Инженериум DIY

И всё же, если вы надумайте собрать дома голограмму, то далее я опишу какие ошибки я допустил, чтобы вы уж точно их не допустили.

Маленькое уточнение!

Голограмма — объёмное изображение, полученное голографическим методом, именно так написано в толковом словаре Ожегова. В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой говорится, что голограмма — это объемное изображение предмета на фотопластинке, полученное методом голографии. Выходит, голограмма это нечто «плоское», но имитирующая объём.

К чему я это? А к тому, что сегодня в этой сфере огромная путаница с терминами! Сегодня многообразие объёмных и аэрозольных дисплеев, различного рода проекций обычно называют голограммами для того чтобы обыватели быстро вникали о чём пойдёт речь. Поэтому когда в новостях говорят про то, как голограмма известного человека появилась на сцене, то обычно, речь идёт о самой банальной проекции.

Бывают более продвинутые проекции, это уже аэрозольные экраны.

Речь в статье пойдёт об объёмных дисплеях, которые могут показывать объёмную картинку со всех ракурсов. Объёмные дисплеи условно делят на 2 типа:

Static volume - в этих устройствах нет макроскопических подвижных деталей (экранов или зеркал) Классическим примером являются светодиодные кубы, когда в каждой точке пространства вокселем является светодиод. В настоящий момент такие кубы распространяются как игрушки.

Swept volume – тип дисплеев с подвижным экраном, который работает за счёт персистенции. Такой тип я и пытался собрать.

Принцип работы

Персистенция, она же инерция зрения — это способность глаза, соединять быстро сменяющиеся изображения в одно — неподвижное. Представьте себе 2 картинки. Если они будут быстро сменять друг друга, то они сольются в одну. Наглядный пример это тауматроп: 

Подвижные экраны подобных объёмных дисплеев могут быть прямоугольными, дискообразными или с винтовым поперечным сечением. Главное, экран должен двигаться так быстро, что куча статичных картинок сливаются в одну объёмную.

Создание

Самый доступный для меня вид подвижного экрана – вращающийся. Для этого разобрался старый вентилятор.

Поначалу экран был тяжёлый и большой. Но затем делал всё меньше и меньше, ибо двигатель вентилятора был очень слабым. А одно из главных условий – быстрая скорость, поэтому, не рекомендую двигатель от вентилятора. В итоге экран сделал из прочной согнутой шпильки, на которую натянул полупрозрачный материал из старой занавески. Такой материал хорошо просвечивается и продувается, не создавая лишнее давление при вращении.

Когда я начал проецировать тестовые картинки, то я увидел радугу.

Дело в том, что уcтройство DLP проектора с одной матрицей основано на использовании вращающегося диска, выполняющего роль светофильтра. Он размещен между лампой и матрицей и поделен на три равных сектора: красного, синего и зеленого цветов. Проходя через окрашенный сектор, свет попадает на матрицу, отражается от микрозеркал, проходит через объектив и формирует на экране изображение соответствующего цвета. Затем свет проходит через следующий сектор фильтра и т. д. Изображение на экране воспринимается цветным за счет эффекта инерции зрения (персистенция). Если цвет изображения обновляется менее чем за 30 мс, человеческий глаз воспринимает его как равномерно окрашенное. Теперь мне стало понятнее почему рабочие образцы дисплеев так бедны на цвета.

Далее отказался от двух цветов RGB, начал проецировать и тут мои полномочия всё.

Одно из условий – на каждый момент вращения, должна быть своя картинка. Но проецирование сбоку на вращающийся экран не даст стабильную картинку, потому что видеомаппинг на быстродвижущиеся объекты это очень сложно.

Тогда я добавил зеркало, которое тоже вращалось бы с экраном, но уже с меньшей скоростью. По задумке, мне нужно было проецировать статичную развертку, которое бы маленькое зеркало во время движения собирало бы в целую картинку. На деле же, подвижность зеркала растягивала картинку, делая проекцию искаженной.

Затем я попробовал сделать развёртку мерцающей, но из-за несовпадения частоты вращения и мерцанием, картинка всегда проецировалась в разных местах:

Тогда я взял лист бумаги, поднёс его к вращающемуся экрану и записал количество ударов по нему во время вращения. Каждый щелчок это пик на аудиозаписи. Каждый щелчок, это один оборот. Затащил в программу для видеомонтажа и сделал мерцание сответственно оборотам. На деле же, сделать штык в штык не получилось. В итоге никакой разницы. Далее я пошёл на крайний шаг. Залепил зеркало бумагой, оставив тонкую полоску.

В теории, такая проекция должна была создать цилиндр. На деле из-за слишком яркой развертки для зеркала, светом заливалось так много площади, что разглядеть что либо давалось с трудом. Второе, из низкой частоты мерцания проектора, вместо цилиндра были маленькие полоски.

Одной из главных ошибок было проецировать всю развёртку. На деле надо было половину окружности, ибо из-за прозрачности экрана изображение повторялось. Но в итоге получить нормальную стабильную картинку не получилось. Весь эксперимент в дальнейшем хочу записать в виде видео. Поэтому если я где-то что упустил и есть ещё идеи как проецировать на экран, то буду рад любым ответам в комментариях...

