является самой безболезненной.
2) Пересадка молодого растения, около 8 лет с комом земли. Для этого мероприятия вам понадобится 2-3 человека. Для того, чтобы выкопать ком земли так, чтобы он не развалился, нужен правильный инструмент: острая лопата (чтобы обрубать корни) и пила (чтобы отпиливать особо толстые корни).
Схема формирования кома
А) Сперва очертите круг предполагаемого кома. Чем больше растение, тем больше ком. Важно знать, что правило «Чем больше – тем лучше» здесь не работает. Если вы выкопаете слишком маленький ком, дерево погибнет от нехватки корней. Если вы выкопаете слишком большой ком, он может развалиться под собственным весом и из-за отсутствия корней, которые скрепляют землю на периферии. В среднем у растений такого возраста диаметр кома равен 70 см.
Б) Начните выкапывать траншею вокруг этого круга. В сам контур лопату нужно обязательно втыкать вертикально (Лопата на схеме 1), обрубая тем самым корни.
Сформированный ком земли
В) Как только ком будет сформирован, возьмите кусок мешковины и оберните ком таким образом, чтобы тряпка покрывала и нижнюю и боковые части. Завяжите тряпку и вытащите растение из ямы.
Г) Сажать дерево на новое место нужно в мешковине, чтобы ком не рассыпался. Она перегниёт и не будет в дальнейшем мешать развитию корневой системы. Размер посадочной ямы обычно равен размеру получившейся при выкопке ямы. Глубина посадки такая же как и была до выкопки. Не скажу, что у растений тех размеров, которые вы можете пересадить, важно соблюдать стороны света.
3) Пересадка крупного дерева, старше 10 лет. В зависимости от размера, данную операцию обычно выполняет 4-6 человек или специальная техника (манипулятор, трактор, кран). Особенностью пересадки таких растений является возможность подготовки корневой системы, если у вас есть на это время. Для этого очертите круг предполагаемого кома, выкопайте как в предыдущем пункте траншею, но не по всей окружности, а только половину (Схема 2). Обрежьте корни и закопайте яму. Пересадку вы будете производить через год. За это время дерево будет жить и питаться за счет второй необрезанной стороны, а обрезанная тем временем начнет формировать мелкие корни. Таким образом, в следующем году, когда вы совершите пересадку дерева, оно проще это перенесет. Не лишним будет так же провести обрезку кроны в первый подготовительный год, а так же привязать дерево с обкопанной стороны.
На видео я показал весь процесс выкопки крупномеров у нас в питомнике:
Вырастить взрослое плодоносящее дерево – дело нелегкое, трудоемкое и времязатратное. На это обычно уходят годы, или порой десятки лет. А каким образом можно потерять это дерево? Думаю, не хватит и сотни страниц, чтобы описать все возможные причины его гибели. Предлагаю обратить внимание на один из самых неприятных грибковых заболеваний под названием чёрный сажистый рак. К сожалению, он поражает практически все плодовые деревья и может стать причиной гибели целого сада всего лишь за 3-5 лет.
Вред, наносимый болезнью
Данная болезнь может поражать практически все надземные органы дерева, но всё же главный удар приходится на кору дерева. А какую роль играет кора в жизни дерева? Помимо механической, у нее есть ряд жизненно важных задач.
Во-первых, главная функция коры – защитная. Подобно коже человека, кора защищает древесину дерева от любых негативных воздействий извне, включая механические повреждения, болезни или вредителей. Именно поэтому так важно заделывать любые нарушения защитного слоя, пока он снова до конца не восстановится.
Во-вторых, - проводящую. Все сахара, которые образуются в процессе фотосинтеза в листьях, перемещаются ко всем органам растения, включая корень. Поэтому, если повредить небольшой участок коры по кругу, в виде кольца, где-нибудь у основания дерева, как это, например, делают мыши, то можно с уверенностью говорить – дерево погибнет из-за голодания корней. Теперь вы понимаете всю важность защиты молодых посадок от грызунов, которые вряд ли будут пытаться обгрызть взрослое тридцатилетнее дерева, у которого уже скорее всего толстая кора, чего нельзя сказать о десятилетнем.
В-третьих, дыхательную. Дышит дерево не только через листву, но и через ствол. Особенно это касается молодых саженцев. Именно поэтому существует рекомендация не белить молодые деревья – таким образом мы забиваем чечевички (дыхательные образования). Вместо этого можно применить оборачивание ствола и основания скелетных ветвей нетканым укрывным материалом.
Как теперь становится понятно, поразив кору, а затем уничтожив ее, болезнь не оставляет дереву никаких шансов на жизнь. Так же сажистый рак поражает плоды, которые становятся чёрными и непригодными для потребления и цветки, которые попросту не закладывают урожай.
