На фото Lenovo G50-30. Экономия на всем, нет конечно, это модель из бюджетников но все же.
Термопасты зато не пожалели. Бук ранее ни кем не вскрывался, по крайней мере заводская пломба не повреждена.
Но! При запуске Aida, я в предвкушении мега температуры увидела вот что
Так что вот так.
Пациент iphone 5,разбит экран вдребезги
при подкидывание нового модуля, начинает грузить, но белый экран с яблоком, начинает идти в полосу появляются прямоугольники зелёные, красные, и он перезагружается, подскажите что это может быть?Может быть кто-нибудь встречался?я грешу на отвал проца
Приветствую всех! В посте про восстановление Маяка М-240С-1 я упомянул штатную акустическую систему, а именно "Маяк 15АС-222", которую так-же требуется привести в порядок, т.к. одиноко играющего 4А-32 мне не хватало. Что-ж, сразу к делу!
В первую очередь я приобрел пару новых ППУ подвесов для 10 ГДШ-1-4, которые используются в этой АС. Ждал я их долго, и оказались они не одинаковыми, о чем упомяну позже. Итак, снимаем грили, резинку, отчищаем труху, которая раньше была подвесами, и получаем следующее:
Кстати, из инструментов мне понадобились отвертка и пистолет с герметиком, так как 88 клея у меня не нашлось:
Перед тем как начать поклейку подвесов, я вытащил сами динамики, вычистил гОвна из корпусов, а так же проверил динамики на отсутствие лишних шумов при полном ходе диффузора:
Теперь намазываю небольшим слоем силикон на корзину и диффузор:
Кладу подвес и придавливаю пальцами, тщательно проходя по всей плоскости намазюканного силикона так как подвес оказался слегка волнистым. Подливаем липкого где не схватилось, снова придавливаем и не забываем проверять центровку, это очень важно! В итоге имеем следующую картину:
Получилось довольно-таки неплохо, переходим к следующему динамику. Второй подвес оказался несколько толще предыдущего, соответственно он более упругий и требующий большего внимания. При его поклейке к корзине проблем абсолютно никаких не возникло, а вот когда настала очередь спаривания его с диффузором... Из-за его упертости, он не хотел принимать конусообразную форму диффузора, так как силикон не достаточно липкий, но решение пришло быстро:
Хуяк-хуяк и в продакшн. Заодно подклеиваем резинки и прижимаем прищепками при необходимости. После n-го количества времени проверяем совместимость подвеса, силикона и диффа:
Все отлично! Осталось только вернуть все на место:
И через сутки финальный тест звука на родном для них магнитофоне:
Как итог хочу сказать, что такого звучания я от них как минимум просто не ожидал... Глубокий низ, четкие средние и звонкие высокие, а что еще надо? Так же отмечу, что чувствительность у этих динамиков на высоте, от чего прослушивание получается очень даже приятным. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!
Ремонтирую блоки питания, импульсники, линейные, вообще всякие. Сваял себе под этот вариант такой небольшой проверочный стенд для быстрой проверки мелковухи обвязки. В общем третий класс, вторая четверть. 😀
Просто и безопасно. Проверяются TL431, в разных корпусах, оптроны 817 одинарные, парные, и другие подобные. Стабилитроны и стабилизаторы широкоиспользуемые 142, 78, 1117 серий (только положительные) как фиксированные, так и регулируемые (только трехвыводные). Использую стабилизированный блок питания и для индикации мультимЕтр.
Позволяет быстренько проверить основные полупроводники, от которых зависит жизнь блока питания. Для проверки транзисторов используется транзистортестер.
Схема переработана по материалам Интернета, если заинтересует, могу поделиться. Вопросы приветствуются, для улучшения схемы.
Можно пинать, тока несильно.