При том что принцип его работы через пружинк

Весь использованный набор материалов (кроме инструментов, будем считать, что они у вас есть по умолчанию)

Если по списку, то мы имеем:

1. фильтрующий элемент на КамАЗ производства г. Ливны

2. кулер камплюктерный на 120мм (выбирался исходя из заявленного уровня шума)

3. решёточка для защиты пальцев и пернатых террористов от травматизма

4. набор всякой дряни вроде болтов, шайб и барашков (на 4мм)

5. блок питания до 12в (я взял на 10в, во-первых, так кулер будет работать тише на пониженных оборотах, а во-вторых, такой у меня был)

Совместив кулер и фильтр, открылся неприятный факт - отверстия нихрена не одинаковые. За кадром пришлось вырезать из пластиковой разделочной доски колечко, чтобы прикрыть дыры между кулером и фильтром. После этого зафиксировал его и прямо через посадочные отверстия начал сверлить дырки в фильтре.

Мне вот для этого даже пришлось купить дрель-шуруповёрт, ощутил мужицкий кайф.

Потом вставляем в образовавшиеся отверстия болты.

Ставим кулер и прикручиваем его. В голове вертелись мысли о шайбе с резиновой прокладкой, но таких в леруа я не нашёл. Но зато нашёл кровельные саморезы, к которым в комплекте как раз идут такие шайбы! Взял четыре самореза на развес, шайбы экспроприировал.

Пока выглядит так, шайбы поставить я успешно забыл. Примерка прошла успешно, держится прекрасно без люфта. Пора паять!

Тут ничего сложного, зачищаем провода, находим нужные контакты (кулер крутится только в одну сторону, этого я не знал), паяем и сажаем на всё это термоусадку. Только не забудьте её надеть на провод до того, как спаяете.

В общем-то на этом можно было всё и закончить - фильтр готов! Но выглядит он паршивенько, кислотная вставка заставляет меня приступить к покраске. Пришлось делать покрасочную камеру на балконе.

Красил самой обычной аэрозольной автоэмалью, выбрал чёрный матовый. 3-4 слоя + 2 слоя лака, хоть лак и обещал быть матовым, но всё же добавил небольшой глянец, скотина.

Тем не менее покраска была успешно завершена, изделие отправлено на дальнейшую обработку.

Цвет, конечно, получился огонь, огнище! Для такого то лофт дизайна у меня как раз нашлись наклейки из пробки, жаль, при использовании их никто не увидит :(

Дальше опять собираем основной вентилируемый агрегат, как видите, покраска прошла достаточно успешно, хоть и не без небольших огрехов.

Вот ставим кулер, шайбы и защитную решётку. Шайбы с резиной оказались очень не зря, при плотном закручивании барашек всё сидит максимально плотно и никакого намёка на люфт и дальнейшее дребезжание!

Вот теперь сборка окончена, наверное стоит объяснить выбор именно барашек, заместо более скрытых вариантов крепежа.

Во-первых, (в теории) кулер иногда придётся снимать, чтобы вытряхнуть скопившуюся комьями пыль .

Во-вторых, (на практике) они вполне вписываются в монохромную стилистику с ноткой промышленности, где не нужно скрывать то, что несёт полезную функцию. В данном контексте выглядят они вполне себе, прям хорошо, нраиться.

Вот такая вышла штука. Ресурса фильтра, с таким то вентилятором, должно хватить на несколько лет. Включён он практически без остановок уже две недели, на данный момент внутри фильтра комьев пыли не образовалось, будем проверять.

Субъективно - пыли стало меньше, но полностью избавиться от неё не получается и, наверное, не получится, если учесть, что источник пыли это я сам)

Вот так выглядит фильтр внутри интерьера, занял своё место рядом с рабочим столом. Этакий младший брат мак про, только не компьютер.

Фильтруйте воздух, кайфуйте от жизни без пыли и суеты. Спасибо, что дочитали!

Всем доброго времени суток. Есть у меня такой вот фонарик. Всем хорош) И ручка регулируется, и практически водостойкий, и галогеновая лампа на 6v светит как фара автомобиля, а тепла выделяется при свечении столько, что можно и руки погреть и кружку с чаем подогреть (наверное)))). Но есть один минус, т.к. данный фонарь используется редко и большую часть года лежит без дела, то родной свинцово-кислотный АКБ без периодического подзаряда приказал долго жить. Новый такой же АКБ покупать не вижу смысла т.к. с ним произойдёт тоже самое.

Для решения данной я решил взять 2 li-pol АКБ на 3,7v и соединить их последовательно для получения 7,4v

И подключить их через такую вот защитную плату.

Изначально

родной АКБ заряжался через вот такой блок (адаптер) питания, а в фонаре стоит

вот такая плата.
И у меня появились несколько вопросов: 1. Можно (нужно) ли оставить старую плату?
2. Какой блок (адаптер) питания нужно использовать для зарядки li-pol АКБ общей мощностью 7,4v?

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВАС ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ!