Флора и фауна

Купить остров, для того чтобы жить там вдали от любопытных глаз — так нередко поступают знаменитости. Разумеется, доступ для посторонних ограничен, и за соблюдением режима изоляции следить нетрудно, так площадь «тропического рая» редко превышает пару сотен гектаров.

Но есть в океане остров размерами как вся Анапа — 180 квадратных километров, который не только полностью закрыт для туристов, но еще и охраняется от несанкционированного доступа. И вроде бы ничего удивительного, в мире полно закрытых мест. Но этот остров принадлежит частному лицу, а не государству и вдобавок на нем живут люди, контакт с которыми по мнению владельца нежелателен.

Остров называется Ниихау, и он входит в состав Гавайского архипелага, следовательно, находится под юрисдикцией США. А Гавайи для американцев все равно что черноморский берег для нас — там полно отелей и курортных зон. Вот только на Ниихау (седьмом по площади из 24 гавайских островов) нет ни то что отелей, там отсутствуют дороги и причалы, плохо ловит связь и интернет, не подведены электрокабели. И не сказать, что Ниихау уж прям так оторван от остальных Гавайев — до ближайшего хорошо заселенного острова Кауаи всего 28 километров через пролив. Но остров вот уже 110 лет закрыт для посторонних по желанию его владельцев, и открывать они его не собираются.

10 тысяч долларов и рояль в подарок.

История освоения Ниихау типична для Гавайев. На нем жило несколько племен, которые воевали друг с другом. Но потом на Большом острове в центре архипелага появился гавайский король, который силой оружия стал постепенно подчинять себе окрестные племена. Ниихау сопротивлялся долго и был присоединен к королевству последним в 1795 году.

А полвека спустя, когда американцы уже вовсю осваивали архипелаг, гавайский король Камехамеха V взял и продал весь Ниихау предприимчивой американке за 10 тысяч долларов и рояль в качестве подарка. Звали американку Элизабет Синклер, и она приехала на Гавайи со своим многочисленным семейством в поисках лучшей жизни. Единственное условие, которое поставил Синклер гавайский король, было обязательство новых владельцев сохранять самобытную культуру местных жителей, коих имелось немало — почти четыре сотни человек. И Элизабет неукоснительно соблюдала это требование, да так рьяно, что даже запретила местному населению уплывать с острова. А оно восприняло смену власти как божью данность, поэтому безропотно перешло под длань новой «королевы».

Мадам Синклер приобрела такой огромный остров не просто так. Она вознамерилась разводить там овец. Успешно это получалось у нее или нет, история молчит, но в 1999 году потомки Элизабет закрыли бизнес, ликвидировав последние овечьи фермы. А уехали с острова они еще раньше, предпочтя более «цивилизованный» и обжитой Кауаи, откуда руководили делами дистанционно. Так что Ниихау оказался предоставленным сам себе.

Доступ на остров семья Робинсонов (дочь Синклер вышла замуж за шотландца Роя Робинсона) закрыла в 1915 году, руководствуясь негласными условиями договора по сохранению самобытной культуры. Но это по официальной версии, а на самом деле причиной закрытия стала эпидемия кори, которая могла перекинуться на Ниихау и выкосить немногочисленное население, работавшее на овечьих фермах.

Все они были подневольными трудягами, и хоть слово «рабство» в их отношении применять некорректно, но, по сути, люди работали за кров и еду. Робинсоны выстроили деревню на западном (подветренном) берегу острова, переселили туда туземцев со всех концов Ниихау, стали их централизовано снабжать продуктами, привозить в засуху воду и следить за порядком. Конечно, потом появилась и зарплата, но поколения аборигенов уже так привыкли быть зависимыми, что иной жизни себе и не представляли.

«Коммунизм» минус телевизор.

Сейчас на Ниихау по переписи живет 170 человек. В реальности численность населения составляет от 35 до 50 человек. Все они гавайцы и говорят исключительно на местном наречии, что в целом для архипелага большая редкость. Люди занимаются рыболовством, собирают маленьких моллюсков, из раковин которых мастерят леи — гавайские ракушечные ожерелья.