Последствия чёрного рака
Механизм поражения, симптомы и способы размножения
Болезнь не может так просто поразить дерево. Ей нужно найти на нем уязвимое место. Обычно им выступает любое повреждение коры: морозобоины, механические повреждения и другие. Найдя такое место споры рака попадают на него и начинают свое развитие. Да, эта болезнь, как и большинство других заболеваний плодовых (по некоторым данным до 90%) является грибковыми, следовательно, размножается посредством спор. Для этого им необходима влага, именно поэтому в сырые годы растения болеют заметно больше. После поражения, на коре дерева начинают образовываться небольшие черные очаги заболевания, которые со временем разрастаются. В таких местах кора трескается, начинает сохнуть. Вслед за корой начинает сохнуть и древесина. Таким образом, наличие сухих веток может послужить тревожным сигналом к скорейшему осмотру всего дерева на предмет болезни. Естественно, на ослабшей древесине начинают появляться и другие патогены, например трутовые грибы, что еще больше ухудшает ситуацию. Если вовремя не удалить пораженный участок, то болезнь будет распространяться не только на этом дереве, но и вполне возможно, что перекинется на соседние.
Важно не спутать чёрный сажистый рак с простой сыростью древесины. Возможно, вам случалось наблюдать картину ранней весной, либо в дождливый период, когда из-за влаги кора теряет свой природный цвет и становится черной. К сожалению, некоторые садоводы принимают это за рак и начинают борьбу с несуществующим врагом.
Зараженные плоды
Защита и борьба
Существуют сорта, которые менее подвержены этому страшному заболеванию. К ним, как считается, относятся Пепин Шафранный, Коричное Полосатое, Белый Налив и некоторые другие. Конечно, стопроцентной устойчивость попросту не существует, да и трудно представить сады, состоящие только из нескольких сортов. Именно поэтому стоит важно подходить к вопросам защиты саженцев.
Первым делом стоит упомянуть о том, что одним из важнейших способов защиты деревьев от любой напасти – правильная агротехника, то есть уход. Здоровое дерево будет сопротивляться недугу гораздо дольше и эффективнее, чем ослабленное.
Такие агротехнические приемы, как кольцевание или бороздование побегов, когда идет намеренное повреждение коры, в районах с возможным поражением черным раком противопоказаны.
Очень важно не допустить попадания спор на ваш участок, а значит – ликвидация зараженных деревьев не только на своем участке, но и в ближайших окрестностях. Одна из самых лучших «приманок» для спор рака – растительные остатки, в том числе и плоды, оставшиеся на дереве после обильного урожая. Они засыхают, покрываются раком, который без труда распространяется на дерево. Поэтому очень важно вовремя их стряхнуть и удалить с участка.
Ликвидировать болезнь необходимо следующим образом. Если поражение локальное, то вам просто необходимо спилить ту ветку с запасом, то есть подальше от места поражения. Если поражен основной ствол дерева, или дерево слишком сильно поражено – не задумывайтесь и берите пилу. После спила крайне важно не складировать пораженную древесину, а тут же сжечь.
Хуже всего, когда вы не можете ликвидировать очаг заражения, потому что он не находится в ваших владениях, например, на соседнем участке, порой заброшенном. И вы понимаете, что деревья надо уже удалять, частично или полностью. Однако порой соседи попадаются не всегда адекватные и им все равно на то, что их растения уничтожают ваши посадки. Что с таким делать - непонятно. Когда речь идет о подобном заболевании, которое разносится спорами на сотни, и даже тысячи метров, одних ваших сил будет недостаточно. Тут необходима коллективная работа.
Есть метод, позволяющий вылечить дерево, если болезнь находится на начальной стадии развития, когда на коре только начал появляться черный налет. Просто возьмите тряпку, смочите ее в 5% растворе медного купороса и отмойте древесину.
Статья написана совместно с Бобылевым Василием.
А вы сталкивались с такой бедой у себя на участке? А с такими соседям сталкивались?
В природе трутовые грибы, или, как их чаще называют, трутовики, выполняют очень важную роль. Они, подобно волкам, являются санитарами леса: разлагают отмершую древесину. Но для дачного участка трутовик может быть опасным. Ведь мало кто захочет сравнивать свой ухоженный участок с диким и беспорядочным лесом. Здесь мы, порою, "трясемся" над каждым растением не один год, и будет обидно, если оно превратится в трухлявый пень.
Ежегодные весенние выезды на дачные участки для проведения обрезки позволяют сделать вывод, что, к сожалению, многие пренебрегают общеизвестным фактом, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Эту фразу можно использовать не только по отношению к человеку, но и по отношению к растениям.
фото из инета
Вред трутовиков
Трутовик способен нанести комплексный урон вашей даче: он поражает как здоровую древесину, так и поврежденную; как живую, так и неживую. Из этого можно сделать вывод, что не только ваш сад может подвергаться опасности заражения этим грибом, но и любые предметы и постройки, сделанные из древесины: дачная уличная мебель, деревянные украшения (перголы, арки, заборы, подставки и пр.), баня, дачный домик, сарай и прочие постройки.
