Arduino & Pi

Этот пост является продолжением поста:
3D редактор FreeCad. Использование простых элементов для моделирования деталей роботов Arduino.
Пришла мысль на основе зубчатой передачи сделать манипулятор-захват для робота на базе Arduino-Uno, а точнее его китайского клона. Причем с использованием всего одной сервомашинки. Общий вид захвата получился примерно такой:

Использовав детали от китайского же датчика линии, сделал захват автоматическим. Теперь уже могу прикреплять видео, поэтому можно посмотреть как это работает:

Пошаговая инструкция создания манипулятора в редакторе FreeCad, а также исходники моделей и stl находятся здесь:
Манипулятор для робота Arduino + FreeCad, часть 4

Однако, если Вы захотите создать модель по пошаговой инструкции, то предполагается, что Вами уже получены навыки при изучении предыдущих трех частей уроков:

Основы работы в 3D редакторе FreeCAD. Часть 1

Основы работы в 3D редакторе FreeCAD. Часть 2

Основы работы в 3D редакторе FreeCad. Часть 3

Баянометр уже начал ругаться на меня самого и на картинку с котом голубого цвета. Поэтому в следующем посте покажу как все узлы собрались в кучку, потом на очереди 3D редактор SketchUp. На что-то и он сгодится.

Этот пост является логическим продолжением предыдущих постов:

Школьникам и начинающим: 3D моделирование для робототехники - легко и просто.

3D редакторы для простого моделирования деталей роботов. Моделирование деталей для роботов Arduino.

FreeCad — достаточно мощный редактор, позволяет работать профессионально, начиная моделирования с эскизов, как и, например, в Компасе, но поскольку начинать лучше с несложного, продолжим пользоваться упрощенными методами. В этой статье рассмотрим, как легко можно нарисовать зубчатую передачу, умение моделировать которую может помочь не только в создании роботов.

Текст урока подразумевает, что читатель уже изучил два предыдущих:

Основы работы в 3D редакторе FreeCAD. Часть 1
Основы работы в 3D редакторе FreeCAD. Часть 2
Если это так, можно смело браться за моделирование колеса с редуктором для робота:
Основы работы в 3D редакторе FreeCad. Часть 3

Готовое колесо с редуктором будет выглядеть на роботе как-то так:

В следующем посте рассмотрим изготовление автоматического захвата для такого робота.
Загрузить видео не могу, не хватает рейтинга, но ссылку размещу:
Колесо с редуктором в работе.
Биение колеса на самом деле лишь видимость из-за неровно отрезанной термоусадки. К тому же она держалась плохо, поэтому на роботе с картинки выше ее сменила изолента ПХВ.

Прошлый пост вызвал дискуссию по достоинствам и недостаткам 3D редакторов и их применимости для моделироваия деталей. Мои объяснения были заминусованы, поэтому не только видео, но и картинки по-прежнему выложить не могу. Поэтому выкладываю обзор: свое видение приспособленности редакторов для технического творчества. Поскольку материал был нацелен на школьные кружки робототехи, то использование таких редакторов как Тинкеркад не рассматривается в принципе, потому что не может стать основой для будущей профессии.

Не секрет, что 3D принтер и станок ЧПУ способствуют быстрой реализации технических усовершенствований и снижению затрат времени на создание новых моделей роботов. Любая деталь, особенно для движущихся механизмов, при реализации проектов на основе Ардуино может быть быстро смоделирована и напечатана.

На просторах сети сейчас имеется великое множество видеоуроков, литературы и просто статей, которые призваны помочь в освоении 3D моделирования. Однако у меня сложилось мнение, что получать начальные знания о нем лучше всего в контексте конкретных задач. Поскольку главной задачей на этот момент я определяю моделирование роботов и создание их модификаций и усовершенствований, то в этом направлении предлагаю рассматривать возможности редакторов и осветить только ту часть необходимых инструментов и приемов, которая совершенно необходима для этих целей.

На своем опыте я убедился, что первое знакомство с редактором вызывает некоторую неуверенность, а при бессистемном изучении возможностей, не сразу приводит к результату — созданию необходимой детали для робота и распечатыванию ее на 3D принтере. Поэтому, для дополнения своей концепции детского технопарка, в котором должны быть реализованы возможности быстрого продвижения от идеи до готовой модели, я напишу несколько статей о 3D моделировании и детально, пошаговым способом рассмотрю создание деталей для конкретной модели роботов.

Сначала рассмотрим несколько 3D редакторов, которых теперь множество.