Жители ни за что не платят, электричество у них от солнечных батарей, продуктами по-прежнему снабжают Робинсоны. Обратная сторона такого «коммунизма» — отсутствие привычных благ жизни: связи и телевидения. Номинально и то и другое на Ниихау есть, но сигнал часто прерывается, поэтому люди предпочитают уже забытые во всем мире DVD-проигрыватели, фильмы для которых им записывают родственники с Кауаи. Такая информационная оторванность от остальной Америки на Ниихау была всегда и сослужила жителям плохую службу. История эта носит название «инцидент в Ниихау» и случилась она в 1941 году.

Японский эпизод.

Это произошло в день японского налета на гавань Перл-Харбор. Перед началом операции японцы были убеждены, что Ниихау необитаем. Именно поэтому они дали своим пилотам указание в экстренном случае (сбитие, поломка) пытаться приземлиться на Ниихау, откуда летчиков должна была забрать подлодка. Именно так и поступил пилот Нисикаити, чей подбитый самолет 7 декабря 1941 года совершил аварийную посадку на собственность Робинсонов. Летчик очень сильно удивился, когда увидел, что остров не только заселен, но на нем еще живут японцы (их в те годы было много на Гавайях, работали они и у Робинсонов).

Японцев было трое, и они, как и все остальные жители Ниихау, знать не знали о бомбардировках Перл-Харбора, ибо радио на острове отсутствовало. Нисикаити сам рассказал о том, что творится, после чего гавайцы его пленили, послав на соседний остров гонца к Робинсонам со срочным донесением. Однако через пару дней трое местных японцев помогли сбежать земляку из-под стражи. Спастись летчику все равно не удалось — его убили, а эта история прогремела на всю Америку. И если раньше к японцам относились терпимо, то инцидент в Ниихау стал поводом для масштабной депортации японского населения с западного побережья США вглубь страны в специально выстроенные лагеря.

Секрет Ниихау.

Но вернемся к сегодняшней истории Ниихау. Его жителей ничуть не тяготит изоляция — им-то выезжать с острова никто не запрещает. Они спокойно плавают на Кауаи, их дети там живут в интернатах и учатся в школах. По сути, ограничений для местного населения нет никаких. Кроме одного: им запрещено привозить на остров гостей и даже дальних родственников. А уж про туристов и говорить нечего — без персонального разрешения Робинсонов въезд на остров закрыт для кого бы то ни было, кроме властей, полиции и спасателей. Братья Кит и Брюс Робинсоны — сегодняшние владельцы Ниихау, мотивируют запрет сохранностью экосистемы и заботой о гавайской самобытности. Правда это или нет, неизвестно, но они вольны в желаниях ограничивать посещение своей собственности.

И вот мы подходим к логичному вопросу, который вытекает из представленного выше повествования — а зачем это все нужно Робинсонам? Они не эксцентричные миллионеры, животноводческий бизнес закрыли, отелями-курортами не владеют. А ведь налог на землю Ниихау влетает в копеечку семейному бюджету, плюс население, которое надо снабжать продуктами, плюс инфраструктура, требующая ухода и поддержки. Не проще ли продать остров государству, тем более что оно неоднократно выступало с такими предложениями.

Нет, не проще, и Робинсоны продолжают содержать убыточный клочок суши. Причина кроется в скалистых холмах, занимающих центральную часть Ниихау. Точнее, в том, что на них находится — вышек и радаров системы слежения за воздушным пространством. Вся эта военная инфраструктура размещена на Ниихау на правах аренды, и если верить зарубежным источникам, приносит семье Робинсонов несколько миллионов долларов в год.

Островные развлечения.

Вот и ответ на вопрос: как владельцам острова размерами 20 на 10 километров удается не допускать на Ниихау посторонних? Так и удается, что вопросами безопасности акватории занимается Береговая охрана США. И командование вполне устраивает такое положение дел, ведь будь на Ниихау туристы, им бы пришлось тратиться на охрану не только с моря, но и с суши.

Туристы, впрочем, тут бывают. Туры организуют сами Робинсоны, и они включают в себя облет острова на их вертолете, высадку на берег и часовое на нем пребывание. При этом исключается любой контакт с местными жителями, хотя те были бы не против продавать ожерелья из ракушек напрямую туристам, а не сдавать их в четверть рыночной цены владельцам острова.

Второй вид развлечений на Ниихау — сафари на диких кабанов и антилоп-ориксов. За сотню лет животные здесь так расплодились, что можно без ущерба для популяции устраивать на них охоту. Она проходит тоже под присмотром, а обязательным требованием сафари является отдача мяса местным жителям. Однако под давлением гавайских зоозащитников Робинсоны постепенно сворачивают охотничий промысел, так что можно смело утверждать, что Ниихау остается «запретным местом», самым большим частным островом в мире, недоступным ни для туристов, ни для журналистов.

Источник.

«Издалека долго течёт река... Кама» — так должна была с научной точки зрения звучать песня Людмилы Зыкиной. А в чеховском «Учителе словесности» олицетворением прописной банальности должна была стать фраза: «Кама впадает в Каспийское море».

Вопрос о том, что же в реальности впадает в Каспий — Волга или Кама, в академических кругах обсуждается давно. Чуть менее остро стоит вопрос Оби и Иртыша, Енисея и Ангары, Зеи и Амура. Почему же на наших картах всё наоборот, и главной на них назначена река, которая по всем параметрам уступает своему притоку? А вот почему.

По каким показателям сравнивать?

Давайте для начала забудем об исторических именах, взглянем на речную карту так, как будто на ней нет никаких названий и попробуем вместе с гидрологами решить что во что впадает. Для этого даже не надо поднимать справочники и выискивать в них водные параметры, достаточно просто посмотреть на место соединения.

Первый параметр — размер реки в месте слияния. Очевидно, что главный поток должен быть шире. А еще он не должен менять русло там, где соединяется с другой рекой. Но это визуальные признаки определения главной реки. А есть еще и числовые. И первостепенный из них — водность, а говоря по-простому, расход воды. Берется поперечное сечение потока и высчитывается, сколько кубометров воды проходит через него за секунду времени. Река с бóльшим показателем будет считаться полноводной и, соответственно, она имеет право претендовать на то, чтобы называться главной до слияния. Второй по важности числовой параметр — длина, третий — площадь водосборного бассейна.

Есть еще исторический аспект — какая речная долина образовалась раньше. Да и вообще, гидрология оперирует добрыми двумя десятками параметров, включая возраст речной долины. Мы же для простоты будет учитывать полноводность, ширину, изгиб русла в месте слияния и длину реки.

И первой на нашем суде появляется речная пара, о главенстве партнеров в которой споры велись еще при царе Горохе.

Волга или Кама?

Гидрология. Расход воды Камы в месте ее слияния с Волгой — 4300 м³ в секунду, а Волги — 3100 м³ в секунду. До слияния двух рек длина Волги составляет 1390 километров, а Камы — 1882. Что же касается ширины, то да — Кама шире. Но это современная Кама, разлившаяся из-за каскада водохранилищ на Волге. А вот как выглядели обе реки до строительства на них плотин.

Геометрия и география. Какая из рек сохраняет направление своего течения после слияния? Тут чистый субъективизм. Глядя на карту, одни могут сказать, что Кама впадает в Волгу почти под прямым углом, другие — что наоборот. Но давайте посмотрим шире, точнее с высоты. Волга уже от Казани начинает течь строго на юг и после Камы направления своего не меняет. А Кама принимает южную ориентацию как раз в месте соединения с Волгой.

История. Камское русло древнее волжского. В первую половину четвертичного периода (около 2,5 миллиона лет назад) в Каспийское море несла свои воды именно Кама, а Волга в это время была всего-навсего притоком Дона. Но ледники серьезно изменили ландшафт Европы. Когда они сошли, водная сеть этой части света перетерпела глобальное форматирование. Волга, уйдя от Дона, соединилась с Камой.

Итог. По водности, длине и площади водосбора Кама превосходит Волгу. По направлению течения обе реки примерно одинаковы (см. лоцманскую карту 1927 года). По возрасту Кама значительно старше Волги. Вывод — Кама главнее в паре, а следовательно, побеждает.

Почему тогда все-таки Волга? Ответ простой: историческая традиция. Освоение русской земли шло с запада на восток, а исток Волги лежит в самом что ни на есть серединном месте — на Валдайской возвышенности, которая начала осваиваться славянскими племенами в VII веке. Спускаясь ниже по реке, первопроходцы вполне логично считали ее Волгой. Думать о том, что это она впадает в Каму, а не наоборот, им и в голову не приходило.

Перед тем как перейти к следующей паре, можно проявить гидрологическое занудство и отметить, что и с самой Камой не все в порядке. Ее главный приток Вишера полноводней (505 м³/сек против 384 м³/сек) и не меняет направление в месте слияния. Так что, быть может, «издалека долго» течёт именно Вишера, а не Волга или Кама.

Обь или Иртыш?

Гидрология. Длина Иртыша — 4248 километров, а всей Оби — 3650 километров (если мерить от слияния Бии и Катуни). По ширине Иртыш проигрывает: в межень (самое засушливое время) он сужается до 500–700 метров. А ширина Оби в межень составляет 1,5 километра. Ну и полноводность. Тут Обь безусловный чемпион: 8000 м³ в секунду против 3000 у Иртыша.

Геометрия и география. Мнение о том, что это Обь впадает в Иртыш по большей части основано на геометрии слияния. На протяжении большей части течения долины Оби и Иртыша идут почти параллельно, но в месте соединения именно Обь как бы приходит к Иртышу, в дальнейшем принимая направление его течения. Это хорошо заметно и географически: до слияния Обь течет с востока на запад, в то время как Иртыш почти не меняет направление.

История. Геологически Иртыш значительно древнее Оби. Он сформировал свою долину еще в палеозое (250–300 млн лет назад). В то время как Обь «врезалась» в уже готовую долину после отступления ледника (10–12 тысяч лет назад).

Итог. Полноводность и ширина против направления течения и древности — кто выигрывает спор? Пожалуй, ничья, хотя в скобках отметим, что если бы Иртыш не разбирался в Китае и Казахстане на орошение и мелиорацию, в место слияния с Обью он бы приносил больше воды.

Но почему тогда все же Обь? Ведь если брать историческую традицию, упомянутую выше, при движении первопроходцев с запада на восток им первым как раз должен был встретиться именно Иртыш. А вот и нет — еще до Ермака охотники и купцы ходили за Урал в места, расположенные ниже слияния Оби и Иртыша. Эта земля называлась Обдорским краем. А слово «обдорский» имеет коми-зырянское происхождение и означает «место вблизи Оби».

Енисей или Ангара?

Гидрология. Длина Енисея (если считать от слияния двух его истоков) до Ангары составляет 1070 километров. Длина Ангары — 1779 км. В месте соединения рек Енисей имеет ширину 900 метров, Ангара — 2000 метров. И, наконец, водность: 3350 м³ в секунду у Енисея против 4530 м³ в секунду у Ангары. По трем параметрам Ангара выигрывает.

Геометрия. Ту и писать ничего не стоит, скриншот с карты перед глазами.

История. А вот здесь Енисей вне конкуренции. Его долина образовалась около 70 миллионов лет назад в результате формирования Саяно-Байкальской складчатости. Ангара моложе — ученые считают, что она вообще была второстепенной речушкой, впадавшей в верхнюю часть Лены и не имевшей отношение к Байкалу. Но после таяния ледников (10–12 тыс. лет назад) воды Байкала прорвали естественную «плотину» у истока Ангары, создав единственный выход из озера. Вот тогда-то Ангара и направила свои воды в сторону Енисея.

Итог. Гидрология и геометрия против истории, кто победил? Пожалуй, Ангара, хотя она, несомненно, моложе Енисея и (это особо отмечают гидрологи) после своего слияния с Енисеем не изменила русло последнего.

Почему тогда Енисей? Всё те же исторические традиции: Енисей первопроходцы освоили первым, основав еще в 1607 году селение Туруханск, а десятью годами позже — Енисейск. Ангара же долгое время на картах именовалась Верхней Тунгусской в честь тунгусов (эвенков) — народности населявшей побережье реки. А осваивать ее начали лишь после постройки Енисейска.

Обладание истиной.

Такую же спорную пару составляют и Зея с Амуром. В месте их соединения Зея шире в полтора раза, несет больше воды и полностью задает дальнейшее течение. Однако Амур главнее, и как раз тут исторические традиции как никогда сильны — «батюшкой» Амур начал называть еще его первооткрыватель Василий Поярков в 1643 году.

