Полный обзор с квартиры стоимость от 345 635 ₽/м2 до 580 000₽/м2
- Протечка сифона
- Отсутствие гидроизоляции
- Вздутие МДФ
- Стеклопакеты под замену
- Ламинат под реставрацию
- Малярку переделывать
Напишите, что вы думаете о таком качестве, норм это или лучше Самолету оставаться в экономе и в бизнес не лезть ?
Хочу похвастаться своим рукожопием. Считаю, что выполнил работу лучше, чем ожидал.
У сестры куплена квартира в общежитии, есть балкон. Хотелось сделать его не уличным, а тёплым. Окна поставили оконщики, зашили перила и сделали перегородку к соседнему балкону.
Далее нужно было утеплять балкон. Сестра работает в фирме, которая тесно сотрудничает со строителями, но самый дешёвый ценник был 100 тысяч рублей. Я сказал, что разберусь с этим вопросом сам, тем более, что я техник по эксплуатации зданий и сталкивался с разным дерьмом, поэтому этот балкончик одолею.
В процессе ремонтных работ были выявлены некоторые косяки по уровню пола и стенам, поэтому пол пришлось наращивать и выводить в уровень на 10 см.
Утеплял один без помощников. По времени заняло 9 дней. Затраты на материал составили 33 тысячи рублей. Если бы не просчитался в одном моменте пола и сразу бы усилил середину перемычкой, то уложился бы в 31 тысячу. Закупался от и до в "Мерлин Монро".
Размеры балкона: длина - 230 см, ширина - 118 см, высота - 225 см.
На последних фотографиях уже видно кресло раскладывающееся и стеллаж.
С таким балконом она жила два года.
А так стало после проведённых работ.
P.S. на все этапы работ даже есть разрешение!
Если ты, как и тысячи других граждан, недавно "подцепил" ипотеку, то ...
Во-первых, поздравляю!
Во-вторых, соболезную!
В-третьих: дарю шпаргалку по заказу межкомнатных дверей. К новоселью)
Здесь не будет рекламы брендов, и вообще не будет ни какого намека на то, куда именно тебе надо идти: в мультибрендовый салон дверей, в гипермаркет или на строительный рынок. На эту тему советчиков и без меня достаточно в интернете.
Да и тебе виднее, куда идти с твоим бюджетом.
Я подскажу только несколько пунктиков, которые стоит сделать ДО похода в магазин, чтобы сэкономить твое время, нервы и даже деньги.
Почему мне захотелось об этом написать?
Потому что мой опыт в дверной индустрии составляет 15 лет. Потому что за эти годы я поработала как со строителями, так и с дизайнерами, как с обычными покупателями , так и с дилерами, дистрибьюторами. Все они заказывали у меня двери для разных задач: кто-то для личного пользования, кто-то для арендаторов, кто-то на строительный объект, а кто-то в школу, кто-то в шоу-рум, а кто-то на дачу, где и отопления толком нет. В общем, назначение у дверей разное, но есть то, что объединяет всех покупателей воедино: все хотят слышать приблизительную цену на свой заказ. И у всех имеются какие-то дверные проемы, которые требуют разграничивания пространства.
А вот что это за проемы?
Сколько их точно?
Какого они размера?
Толщина стен?
Какое покрытие будет на полу? Закончили ли отделку?
Какое открывание у дверей: распашное? Раздвижное?
Эти вопросы так важны для первичного просчета, но как раз этой инфы в большинстве случаев и нет у покупателя.
И казалось бы, ну и что тут такого? Ну отправит магазин потом своего замерщика , сделает точный просчет и вопрос решен. И все именно так и происходит в большинстве случаев. Есть только одно НО)
Когда покупатель впервые идет в магазин, он настаивает на предварительном просчете, до замера проемов. И ему дают на руки лист (бланк) предварительного просчета стоимости. И он уходит из магазина с некой написанной суммой, рассчитывая что его бюджет на двери так и останется в рамках этой суммы. Но нет! И очень сильно нет! Цена в большинстве случаев сильно скачет вверх, что сильно расстраивает покупателя.
И если ты не желаешь оказаться в такой же ситуации, то прочти этот пост до конца. И подготовься ДО похода в магазин.