Компас 3D ( kompas.ru )

Это отличное ПО отечественной разработки, обладает широкими возможностями для 3D моделирования, создания сборки модели из деталей, что отлично подходит для коллективной работы, причем с одновременной разработкой необходимой технической документации, чертежей и др., но имеет существенный недостаток. Оно не бесплатное. Несмотря на то, что в линейке продуктов имеется учебная версия, распространяемая бесплатно, обладающая также серьезными возможностями, имеющая встроенный курс обучения, очень понятный, пошаговый и удобный, все же и эта версия имеет ограничения. Например, отсутствует возможность работать со сборкой модели. Но самым обидным ограничением является то, что файлы из учебной версии невозможно конвертировать не только во что-то подходящее для 3D печати, но и даже в профессиональную версию Компаса! Всемерно поддерживая свободно распространяемое ПО, помня о том, что одним из важных направлений моего цикла статей является желание показать, что затраты на приобретение начальных знаний по конструированию и робототехнике достаточно невысоки, этот замечательный редактор в дальнейшем рассматриваться не будет. Однако, если финансовые возможности позволяют, то всегда можно скачать учебную версию этого ПО, с помощью курса обучения на собственном опыте убедиться в преимуществах и недостатках редактора и принять решение.

Blender 3D (blender.org)

Это ПО имеет огромное преимущество перед предыдущим — оно бесплатное. Редактор также обладает широким спектром возможностей и подходит для создания 3D моделей с возможностью конвертации файлов в форматы, необходимые для 3D печати. Из недостатков я бы отметил общую направленность редактора, который более подходит для создания 2D и 3D анимации, чем для технического творчества. Видимо потому, что он вышел как замена 3D MAX. Еще присутствуют не очень удобный интерфейс и относительная сложность моделирования, хотя это мнение скорее субъективное, поэтому ни в коем случае не стану никого отговаривать попробовать и этот редактор, тем более, что это ничего не будет стоить. Программа имеет возможность включения русскоязычного интерфейса, правда при первом знакомстве найти эту возможность не так уж просто.

FreeCAD (freecadweb.org/?lang=ru)

Поскольку этим редактором сам частенько пользуюсь, начну с недостатков. Главный недостаток озвучен на странице скачивания: «FreeCAD находится на стадии ALPHA тестирования и не предназначен для промышленного использования». Но пусть это вас не пугает, ошибки при работе возникают крайне редко. Зато к многочисленным достоинствам можно отнести кроссплатформенность — для меня это важно, работая в Linux, необязательно загружать Windows, чтобы быстро что-то нарисовать. Кроме того это открытое ПО, что тоже немаловажно. Одним из достоинств редактора является быстрое создание деталей из простых объемных фигур (примитивов), методом их сложения, вычитания и пересечения, что полезно еще и тем, что развивает пространственное воображение. Этот редактор безусловно подходит для создания технических деталей. Программист, искушенный в знании языка Python, может рисовать детали, просто стуча пальцами по клавиатуре. Еще одно достоинство — созданный шедевр легко конвертируется в форматы STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, U3D или STL. Интерфейс программы не сложен, но имеет ряд особенностей, к которым быстро привыкаешь.

SketchUP (sketchup.com)

От компании Google. Несмотря на то, что этот редактор является условно-бесплатным, для наших целей он вполне подходит. Основная проблема ограничений бесплатной версии заключается в том, что конвертирование модели в формат, понятный для 3D принтера (в данном случае это 3ds) доступно лишь ограниченное время. Однако эта проблема решается установкой дополнительного плагина, который обладает возможностью конвертации созданных файлов в формат STL и DXF, которых вполне достаточно и для печати на 3D принтере и нарезки на станке ЧПУ. Кроме того, я бы отметил среди недостатков то, что программу можно установить только в системе Windows не ниже 7. К тому же использование программы для серьезных проектов в моделировании сложных устройств весьма затруднительно. Однако преимущества этого редактора весьма привлекательны. Конечно же это дружественный, простой интерфейс, очень подходящий для первых шагов в 3D моделировании, удобство использования направляющих и размерных линий, там, где это необходимо, удобное выделение и удаление частей чертежа, быстрое создание криволинейных фигур, образованных движением плоской фигуры вдоль линии или вращения вокруг оси, простое создание объемных фигур из плоских. Поэтому SketchUP не только подходит для изучения азов 3D моделирования, но и вполне достаточен для создания деталей для моделей роботов.

Итак, кратко рассмотрев возможности нескольких 3D редакторов, в дальнейшем остановимся на более глубоком описании работы в SketchUP и FreeCAD. Мной они были выбраны из-за простоты создания деталей, доступности и бесплатности.

Далее предлагаю ознакомиться с второй частью пошаговых уроков по FreeCad, где будет рассмотрено создание конкретных деталей:
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=55425&showentry=9678

Начну с простого вопроса: для чего нужен дома "бытовой" 3Д принтер?

