Сообщество Ремонтёров

В наше время уже тяжело представить себе какое-либо устройство без пульта дистанционного управления.

История изобретения пульта ДУ весьма противоречива и, судя по-всему, так уже и останется тайной...

По одной из версий первые эксперименты были предприняты немцами еще в конце 30-х годов прошлого века. Первая система дистанционного управления состояла из громозкого устройства со сложной электронной начинкой, соединенным с самим устройством проводами. В дальнейшем (в середине 70-х годов) для передачи сигнала на расстояние стал использоваться ультразвук, а в конце все тех-же 70-х было предложено использовать и СВЧ-радиосигнал.

В 1974 году фирмой GRUNDIG был выпущен первый телевизор, где впервые было использован принцип передачи сигнала при помощи ИК лучей, который с большим успехом применяется и по наше время...

Принцип работы пультов ДУ следующий:

В основу каждого пульта положен генератор импульсов, работающий в частотном диапозоне между 30 и 40 кГц, сигнал которого промодулирован кодом той или иной команды. Для наглядности рассмотрим график:

как видно из рисунка, сигнал от пульта ДУ имеет довольно сложную форму:

В начале проходит пусковой импульс, который запускает систему дешифрации в приемном устройстве, затем следует коды самого сигнала, соответствующие определенной команде в цифровом виде и затем закрывающий стоп-импульс, который останавливает работу дешифратора в приемнике.

Данная система кодировок была впервые внедренена фирмой PHILIPS и получила название RC-5.

Причем генератор в самом пульте включается лишь только после поступления команды (нажатия любой кнопки), без команды генератор не работает, находясь в режиме ожидания.

С целью защиты от ложных срабатываний практически во всех пультах предусмотрена также блокировка генератора при одновременном нажатии более чем на одну кнопку одновременно (если только это не предусмотренно конструкцией пульта или характеристиками телевизора).

В настоящее время по этой системе кодирования работают микросхемы SAA3010, применяемые в таких распространенных моделях телевизоров как RUBIN, HORIZONT, ROLSEN ( некоторые модели), LG.

Отсюда и взаимозаменяемость некоторых пультов...

Методика проверки пульта дистанционного управления.

В принципе работоспособность пульта можно проверить и без применения приборов в домашних условиях:

Вариант1: ИК сигнал, передаваемый пультом можно увидеть при помощи видеокамеры любого мобильного телефона.

Вариант2: на время ремонта можно заменить ИФК-светодиод обычным светодиодом (красным например).

Для более точного определения ремонта, а также подбора аналогов существуют специальные приборы- мультидекодеры, которые определяют микросхему, входящую в состав пульта, а также ее прошивку( кодировку команд).

Прибор для проверки пультов.

Представленная схема тестера ИК-сигналов предназначена для проверки работы инфракрасного пульта дистанционного управления. Схема основана на идее подключения пьезозуммера непосредственно к ИК-приемнику.

Работа пульта ДУ оценивается по характерному звуку зуммера. Схема очень чувствительна и способна работать на расстоянии до нескольких метров.

ИК-приемник TSOP1738 принимает, усиливает и демодулирует ИК-сигнал пульта дистанционного управления и вырабатывает выходной сигнал с частотой около 700 Гц. Пьезозуммер подключен к выходу, что позволяет слышать сигнал. Все остальные компоненты необходимы для получения стабилизированного напряжения 5 В из 9 В источника питания.

Вместо TSOP1738 можно использовать другой аналогичный приемник, также можно работать с другой несущей частотой, отличающейся от 38 КГц. Схема будет работать, даже если имеется некоторое несоответствие между номинальными несущими частотами приемника и передатчика, но тогда дальность действия уменьшится. Но все равно этого достаточно для того, чтобы определить работоспособность пульта.

Ремонт пультов ДУ.

Разборка.

В самом начале вынимаем батарейки, затем смотрим в батарейном углублении наличие крепежных винтов. Они могут находиться под наклейками. Проведите по наклейке отверткой, если она где то продавится, значит, под ней есть винт. Осматриваете весь корпус на наличие винтов. Если есть, откручиваете все и разделяете корпус на две половинки. Корпус дополнительно к винтам может быть на защелках. Если винтов нет, то весь корпус собран только на защелках. Бывает, дополнительно еще и проклеен, но не паникуйте, все разбирается.

Берем любой нож и кончик аккуратно просовываем в щель посредине корпуса и пытаемся раздвинуть половинки до появления щелчка. Щелчок говорит о том, что одна из защелок открылась. Здесь важно найти и расцепить первую защелку, остальные пойдут проще. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не сломать защелки, а если даже одну-две сломаете, не беда, пульт от этого хуже закрываться не будет, в крайнем случае легко подклеивается каплей любого суперклея. Также можно разъединить двумя тонкими отвертками, или совместить нож и отвертку.

Если Вы разбираете пульт первый раз, то предпочтительнее работать ножом и отверткой. Вначале кончик отвертки подсовываете в щель, между половинками корпуса и, медленно, продвигая отвертку вдоль корпуса, ищите первую защелку. Как только Вы ее нашли, отщелкиваете, но отвертку оставляете воткнутой возле защелки, и уже далее продолжаете работать кончиком ножа. Когда ножом дойдете к следующей защелке, можно вставить вторую отвертку и продолжать движение кончиком ножа, или продолжить движение первой отверткой. Во общим делайте так, как Вам удобнее.

Дальше вынимаете плату и резиновую накладку с кнопками. В батарейном отсеке есть прорези, в которые вставляются пружинные контакты батареек. Перед тем как извлечь печатную плату, запомните как они стоят в пазах, чтобы при сборке не возникло вопросов. В большинстве случаев, эти контактные пружины припаяны на плату и по другому не вставите.

Все, пульт разобран.

Чаще всего причиной неисправности пульта ДУ являются два фактора:

износ клавиатуры (точнее сказать токопроводящего слоя на кнопках) и

механические повреждения: нарушение пайки или отрыв светодиода, кварцевого частотозадающего резонатора, которые можно заменить и самостоятельно.

В случае износа наиболее приемлемы два варианта:

Можно попытаться или восстановить токопроводящий слой или просто переклеить токопроводящие "пятачки".

В первом случае рекомендуется зачистить "пятачки" чем-нибудь острым (для получения шероховатой поверхности) и затем натереть контакты на резинке мягким карандашом.

Во втором случае (с переклейкой) нужно будет приобрести ремкомплект- набор новых "пятачков" с клеем.

Старые контакты перед этим необходимо аккуратно срезать.

При невозможности приобрести ремкомплект можно на контактные площадки приклеить кусочки фольги.

В общем главная задача- воостановить контактный слой...

В случае механических повреждений, как уже и было сказано выше, следует просто заменить оторвавшиеся детали (светодиод или кварцевый резонатор)

Пытаться надращивать обломанные контакты бессмысленно! Проще заменить неисправный элемент новым.

После замены деталей на исправные их желательно приклеить к основной плате: это поможет избежать в дальнейшем неприятностей, связанных с падением пульта.

Способ 1. Суперклей и квадратики из фольги.

С помощью клея аккуратно наклейте на контактные площадки “коврика” кусочки фольги. Фольгу можно взять от конфет (чистую), шоколадки, а лучше от пачки сигарет. Алюминиевая фольга с бумажным основанием из сигаретных пачек приклеивается достаточно надежно и просто любым клеем типа «Момент» или суперклеем из маленьких тюбиков. Пятачки можно сделать как квадратные, так и круглые. Можно воспользоваться дыроколом подходящего диаметра. В результате должно получиться как-то вот так.

Способ 2.

Полоску длиной 5-7 см двустороннего скотча нужно наклеить на фольгу, обрезать края фольги, где нету скотча. Затем фольгу со скотчем "пропускаем" через дырокол столько раз, сколько кнопок нам нужно отремонтировать или используем ножницы. Еще можно применить сломанную телескопическую антенну. Берется подходящее по диаметру звено и на стекле высекаются кружочки. Когда кружочки готовы, наклеиваем на нерабочие площадки кнопок пульта. Можно не заморачиваться с кружочками а вырезать квадраты.