И так, тебе предстоит поход в магазин дверей. Чтобы провести время в магазине с пользой, и не тратить время на созвон с женой/мужем, прорабом или отделочником, дизайнером или заказчиком , собери следующую информацию и запиши на листке:
1. Названия комнат по их назначению : спальня , ванная, туалет, кухня, зал и тд. Если спален несколько, указывайте чья спальня, или рядом с какой комнатой она расположена.
2. Размеры проемов каждой комнаты. Как указываем:
- ширину проема в мм
- высоту проема в мм
- толщину стены в мм.
Важно: все параметры измеряем в нескольких точках, и указываем наибольшее значение.
Подсказка на рисунке.
3. Дописываем к каждой комнате желаемый вид дверей: глухая, со стеклом. Одностворчатая или двустворчатая ( это когда две двери стоят в одном проеме).
4. Если хочешь вообще обойтись без выезда замерщика, то укажи открывание дверей: правое или левое?
Как его определить, это открывание, когда дверей еще нет? Да и зачем это нужно на этапе просчета?
Это нужно менеджеруменеджеру, потому что заводу надо знать, с какой стороны врезать ручки/петли ( врезку делают не все фабрики, но это стоит учесть).
Теперь как понять , что дверь правая или левая? Подойдите к проему и определите с какой стороны будет ручка, когда вы тянете дверь "НА СЕБЯ". Открывание двери учитывается по врезке петель. Если воображаемая ручка слева, то петли справа, а значит дверь правая. И наоборот.
А теперь стоит оценить состояние стен и пола: если в жилище идет ремонт, и твой замер проемов произведен на этапе предчистовой, то необходимо учесть, на сколько мм поднимется пол, увеличатся стены, продумать , будут ли в комнатах пушистые ковры, которые превышают 15 мм. Потому что зазор между дверью и напольным покрытиям по стандарту составляет 15 мм. Если ты любишь ворсистые ковры, то учти их толщину и укажи комнату, где будет располагаться такой ковёр. Обязательно озвучь эту информацию при заказе.
Этого вполне достаточно, чтобы ты успешно посетил магазин дверей и вернулся домой с подписанным бланком заказа. Особенно недоверчивые менеджеры все равно настоят на выезде своего замерщика, чтобы исключить ошибки твоего замера. Но после такого замера твой заказ уже не сможет удивить тебя резко возросшим бюджетом.
Не смею больше задерживать. Вопросы пиши в комментарии.
Критике тоже буду рада. Как и советам в дополнении статьи.
Проблемы на работе разгреб, продолжим.
Что один краскопульт не может перекрыть все потребности я понял посмотрев кучу учебных фильмов прошлой зимой. Мне предстоят работы по восстановлению своей машины, поэтому при просмотрах я ориентировался на видео автомаляров. Видео подобных много, а технически грамотных - мало. Или видео "пацанских пацанов", которые без сигареты в углу рта "работать" не могут, или "втирают какую то дичь". Перечислю тех кто заслуживает внимания. Валентин - канал "красим правильно", "АВТОГРАФ" (особенно видео с ныне покойным Ярославом Платоновым), видео по аэрографии для начинающих автор Вашкелис Альгирдас.
Насмотревшись видео решил ориентироваться на краскопульты Walcom Slim. Подруга бывшей жены перед отъездом в другой город подарила мне данный краскопульт с дюзой 2.2. Вот и решил докупить иглы и дюзы 1,3 1,5 для автокрасок и грунтов
Нашёл на авито подходящие варианты и купил ещё один чемоданчик с подобным пистолетом, кучей головок и игл.
Подкупила богатая комплектация итальянского производетеля: и чемоданчик и фильтры и бачок и комплект запчастей.
Подготовил место для покраски дверей и капота тренировочной "газели".
Малярной камеры у меня пока нет, в видео все у тех кто поэлементно красит вроде получается думал и у меня получится.
Получилось :-( совсем не так как рассчитывал.
Рассказываю уже выводы: для дешёвой автокраски нужен вискозиметр. Вязкость разных банок (конкретно банки Vika) с краской одной партии из одного магазина очень сильно различается. Пропорции указанные на банке (производитель молчит об этом) указаны по весу и являются ориентировочными :-)
Рекомендую иватовский вискозиметр, хоть к нему нужна поправочная таблица, а не пластиковую чашку Форда. Потому, что в чашку Форда надо заливать 100 мл, а в иватовскую 50 мл. Чаще намешивается для элемента 70 мл. Замерить в одноразовом стаканчике иватовским проще.