Ну что, будем переименовывать реки на картах, исправлять Комсомольск-на-Амуре на Зейск-на-Амуре, Волгоград на Вишероград, а Обскую губу менять на Иртышскую? Конечно, нет — практического смысла в таких переименованиях никакого. Так что пусть в учебниках по-прежнему пишут, что Волга впадает в Каспийское море — нам же известно, что в действительности всё иначе.

Источник.

От города с певучим названием Купавна ждешь чего-то древнерусского, былинного, тем более что слово «старая» прямо указывает на многовековую историю. Реальность оказывается обескураживающе противоположной: город Старая Купавна — один из самых молодых в Подмосковье, небогатый на достопримечательности и не имеющий даже музея, в котором могли бы рассказать историю поселения.

А она у города уходит корнями в XIV век. Под названием «село на Купавне» населенный пункт упоминался в княжеских наследственных договорах 1348 года, а впоследствии и в завещаниях. Ничем особенным в истории Купавна не отметилась, разве что имела у себя первую в России часовую фабрику, проработавшую, впрочем, весьма недолго. Была здесь и ткацкая мануфактура, начавшая с шелка, а закончившая сукном. Ее наследник жив и поныне, вот только объемы у текстильной фирмы «Купавна» гораздо скромнее дореволюционных. Что интересно, в городе нет образцов красно-белой фабричной архитектуры. То ли не сохранились, то ли их снесли в советские годы.

Железная дорога, построенная в конце XIX века, прошла в восьми километрах южнее Купавны. Но на ней для нужд ткацкой мануфактуры построили небольшую станцию, которую тоже назвали Купавной. Чтобы не было путаницы, село при фабрике получило приставку «Старая», а станция стала называться Новой Купавной или просто Купавной. Теперь это один из микрорайонов Балашихи, ну а его антагонист так и остался «старым», получив городской статус лишь в 2004 году.

Старая Купавна — город химиков и фармацевтов. Именно здесь работает компания «Акрихин», выпускающая всю линейку жизненно необходимых лекарств России. Завод построили в 1936 году для производства противомалярийного препарата акрихина, а к последнему году существования СССР фабрика уже выпускала четверть всех лекарств Советского Союза. Ныне компания занимает четвертое место в рейтинге фармацевтических производителей страны и является для Старой Купавны градообразующей, «отъедая» треть ее территории.

В советские годы в окрестностях Старой Купавны началась промышленная разработка глины и добыча песка. Так появились большие карьеры, которые после прекращения выработки заполнились водой. Сегодня они значатся главным активом Бисеровского рыбокомбината, выращивающего карпа и форель. Ну а для купавинцев ожерелье прудов служит природной достопримечательностью, равно как и крохотная речушка Купавна, чье название восходит к обычной кувшинке — «купавке», как ее называли в старину.

После эпохи деревянных домов, минуя каменную купеческую застройку, в Старую Купавну сразу пришла советская архитектура. Вот только оказалась она типовой и ничего выдающегося после себя не оставила. Так что сегодняшняя Старая Купавна — это стоящие вразнобой коттеджи и дачи, разбавляющие их непритязательные сталинки, пара кварталов унылых хрущевок и «полянки» современной бетонной эклектики. Из городских достопримечательностей стоит отметить разве что сквер Боевой славы, облагороженный «Акрихином», и Купавинский пруд с парком Молодежи, а фактически — лесной зоной с вытоптанными тропинками.

Ну а о главной достопримечательности Старой Купавны стоит сказать особо. Свято-Троицкая церковь была построена детьми знаменитого князя Дмитрия Пожарского в середине XVII века. Позже она неоднократно перестраивалась, пока не обрела облик в стиле барокко, приданный ей в 1751 году. В советское время в здании церкви был склад, вернули ее РПЦ в 1991 году, а полностью восстановили лишь совсем недавно.

Герб Старой Купавны украшает большая кувшинка, отсылающая к происхождению названия реки и города на ней. А три ромба вверху заимствованы из герба Богородского городского округа, в который входит Старая Купавна, и символизируют ткаческое мастерство.

Источник.