Как-то на досуге, решил воплотить спальню моей мечты и сан.узел в 3D. Я в этом новичок, просто буду делать ремонт в следующем году, решил визуализировать для себя так сказать. Хоть я и прекрасно понимаю, что такую спальню мне не видать, но мечтать не вредно. 🤣 Как вам мои потуги?
На прошлой неделе написал пост о том, как люди неудачно доработали предложенную схему утепления и по факту получили гниль уже через год.
Записки строителя 89:Про утепление деревянных домов и психологию
Завязалось достаточно бурное обсуждение, где достаточно часто звучало такое мнение.
.
Зачем пароизоляция, это неправильно. Не надо запирать воду в стенах, дерево должно дышать, никаких мембран, и т.д. Правильный пирог это:
Бревно – утеплитель – ветрозащита – контробрешётка – отделка.
Просто надёжно и не надо думать. И дерево дышит, и влага выводится. А пароизоляция зло.
Ну а теперь разбор, почему сделав так вы можете получить сгнившую стену лет так через пять десять.
Для начала один комментарий из прошлого обсуждения.
Почему так?! Ведь даже расчёт говорит, что всё должно быть прекрасно.
Ссылка на расчёт. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Дьявол как всегда в деталях и в данном случае — это щели.
Любое бревно, профилированный брус, просто брус (кроме клеёного) с огромной долей вероятности уже имеет или даст щели в процессе термостабилизации. Иногда их видно иногда нет, иногда они в палец толщиной. Порой щелей как бы нет они законопачены, но конопатка занимает только малую глубину шва или она неплотная. В целом, может быть, масса причин почему они есть и их много.
И вот такие щели очень хорошо, я бы даже сказал прекрасно и великолепно. пропускают пар. В отличии от самого дерева. А их суммарная площадь может быть чуть ли не целый процент от общей площади стен.
Если кто обратил внимание в своём прошлом посту я в расчётах указал паропроницаемость сруба в 17 раз выше, чем она есть у древесины. Как раз учёт этих самых щелей. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Слишком велика цена ошибки.
И в этом случае картина начинает выглядеть вот таким образом.
Начинается влагонакопление и в последствии гниль. Собственно, как это и произошло и человека из комментария.
Влагнакопление всегда ведёт к загниванию вопрос только времени.
Как же выглядит правильный пирог утепления деревянной стены с вентзазором и с учётом щелей?
Бревно/брус –Пароизоляция –утеплитель – ветрозащита – контробрешётка – отделка
Ссылка на расчёт
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Как видно в этом случае никакой точки росы и никакого влагонакопления.
То есть, по сути, это всё таже схема из предыдущего поста, но с вент зазором. Единственное отличие что в прошлой схеме нужно было использовать достаточно качественную пароизоляцию с хорошим сопротивлением паропроницанию.(полиэтиленовая плёнка 200 мкм) и достаточно толстый слой утеплителя то в этом случае подойдёт любая. Для любителей дыхания стен можно взять и пароограничивающюю мембрану, типа того же Tyvek soft. Ну и толщина утепления может быть меньше, например 50 мм.
Что делать если уже утеплили стену без пароизоляции будет ли проблема?
Количество щелей и паропроницание через них вещь сугубо индивидуальная, и какая у вас ситуация не знает никто.
После зимы в марте надо разобрать произвольный участок стены, очень желательно угол, и проверить влажность утеплителя и бревна. Утеплитель на внешний вид, а бревно лучше всего через влагомер. Если утеплитель сухой, а бревно имеет влажность не более 23% то можно не переживать.
Как чинить если всё плохо, влажность высока и пошла плесень?
Всего два варианта
Установить пароизоляцию изнутри.
Полностью пересобрать стену с правильным пирогом. Здесь схема с отверстиями из прошлого поста уже не подойдёт.
Не проще ли заделать герметиком щели в срубе перед утеплением и не думать о пароизоляции?
Для качественно изоляции нужно иметь доступ и изнутри, и снаружи. Что бы заделать щели с обоих сторон.
Герметик весьма и весьма недёшев.
Качественно уложить герметик это достаточно кропотливый процесс.
Может тогда хорошо законопатить?
Для качественно изоляции нужно иметь доступ и изнутри и снаружи. Что бы заделать щели с обоих сторон.