Рекомендую к каждому вашему краскопульту купить переходники по систему одноразовых стаканчиков jpps. Есть и другие системы стаканчиков, но jpps легче найти на али.
Самые ходовые объёмы стаканчиков 160 и 400 мл.
Я отвёл отдельные стаканы по лак, грунт и отмываю их после мойки краскопульта. Для мойки краскопульта я разбираю краскопульт (сначала игла, потом дюза и т. д)
Каждая деталь отмывается сначала в грязном растворителе, потом в чистом. Каждый растворитель проходит 3 стадии - чистый, загрязненный, отстойник. После месячного отстоя можно слить верхний слой и снова использовать.
Вообще отмывать фирменные краскопульты гораздо проще чем безымянных китайцев. И покрытие не сходит вместе с растворителем :-))))
Что то я отвлёкся от краскопультовой темы :-)
И самое неприятное- при покрытии лаком облако опыла очень велико.
Я решил попробовать iwata lph80 и понял, что при давлении 1 атм опыла в таком объёме нет. Сейчас 80% покраски происходит именно этим краскопультом. Работаю в основном на дюзах 0.8 и 1.0
С этого наверное и начинается сектантство :-)))) Ивата.
Потом уже купил lph300, точнее продал валком, чуть добавил и купил ивату.
Что ещё необходимого я упустил в первой части.
Нужны палочки "для суши" для размешивания краски.
Нужны цифровые весы для замеса краски.
Перчатки на руки у меня как то не прижились. Я стараюсь сразу если испачкал руки протереть руки салфеткой. Руки, краскопульт должны быть всегда чистыми, иначе изгвпздаешь и испортишь все что делаешь.
Благодарю осиливших данный опус. Ушёл копать траншею отопления. Можете рассматривать это как объявление о знакомстве
Как и предупреждал- сисек не будет.
С уважением, Лют.
Небольшой частный дом. Воду завел из колодца в дом. Поставлю станцию. Котел газовый двухконтурный. Вот такую схему накидал.
Подскажите, будет ли работать в принципе? Какие трубы диаметром делать? Одним диаметром или разным, как на батареях отопления?
Понимаю, что вводных мало, но я не знаю просто, какие ещё данные нужны.
Выглядит не очень сложно, попытаюсь сам спаять. Но может все по другому надо делать.
Сразу дисклеймер, весь последующий текст, это сугубо личное мнение и взгляд человек внутри сферы основанное на ситуации в Москве и ближайшей МО.
Сейчас в сети полно курсов, семинаров, лекций как вполне официальных так и от различных инфоциган. Со стоимостью которая варьируется в среднем от 35 000 в месяц и до 490 000-540 000 в год.
Объединяет этих ребят то что они уж простите пиздаболы. Все они обещают зарплату от 150 000....прикольно. Но, НЕТ таких зарплат, нет и не было. Я работаю, в студии которая появилась не так давно, в 2016 году. И по секрету только в 2019 начала приносить ощутимую прибыть. Однако, руководитель студии и ведущий дизайнер начал работу в сфере в 2006 и первые 10 лет работал что называется "на дядю", а конкретно на тётю имеющую подвязки в сфере строительства. Набивая руку и нарабатывая свой стиль, в том числе делая проекты "в стол".
Реальность на рынке, который перенасыщен дизайнерами и дизайн студиями такова, что "трудоустройство" будет, да. Но будет оно даже не близко по зарплате к 150 000, скорее уж 30-35 000 на должности помощника чертежника и то не факт.
Еще кое о чем, почему то умалчивают продавцы курсов, лекций и т.д, они как то "забывают" про материальную ответственность. За время работы в студии, за откровенно закосяченные элементы, проебы с размерами техники, мебели и т.д дизайнер с 2006 по 2016 заплатила 800 000 - 900 000 примерно, что по тем временам ни разу не маленькие деньги даже за 10 лет.
Доброго дня всем! Хотелбы услышать мнение специалистов или тех кто делал подобный вариант. Исходные данные: гараж 6х4 из пеноблока не отапливаемый постоянно, топлю только года работаю в нем, холодная односкатная кровля из профлиста. Хочу утеплить потолок зашив его изнутри фольгоизолоном 10мм, потом контробрешетка и собственно облицовка. Сработает такой вариант?