Дополнительно, можно осторожно, острым лезвием срезать слой токопроводящей резины с кнопок перед наклейкой. Обычно это слой примерно 0,5-1,0 мм.

Грязь.

Ну, и наконец- самое распространенное явление- это загрязнение внутренней поверхности пультов, которое так-же приводит к потери работоспособности. Выражется это, как правило, в виде липкой грязи на плате пульта, избавиться от которой можно при помощи растворителя (лучше всего ацетона)

Информация по настройке некоторых универсальных пультов.

Нажать SET удерживая ее нажать POWER. ( ввести в режим. )

Пульт будет перебирать команду вкл ( или выкл) , с промежутком около 2-3 сек, мигая светодиодом.

Как тв выключится (включится) нажать SET, проверить совпадение кнопок.

Если не устраивает, снова ввести в режим автопоиска, и тд. .

Более быстрый способ:

Ввести в режим, и нажимать кнопку громкости UP(DOWN), как на экране появится бегунок громкости нажать SET, проверить остальное.

Не устраивает снова в режим и так далее.

ВСЁ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Включите телевизор

Нажмите на пульте и удерживайте кнопку SETUP или Set (что означает настройка), до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не будет светиться постоянно.

Направьте пульт на экран телевизора и нажимайте на кнопку Vol + (т.е. увеличение громкости). Правильно, когда на каждое нажатие кнопки индикатор реагирует (мигает). С каждым нажатием пульт посылает сигнал телевизору о выполнении задачи, используя разный код.

Когда пульт найдет код вашего телевизора, на экране появится шкала громкости. Нажмите кнопку SETUP (Set) для запоминания.

После этого необходимо проверить, может ли универсальный пульт управлять вашим телевизором, если нет, то настройку необходимо повторить.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если на вашем всепригодном пульту нет кнопки с заглавием "SET" то наверное у вас пульт функциональный и настраивается на ТВ, dvd плеер, спутниковую тарелку и тому подобное. В этой ситуации надо сразу надавить заместо клавиши "SET" иную клавишу. К примеру коль скоро вы настраиваете пульт под телек , то в одно и тоже время давите на клавишу "TV" и клавишу (включения-выключения) ТВ.

Пульт ДУ для компьютера.

Кто не мечтает управлять компьютером с пульта дистанционного управления? Всем когда-нибудь приходила в голову эта мысль. К многочисленному удивлению это реально и очень легко. Устройство приема сигналов с любого пульта управления для компьютера собирается из 5!! радиолюбительских деталей и в наладке не нуждается (при правильном монтаже).

Для изготовления приемника сигналов (WinLIRC) с пульта дистанционного управления Вам понадобится:

- Резистор сопротивлением 4,7Kom;

- Конденсатор 4,7µF (6,10,16,50v) вольтаж не имеет значения;

- Диод 1N4148 или аналог (КД522, КД521);

- Стабилизатор напряжения 78L05 или аналог (отечественный КРЕН5);

- Приемник инфракрасный TK-19 или аналог (SFH506-38 и прочие).

При выборе приемника инфракрасного, посмотрите распиновку! Всю спаянную конструкцию монтируем в корпус COM (RS-232), она идеально туда становится. Монтаж навесной.

Пульт дистанционного управления можно брать любой. Я для начала купил специальный пульт ДУ на 42 кнопки, но из них часто использовалось реально только около 10ти, исходя из чего, перешел на более компактный пульт ДУ от фоторамки.

Для использования данного приемника, чтобы управлять компьютером, Вам понадобится программа, которая будет обрабатывать поступающие сигналы на инфракрасный датчик. Распространенными программами являются uICE, Girder, SlyControl и конечно же WinLIRC. Описания программы и ее настройки можно узнать на сайтах разработчиков подобного софта.

Немного видео:

Информация по пультам в архиве.

https://yadi.sk/d/rHyhUZdR39iMnP

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Вот такое чудо удалось починить. Монитор roverScan (сделан в России, если что) со встроенными USB и KVM!!! 2001 года выпуска. модель RX174T. Владелец этого не дешевого на тот момент времени монитора проводил уборку в гараже и напоролся на это чудо!

Включил - нет никакой синхронизации.