Прислал мне подписчик, леновку Y50-70, по легенде
"Привет, звать меня Артёмом, из Киева, собственно у меня пациент только для твоих скилов, в официале только замена матери, катать в неофах не берутся, возится им лень. Собственно Lenovo y50-70 не заснул и перегрелся в рюкзаке, включается и бутлупит, отключение всего не даёт результатов, возле проца есть потеки(рядом с ним но не от него). В железке жифорс 870 по-моему. Собственно хотелось бы завести его, жалко как то, он ещё в ударе 4700qm проц. Собственно интересует смогеш ли помочь. Спасибо за пост и сейчас ответ)"
Вот такая машинка, с тырнетов.
Разбираем, смотрим, о ничо так 8гиг DDR3L, Core i7-4710, GTX 860m и SSD на 370гиг. Жаль не работает. Потеками оказались жижа которая с термопрокладок зеленых сходит, там они стоят на дросселях питания хасвела и на памяти, не страшно.
Процик хасвелл с отдельным хабом HM86 , хотя нам обычно приносят хасвеллы у которых хаб на подложке проца.
И все таки современные ноуты говно, текстолит тонкий, все такое хлипкое, люблю стариков чинить.
Вынимаем плату, видим вырванные бонки от крепления батареи, потом поправим.
Процик
Бывает и так и этак
Видик
От перегрева могли они и помереть, меряем сопротивления, вроде ок, меня смутило сопротивление на проце 20ом, как то много, но посоветовавшись в коллегами решили что это норма, учитывая что на него заходит оно питание 1.8 вольта.
Делаем самое первое, шьем все что шьется, на этой платформе прошиваемый мультиконтроллер 9022, и основная флешка биоса на 64 мегабита.
Не помогло, нотик делает то же самое, то есть дело не в прошивках. Нуууу, тогда распаиваем любую компаловскую посткарту, в надежде что она не будет висеть в нулях или в резете. Ищем куда ж нам подпаяться на схеме, а потом на плате. Так вот же оно.
Хм, постка ругается на память, халява сэр, щас ластиком потру и все поедет, а вот фиг вам. Подкидываю планку памяти в другой нотик, она работает. Время брать осцилограф и смотреть есть ли генерации, обмен данными. Для начала смотрим вычитывается ли из памяти SPD
"На любом модуле памяти DIMM присутствует небольшой чип SPD (Serial Presence Detect), в котором производителем записывается информация о рабочих частотах и соответствующих задержках чипов памяти, необходимые для обеспечения нормальной работы модуля.
Информация из SPD считывается BIOS на этапе самотестирования компьютера еще до загрузки операционной системы и позволяет автоматически оптимизировать параметры доступа к памяти."
Ищем сий кусок на схеме, вот он
199 нога, 3 вольта есть, 200 и 202 нет обмена никакого, но на дате уровень 3 вольта, а на клоке меньше 2х, уровень провален, подтянуты они к 3 вольтам, печаль, смотрим дальше, куда сии сигналы идут.
Ух ты, ключики наверное полыхнули, меряем, фиг вам, до ключиков картина такая же. Дальше линии идут прямо в хаб HM86. Судя по всему, виноват этот мелкий говнюк.
Заказываем новый, снимаем старый. Стрелочками отмечен мерзопакостный ленововский компауд, используют они сие говно со времен Thikpad линейки. Нужно сильно перегревать плату, что бы это говно разрушилось и можно было сдернуть чип. Но тут повезло, робот промазал, только один угол держал и то слабенько.
Тупые фотки, как, я грел паяльную станцию и мазал флюсиком, и грел верхом, и снимал чип пинцетом не выкладываю потому что все уже знают как паять на паялке.
Своих фоток страшных примеров не нашел, хотя были, могло быть вот так вот, фотка с тырнетиков, но видел такое неоднократно.
Фиг с ним, повезло так повезло. Приехал хаб, клеим, замечаю сломанный USB 3.0 вроде ж мерял на линиях данных, такого вроде не было. Наверное не обратил внимания, ладно заработает плата поменяю.