Пакля да дешёвая.
Качественная конопатка — это ОЧЕНЬ кропотливый процесс.
Недоступна на профилированном срубе.
Так может тогда запенить?
Проблема пены что ей можно заделать только крупные щели какие видно. В тонкие щели пену не подадите, а нанесение по поверхности малоэффективно.
Итого. Пароизоляция снаружи и дешевле и надёжнее. чем другие методы, доступно для выполнения снаружи да и даёт гарантированный результат.
Выводы:
Утепление деревянного дома имеет вот такой интересный нюанс, который всегда надо учитывать. Тут лучше перебдеть.
Все советы и решения по утеплению обязательно проверяйте в калькуляторе, с учётом возможных щелей в деревянной стене.
Вот ссылка на ориентировочный типовой расчёт с вентзазором. В нём деревянная стена уже с учётом щелей.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Важно, при проведении расчётов в smartcalc:
Обязательно указывайте свой регион или область а так же ближайший к вам город.
Влажность внутри дома можно принять 40% (по факту будет 25-35% и сделать больше проблема) С учётом увлажнителя можно взять значение 50%
Внешняя температура холодный месяц, а не минимальное значение.
Старайтесь получить пирог, где точки росы просто нет. В этом случае даже неидеальное исполнение даст хороший результат за счёт запаса. (на самом деле можно и с точкой росы, но это уже требует более объёмных расчётов, связанных с количественным значением влагонакопления, в каком материале происходит, и не будет ли критичного переувлажнения материала)
P.S. Помните интернет полон разными Ыкспертами, Гуру, да и просто советчиками.
Проверяйте расчётами и не верьте на слово, ведь сгниёт ваш дом, а ваш "дизлайк и отписка" весьма слабое утешение.
P.P.S. Все приведённые расчёты соответствуют СП 50.13330.2012 он же СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" https://nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/630834151-SP 50.13330.2012.pdf
Сьёмку начал 16.09.2020 закончил 23.10.2022.
Добрый день! Сегодня вашему вниманию видео с объекта в п.Званка
Здесь по нашему проекту построен двухэтажный дом с гаражом
Дом имеет площадь 225кв.м. Подробное описание смотри в видео.
Побаловался в 3Д проге (бесплатной от Графисофт) BIMX Desktop и пособирал с разных ракурсов последний наш проект в стиле 3д-принтера
Прошу совета по фундаменту
Имею следующую ситуацию:
1. На дачном участке старый сарай 2.5х5 м поражён грибком, грибок белого цвета, пол уже труха, стены бочкой.
2. Рядом расположены три сарая соседних участков ( по углам участков) я вангую, грибок и там.
3. Почва болотистая, торфяная, с высоким уровнем грунтовых вод, практически на штык лопаты копнул, уже вода. В дожди вода на поверхности, бывало и утки плавали между грядок.
4. Старый сарай разберу до основания, сожгу на золу, не буду рисковать что-то брать оттуда на новую стройку.
5. Торф втягивает в себя и ПГС и щебень, отсыпаться перед стройкой нового сарая смысла мало, чем обработать от спор гриба тоже не совсем понятно, в интернетах советуют соли меди, но они растворимы и их вымоет.
На основании всего этого решил ставить новый сарай на винтовые сваи. Сарай не тяжёлый, хватит и 57 трубы. Но вот длина свай меня и смущает. Я не знаю на какую глубину на 59 параллели в Вологодской области промерзают зимой болота.
Посоветуйте, какую длину свай брать: 1.7; 2; 2.5; 3 метра.
И на какой высоте делать оголовки для надёжной вентиляции. С восточной и южной стороны на расстоянии 1 м стоят сараи соседей.
Другие виды фундаментов я не рассматриваю, ленточный усосет скорее всего, конструкция коснётся земли и здравствуй грибок.
Спасибо заранее за дельные советы.
Друзья, подскажите, где найти честную фирму в Москве, у которой можно было бы заказать капитальный ремонт однокомнатной квартиры (выравнивание потолков, стен, укладка полов, переделка электрики, ремонт санузла и так далее). Чтоб сделали качественно и не разводили на деньги.
О ходе ремонта готов делать обзоры, по результату - кейс.
Из фишек: хочу в мокрой зоне санузла сделать керамогранит одной плитой по каждой из стен.