Разобрал - все сделано очень качественно, из твердого не дешевого пластика (на фото не видно, но он немного "желтит" - это из-за окисления), плата зафиксирована кучей болтиков, провода в ферритовых кольцах и так далее...

Шарил осциллографом - всё нормально. Причина отсуствия синхронизации крылась (как тогда казалось) или в дохлом процессоре или в микросхеме SCL (даташитов не нашел ни на то ни на это), я просто проверял все подряд...

Потом, я попытался найти схему и мне это удалось, но лучше я бы её не открывал. Лист A3 (как схема ноутбука)! Честно, тогда, мне это вообще не помогло.

На какой то момент я сдался и лениво гуглил неисправности моников тех годов в интернете. И нашел на сайте мониторлаб.ру!  Пост от 2004 года, что да, есть такая неисправность. Надо заменить С19 и С46 (лежащие уже новые конденсаторы). И БАХ! Картинка стала четкой. Прыгающая надпись "нет подключения проверьте кабель" была нормального цвета (честно, 2 эти два кондера просто шли на землю, и я до сих пор не могу догнать, почему пошел рассинхрон от этого).

http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=4190&highligh... -- ссылка если что.

Без этой ветки я бы не за что не выявил неисправность.

Подключил комп - монитор ушел в розовый оттенок с "разводами" от мышки и окошек. В схеме был найден усилитель видеосигнала и заменён конденсатор по красному цвету. Включил - полосы и розоватость (т.е. ничего не поменялось). Отпаял кондер - желто-красный монитор с полосами. (т.е. красный отключился, а вот краснота и разводы не пропали), ну вообщем я опять пошел втыкать в схему.

В какой то момент времени я принял решение перепаять все кондеры по RGB и заменить подозрительный кондёр (на фото 3 кондера в ряд RGB верхний тот который был подозрительный). Вообщем, подозрительный подтекал, по зеленому кондер надулся как сыч снизу и не был первоначально обнаружен.

Извините, не фоткал его в рабочем состоянии (сфоткал его плату, когда уже надо все было запаяно и сделано, и довольный владелец моника горел желанием его поскорее собрать и утащить домой).

Дорогой cvarc из 2004 года если ты это читаешь! Большое тебе спасибо за этот пост на мониторлаб.ру!

Итого, монитор ремонтировался 2 дня. причем 90% это втыкание в схему и втыкание в плату.

Так что, если что-то у вас не получается, просто приступите к делу со свежими силами и головой .

Желаю всем удачных ремонтов!

У ножничной клавиатуры Cougar 200K сломалось несколько держателей для кнопок.Пробовал искать их в китайских интернет магазинах - пусто.  В комиссионках нашего города тоже не нашел.Также в комиссионке просмотрел нерабочие клавиатуры от ноутбуков - "ножнички" есть,но других форм. Может кто-нибудь знает где такие можно заказать? Заранее спасибо.Фото "ножничек" прилагаю.

Катушка индуктивности (inductor. -eng)– устройство, основным компонентом которого является проводник скрученный в кольца или обвивающий сердечник. При прохождении тока, вокруг скрученного проводника (катушки), образуется магнитное поле (она может концентрировать переменное магнитное поле), что и используется в радио- и электро- технике.

К точной и компьютерной технике технике больше близок дроссель (Drossel, регулятор, ограничитель), так как он чаще всего применяется в цепях питания процессоров, видеокарт, материнских плат, блоков питания & etc. В последнее время, применяются индукторы закрытые в корпуса из металлического сплава для уменьшения наводок, излучения, шумов и высокочастотного свиста при работе катушки.

Дроссель служит для уменьшения пульсаций напряжения, сглаживания или фильтрации частотной составляющей тока и устранения переменной составляющей тока. Сопротивление дросселя увеличивается с увеличением частоты, а для постоянного тока сопротивление очень мало. Характеристики дросселя получаются от толщины проводника, количества витков, сопротивления проводника, наличия или отсутствия сердечника и материала, из которого сердечник сделан. Особенно эффективными считаются дроссели с ферритовыми сердечниками (а также из альсифера, карбонильного железа, магнетита) с большой магнитной проницаемостью.

Используется в выпрямителях, сетевых фильтрах, радиотехнике, питающих фазах высокоточной аппаратуры и другой технике требующей стабильного и «правильного» питания. Многослойная катушка может выступать и в качестве простейшего конденсатора, так как имеет собственную ёмкость. Правда, от данного эффекта пытаются больше избавиться, чем его усиливать и он считается паразитным.

Как работает дроссель.

В цепях переменного тока, для ограничения тока нагрузки, очень часто применяют дроссели - индуктивные сопротивления. Перед обычными резисторами здесь у дросселей имеется серьезные преимущества - значительная экономия электроэнергии и отсутствие сильного нагрева.

Каково устройство дросселя, на чем основан принцип его работы?

Устроен дроссель очень просто - это катушка из электрического провода, намотанная на сердечнике из ферромагнитного материала. Приставка ферро, говорит о присутствии железа в его составе (феррум - латинское название железа), в том или ином количестве.

Принцип работы дросселя основан на свойстве, присущем не только катушкам но и вообще, любым проводникам - индуктивности. Это явление легче всего понять, поставив несложный опыт.

Для этого требуется собрать простейшую электрическую цепь, состоящую из низковольтного источника постоянного тока (батарейки), маленькой лампочки накаливания, на соответствующее напряжение и достаточно мощного дросселя (можно взять дроссель от лампы ДРЛ-400 ватт).

Без дросселя, схема будет работать как обычно - цепь замыкается, лампа загорается. Но если добавить дроссель, подключив его последовательно нагрузке(лампочке), картина несколько изменится.

Присмотревшись, можно заметить, что во первых, лампа загорается не сразу, а с некоторой задержкой, во вторых - при размыкании цепи возникает хорошо заметная искра, прежде не наблюдавшаяся. Так происходит потому что, в момент включения ток в цепи возрастает не сразу - этому препятствует дроссель, некоторое время поглощая электроэнергию и запасая ее в виде электромагнитного поля. Эту способность и называют - индуктивностью.

Чем больше величина индуктивности, тем большее количество энергии может запасти дроссель. Еденица величины индуктивности - 1 Генри В момент разрыва цепи запасеная энергия освобождается, причем напряжение при этом может превысить Э.Д.С. используемого источника в десятки раз, а ток направлен в противоположную сторону. Отсюда заметное искрение в месте разрыва. Это явление называется - Э.Д.С. самоиндукции.

Если установить источник переменного тока вместо постоянного, использовав например, понижающий трансформатор, можно обнаружить что та же лампочка, подключенная через дроссель - не горит вовсе. Дроссель оказывает переменному току гораздо большое сопротивление, нежели постояному. Это происходит из за того, что ток в полупериоде, отстает от напряжения.

Получается, что действующее напряжение на нагрузке падает во много раз(и ток соответственно), но энергия при этом не теряется - возвращается за счет самоиндукции обратно в цепь. Сопротивление оказываемое индуктивностью переменному току называется - реактивным. Его значение зависит от величины индуктивности и частоты переменного тока. Величина индуктивности в свою очередь, находится в зависимости от количества витков катушки и свойства материала сердечника, называемого - магнитной проницаемостью, а так же его формы.

Магнитная проницаемость - число, показывающее во сколько раз индуктивность катушки больше с сердечником из данного материала, нежели без него(в идеале - в вакууме.)

Т. е - магнитная проницаемость вакуума принята за еденицу.

В радиочастотных катушках малой индуктивности, для точной подстройки применяются сердечники стержеобразной формы. Материалами для них могут являться ферриты с относительно небольшой магнитной проницаемостью, иногда немагнитные материалы с проницаемостью меньше 1.

В электромагнитах реле - сердечники подковоообразной и цилиндрической формы из специальных сталей.

Для намотки дросселей и трансформаторов используют замкнутые сердечники - магнитопроводы Ш - образной и тороидальной формы. Материалом на частотах до 1000 гц служит специальная сталь, выше 1000 гц - различные ферросплавы. Магнитопроводы набираются из отдельных пластин, покрытых лаком.

У катушки, намотанной на сердечник, кроме реактивного(Xl) имеется и активное сопротивление(R). Таким образом, полное сопротивление катушки индуктивности равно сумме активной и реактивной составляющих.

Как работает трансформатор.

Рассмотрим работу дросселя собранного на замкнутом магнитопроводе и подключенного в виде нагрузки, к источнику переменного тока. Число витков и магнитная проницаемость сердечника подобраны таким образом, что его реактивное сопротивление велико, ток протекающий в цепи соответственно - нет.

Ток, переодически изменяя свое направление, будет возбуждать в обмотке катушки (назовем ее катушка номер 1) электромагнитное поле, направление которого будет также переодически меняться - перемагничивая сердечник. Если на этот же сердечник поместить дополнительную катушку(назовем ее - номер 2), то под действием переменного электромагнитного поля сердечника, в ней возникнет наведенная переменная Э.Д.С.

Если количество витков обеих катушек совпадает, то значение наведенной Э.Д.С. очень близко к значению напряжения источника питания, поданного на катушку номер 1. Если уменьшить количество витков катушки номер 2 вдвое, то значение наведенной Э.Д.С. уменьшится вдвое, если количество витков наоборот, увеличить - наведенная Э.Д.С. также, возрастет. Получается, что на каждый виток, приходится какая-то определенная часть напряжения.

Обмотку катушки на которую подается напряжение питания (номер 1) называют первичной. а обмотка, с которой трансформированое напряжение снимается - вторичной .

Отношение числа витков вторичной(Np ) и первичной (Ns ) обмоток равно отношению соответствующих им напряжений - Up (напряжение первичной обмотки) и Us (напряжение вторичной обмотки).

Таким образом, устройство состоящее из замкнутого магнитопровода и двух обмоток в цепи переменного тока можно использовать для изменения питающего напряжения - трансформации. Соответственно, оно так и называется - трансформатор .

Если подключить к вторичной обмотке какую-либо нагрузку, в ней возникнет ток(Is ). Это вызовет пропорциональное увеличение тока(Ip ) и в первичной обмотке. Будет верным соотношение:

Трансформаторы могут применяться как для преобразовния питающего напряжения, так и для развязки и согласования усилительных каскадов. При работе с трансформаторами необходимо обратить внимание на ряд важных параметров, таких как:

1. Допустимые токи и напряжения для первичной и вторичной обмоток.

2. Максимальную мощность трансформатора - мощность которая может длительное время передаваться через него, не вызывая перегрева обмоток.

3. Диапазон рабочих частот трансформатора.

Параллельный колебательный контур.

Если соединить катушку индуктивности и конденсатор - получится очень интересный элемент радиотехники - колебательный контур. Если зарядить конденсатор или навести в катушке Э.Д.С. используя электромагнитное поле - в контуре начнут происходить следующие процессы: Конденсатор разряжаясь, возбуждает электромагнитное поле в катушке индуктивности. Когда заряд истощается, катушка индуктивности возвращает запасенную энергию обратно в конденсатор, но уже с противоположным знаком, за счет Э.Д.С. самоиндукции. Это будет повторяться снова и снова - в контуре возникнут электромагнитные колебания синусоидальной формы. Частота этих колебаний называется резонансной частотой контура, и зависит от величин емкости конденсатора(С), и индуктивности катушки (L).

Параллельный колебательный контур обладает очень большим сопротивлением на своей резонансной частоте. Это позволяет использовать его для частотной селекции(выделения) в входных цепях радиоаппаратуры и усилителях промежуточной частоты, а так же - в различных схемах задающих генераторов.

Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей.

Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.

Кодовая маркировка.

Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.

Допуск:

D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%

Примеры обозначений:

Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае А, а 680 мкГн ±10%.

Как измерить индуктивность катушки, дросселя.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Вот и мне наконец пришла посылка из ХАБАРОВСКА! Счастью не было предела. Шел с почты и светился от радости!

Кошка сразу ноздри запилила)))) А внутри...

Календарик, кофе, мочалка для лица (жена любимая сразу отжала), горка конфет!!!!

И еще там лежало вот это:

Улитка, сделанная в технике сухое валяние! Дочка была в восторге! Спасибо Снегурочке из Хабаровска, к сожалению ник нигде не онаружил((( Огромное спасибо организаторам данного обмена!