Механизм повреждения
Трутовик размножается с помощью спор. Споры проникают в здоровую древесину через различные повреждения: морозобоины, сломы, сколы, где хотя бы частично отсутствует кора. После этого они прорастают и начинают развиваться. К сожалению, первые несколько лет, пока идет развитие гриба, его практически невозможно заметить, так как он развивается внутри, в древесине. И только спустя некоторое время паразит выпускает на поверхность плодовые тела. Грибница трутовика разрушает дерево изнутри, превращая здоровую древесину в трухлявую. Из-за этого ствол дерева (чаще всего именно он и поражается) становится хрупким и очень часто ломается, что приводит, соответственно, к гибели растений.
Размножение гриба
В конце августа, когда споры в нижней части шляпки гриба вызрели, начинается их рассеивание по всему участку. Как и любому другому грибу, трутовику для нормального размножения нужна влага. Именно по этой причине они лучше размножаются в дождливые года. К сожалению, споры могут сохранять жизнеспособность на протяжении длительного времени (до нескольких лет), ожидая благоприятных условий для прорастания.
Меры борьбы
фото из инета
К сожалению, единственное, что может побороть гриб, - огонь и пила. Никакие опрыскивания, как при борьбе с другими грибковыми заболеваниями, например, мучнистой росой, тут не помогут. Пораженную древесину в обязательном порядке необходимо сжечь, и чем быстрее, тем лучше.
1. Деревья
Необходимо проводить периодический осмотр деревьев (несколько раз в году) на предмет появления плодовых тел. При обнаружении таковых необходимо в обязательном порядке их удалить. Вопрос состоит лишь в том, как их удалить: целиком, с деревом, либо срезать только сам гриб. Вам стоит помнить: если заражен основной ствол, пораженному дереву уже никак не поможешь. В этом случае вы можете оставить дерево еще на пару лет, посадив на участке молодые деревья на замену. И как только они начнут плодоносить – смело уничтожайте зараженных. При этом важно периодически срезать новые плодовые тела, которые будут образовываться в течение всего года, и замазывать места срезов масляной краской или другими специальными веществами.
Если поражена какая-либо ветвь, то у вас есть шанс спасти дерево. Для этого произведите спил как можно дальше от зоны поражения. Обязательно необходимо обработать срез. Если гифы не успели распространиться дальше вашего среза, то операция по спасению дерева прошла успешно. Не забывайте периодически повторять нанесение специальных средств на ваш спил до тех пор, пока он полностью не затянется. Этот процесс может затянуться на долгие годы, если диаметр среза достаточно велик.
Если вы не хотите, чтобы все элементы садового декора в один прекрасный момент заразились трутовым грибом, советуем периодически проводить профилактику с помощью специальных средств. Например, фунгицидными антисептиками: фторидом натрия (100 г на 1 литр), раствором медного или железного купороса (500 г на 10 л - самая популярная концентрация, однако на одном из форумов когда-то прочитал и такую вещь: 100-150 г на литр воды). Необходимо следить за тем, чтобы лак, краска или любой другой защитный слой не отшелушивались с поверхностей. К группе риска следует также отнести пни, оставленные от снесенных деревьев. Люди часто не выкорчевывают их, а оставляют в хозяйственных целях: это удобная, а главное, прочная подставка, стул, а порой и стол. Некоторые садоводы даже оставляют мертвые деревья практически целиком, обрезав ветви, и используют их в своих нуждах. Однако они забывают, что без должного внимания этот пенек может стать угрозой для вашего сада. Во избежание этого необходимо снять всю кору и тщательно обработать сооружение упомянутыми выше растворами. Возможно, вы будете удивлены, но даже шесты, которые используют в качестве подпорок для дерева во время сбора урожая, могут заразить ваши деревья. Зачастую люди их используют на протяжении нескольких лет, пока те не сгниют. За это время в них может накопиться достаточно большое количество патогенов.
3. Мусорные кучи.
Вы сделали весеннюю обрезку, по не успели сжечь все обрезанные ветви? Можете не сомневаться в том, что грибы воспользуются этим. Куча мертвой древесины - идеальный рассадник болезней как для вашего сада, так и для соседних. Поэтому старайтесь по возможности следить за порядком не только в своем саду, но и в соседских тоже.
фото из инета
4. Дровницы
На многих дачах установлены дровяные печи. У кого для отопления, у кого для бани. Если вы устроили хранилища для дров на улице, то постарайтесь максимально закрыть их от воздействия окружающей среды. Дело даже не в том, что разжигать печи мокрыми дровами – занятие неблагодарное, и не в том, что на улице они могут быстро сгнить, превращая ваш нелегкий труд по их заготовке в прах. Нет, вы должны всегда помнить, что они также могут со временем стать источником заражения ваших плодовых и даже декоративных культур.В заключение хочется сказать, что здоровые деревья, за которыми осуществляется периодический контроль и уход, имеют гораздо меньшую вероятность заражения трутовиком. Регулярный осмотр деревьев и профилактика заболеваний растений помогут вам продлить срок службы деревьев.
P.S. Хотел прикрепить короткое вертикальное видео по теме, но пикабу почему-то на стадии обработки выкидывает. Если кто знает причину - напишите пожалуйста.
