Рукодельники

• Высота символа — 50 мм.

• Диаметр колбы — 50 мм.

• Ток катодов — 4-7 мА.

Несмотря на повреждённый лак на лицевой стороне, когда я увидел в продаже эту лампу, сразу решил купить. Лак можно без труда удалить полностью, но пока я этого делать не стал.

Проверка лампы сразу после покупки. При покупке я использовал тот же портативный повышающий преобразователь напряжения. И тут же сравнение размеров с лампой Z566M:

Схема этих часов предельно проста: микроконтроллер Attiny2313, микросхема часов реального времени DS3231SN, дешифратор SN74141 и два преобразователя (12—5 Вольт и 12—170 Вольт):

Можно было бы попробовать питать всю схему от 5 Вольт, но я не был уверен, что преобразователь 5 — 170 Вольт сможет выдать 7 мА, поэтому не стал рисковать. Значительно уменьшить площадь платы это вряд ли бы позволило, а изменение себестоимости в сравнении со стоимостью индикатора было бы несущественным.

Так как из-за разной площади катодов каждому (за парой исключений) требуется разный ток, между дешифратором и лампой установлено 9 резисторов в соответствии с рекомендациями Daliborfarny для R|Z568:

Так как схема была довольно простая, а уверенности в том, что я буду изготавливать ещё несколько таких часов, не было, плату решено было изготавливать самостоятельно, а не на заводе в Китае. А так как изготавливал её я методом ЛУТ, даже шелкографию не стал делать полностью:

При диаметре лампы в 50 мм мне удалось сделать плату диаметром 70 мм, что я считаю хорошим результатом. Плату я паял последовательно: сначала - понижающий преобразователь:

Затем - повышающий:

И только потом - всё остальное. Получилось вот так:

Кнопки будут установлены в последнюю очередь, после изготовления корпуса:

Проверка платы:

Корпус я решил делать таким же, как в прошлый раз, только чуть тоньше. Даже чертёж использовал старый, изменив некоторые размеры:

Получилось вот так. Древесина - белый граб:

После первого слоя морилки результат меня огорчил:

Но после ещё нескольких слоёв получилось то, на что я и надеялся:

Для сравнения внутри так и остался один слой:

Осталось только сделать отверстие под разъём питания и можно устанавливать плату на своё место. Тут корпус уже покрыт поверх морилки тунговым маслом:

Из нержавейки была вырезана крышка. Подписи кнопок сделаны сквозными, в местах начала резки от лазера остались круглые отверстия, но меня они не смущают:

Винты крепления крышки не царапают поверхность стола, часы на них достаточно устойчивы. Но в случае чего всегда есть резиновые ножки на клейкой основе.

На этом сборка окончена, собранные часы можно увидеть на первой фотографии в посте. А теперь, думаю, самое время рассказать подробнее о некоторых деталях.
С возможностями часов всё просто: только показ времени в формате чч: мм. При этом пауза между каждым «кругом» чуть больше, чем между показом отдельных цифр, благодаря чему понять, что именно на них отображается, не составляет труда.

Есть 4 режима смены цифр:

• Первый — цифры достаточно резко загораются и так же резко гаснут;

• Второй — цифры загораются и гаснут чуть более плавно;

• Третий — при смене цифр происходит «перебор» всех катодов;

• Четвёртый — чередование первых трёх режимов с некоторым интервалом.

Настройка времени производится двумя кнопками (set и +) последовательно для каждого разряда. После установки времени — выбор режима (этот параметр хранится в энергонезависимой памяти). И хотя установить время после отключения от сети не составляет труда, в часах всё же присутствует батарейка CR1220 для поддержания хода часов при отсутствии питания.

Потребляемый всей схемой ток я не замерял, но скажу, что блока питания на 12 В и 300 мА будет достаточно. На самом деле, здесь та же сложность. что и с фотографированием: максимальный ток схема потребляет в моменты свечения цифр, а моменты эти непродолжительны — мой мультиметр просто не успевает показать это значение.

Первый режим индикации:

Второй режим индикации:

Третий режим индикации:

На этом всё. Дублировать пост в разделе "Лавка Пикабу" я не хочу, поэтому просто оставлю здесь почту: matvey6191@gmail.com