Поменяли, плата стартонула, но странно, сначала я подумал, что все пошло прахом, но воткнув флешку я убедился что инициализация появилась и рестарт пропал, но надо ждать секунд 15. Промазавший компаунд на фото и новый чипчег.
Надо разбираться, таким нотик нельзя отдавать. Проблема в биосе, вернее в МЕ регионе, Шил я его дампами, а значит надо биос с чистым МЕ( догадка номер 1) , пересобираем, берем биос с чистым МЕ, засовываем в него серийники из старого биоса, и чудо, нотик инициализируется сразу после нажатия на кнопку питания, шикарно. DMI область дублируется в прошивке мульта, т.е все данные про серийник машины, тип, и прочее, что можно войдя в биос почитать.
Убедившись что плата показывает изображение, меняю юсб, ставлю синенький вместо розового, только такой нашелся подобный.
Хотел скидать его для теста, но увидел это под стойками петель.
И это
Клеим, эпоксидка-стеклоткань, навык и знания как заставить эпоксидку держаться на ровной поверхности. Может показаться что оно уродское, поверьте опыту оно держит отлично, у нас например 3 месяца гарантии (на любые работы), никогда не возвращались. Было что приходили через пол года, особенно блядские HP M6 отрывалась вторая петля, а то что я клеил держится.
Стандартное ТО системы охлаждения дополняется чисткой пылевого фильтра.
Собираем, гоняем тесты, аиду, фурмарк, парой, работает. Отсылаем подписчику.
Прошу помощи Лиги Ремонтёров.
Есть такой бесперебойник - PowerCom IMP-525AP. Из визуальных недостатков, разве что сильно за*рат тараканами. Но в итоге не работает. При попытке включения включается, щёлкает релюшкой, думает секунду-две, пищит и выключается.
Что смог заметить:
- аккумулятор в норме, заряжен (и заряжается в выключенном состоянии нормально - 13,4В поступает)
- с отключением аккумулятора ничего не изменяется. вообще.
- по неясной причине, в выключенном виде на выходе ("защищённый" выходной разъём на 220В) есть переменное напряжение около 22В.
- после включения, в те самые 1-2 секунды работы, на выходе вместо 220В имеется 260В. хотя на входе в сам ИБП при этом 220В
Релюшки проверял, силовые транзисторы прозванивал, визуально все контакты в норме... короче колёса пинал и руль крутил - не помогает.
Может кто-нибудь, с высоты своего опыта, посоветовать куда мне смотреть и что ковырять? У меня как-то идей пока нет (я думал там тупо реле какое-то залипло).
p.s.: Комментарии для минусов внутри оставлю.
p.p.s: плата в этом ИБП с маркировкой CS4-V1.3
Добрый вечер. Хочу рассказать о ремонте старенькой, но верной Nokia 6300.
И так ,принесли сие чудо мне 3 января. Со слов клиента телефон перестал включаться, после того как на него пролили всего то рюмку за Новогодним столом.
Разобрав телефон особых дефектов визуально выявлено не было.
почистив плату, убрав мелочи от пролитого спиртного. телефон включился
Но сразу после включения ждал сюрприз - Полностью не работающая клавиатура.
Опыт ремонта подсказывал что виновен в этом EMI Filter "Z2400"
Конечно телефон старенький и под рукой не оказалось донора для замены фильтра.
Тогда было принято решение - просто поставить перемычки.
Вот собственно что из этого получилось
Не уверена, что обращаюсь в нужное место, но всё же попробую)
Ситуация следующая: отдали телефон в ремонт с жалобой "не заряжается". По прошествии довольно длительного промежутка времени, мне позвонил один из ремонтников. Он сообщил, что неполадку они не исправили, но в процессе ремонта были заменены пара деталей,так что я должна им 1300 рэ. Как итог: телефон всё ещё мертвый и я якобы должна денег заплатить непонятно за что. Как поступить?