Каждый для себя сам должен ответить на этот вопрос.

Для меня - 3Д принтер в первую очередь - это инструмент для самостоятельных DIY проектов, для собственных поделок. Если смотреть широко - то применений для 3Д принтера и для 3Д печати очень много:

- для студентов принтер может быть полезен — можно создавать демонстрационные материалы;

- для архитекторов — модели зданий;

-для электронщиков — корпуса и панели устройств.

- принтер подходит для быстрого прототипирования при разработке устройств, от простейших кинематических схем до моделей турбодвигателей.

- очень интересная тема — для моделистов — делать конверсионные наборы для стандартных моделей.

Я мелочевку для дома делаю (ручечки, крепежки, крючочки). Иногда - игрушки для ребенка (pla достаточно безопасный пластик). Например, можно сделать аксессуары для наборов детской железной дороги Ikea LILLABO/BRIO или паровозиков от Thomas/Lego Duplo. Можно допечатать пластиковые наборы для деревянных рельс и игрушек к ним.

Еще можно печатать шестеренки в редукторы для автомобилей (стеклоподъемники, приводы складывания сидений) износостойким нейлоном.

Сейчас уже можно елочные игрушки, снежинки и фигурки на окно начинать печатать).

Еще полезен 3Д принтер в плане обучения — можно ребенка (школьника) обучать 3д моделированию: накреативил-напечатал-повертел в руках. Развивает пространственное мышление.

Ну и еще как вариант применения принтера — в робототехнике и программировании. Можно использовать модули ардуино и 3д-печатные комплектующие для собственных проектов (роботы, серво-руки и прочее) - это позволяет с минимальными затратами времени на подготовку реализовывать сложные проекты. Очень интересно и положительно мотивирует ребенка. Да и существует множество готовых проектов.

С целесообразностью покупки вроде разобрались, расскажу далее, как я выбирал принтер.

Я специально искал в каталогах китайских интернет-магазинов 3D принтер по следующим критериям:

– Минимум работ по сборке и настройке принтера. Мне порядком надоели китайские наборы из серии собери сам» с непредсказуемым результатом и неясной перспективой работы с ними. Зачастую эти комплекты для сборки дают нестабильное качество печати, отличающееся не только от комплекта к комплекту, но и от одного запуска печати к другому. Я не говорю о том, что в большинстве недорогих конструкторов не хватает жесткости рамы: при печати на высоких скоростях начинается «дикий расколбас» всей конструкции.

– Относительно известный бренд принтера. Это в первую очередь касается общения с техподдержкой, качества и частоты обновления ПО. Это сказывается на качестве комплектующих (мне не нужны разваливающиеся подшипники, треснутые пластиковые детали и гнутые направляющие валы). Я рассматривал такие бренды, как Tevo, Geeetech, Anet A3, Wanhao i3.

– Прямая подача прутка, так называемый Direct extruder. В первую очередь он необходим для печати мягкими филаментами типа Flex, HIPS и подобными. При использовании удаленной подачи (Bowden extruder) мягкий пруток начинает заминаться в подающей трубке, подающей зажевываться шестерней экструдера.

– Одним из ограничивающих критериев была стоимость комплекта и его доставки. Я не рассчитывал потратить более $400. То есть сразу отпадают такие 3D принтеры, как MZ3D, а также более дорогие бренды.

Большая область печати и богатая комплектация принтера не была решающим критерием, так как я сразу прикинул что буду печатать в основной своей массе. Это небольшие игрушки, дополнения для моделизма и всякую мелочёвку, а также некоторые большие детали, которые предварительно буду делить на части, детали, которые не влезают в область печати в 200мм. И тут нет сильно большой разницы – разрезать на две или на три части. То есть не так критична область печати принтера: 220х220х220 или 200х200х200 или 150х150х150 мм.

В ассортименте 3D принтеров подобных оказалось не так много. Я хочу выделить следующие принтеры и комплекты, из которых я выбирал.

1) Черная вдова. Чуть выше по ценнику. Все равно я ее рассматривал как неплохую альтернативу, особенно вследствие продуманной конструкции из профиля Openbuild. Черная вдова идет полностью собранным и с отдельным блоком управления/питания, что опять же свидетельствует только в плюс принтеру. Из минусов отмечу, что у этого принтера дрыгается стол, как и у всех прюшеподобных. Это и плохо и хорошо. Хорошо – потому, что принтер имеет неподвижный портал и облегчённую ось Х (по которой ходит экструдер). Но, одновременно с этим, принтер имеет движущийся по Y стол – платформу для печати. На высоких скоростях вследствие больших значений ускорений платформы не редки отрывы и деформации печатаемых моделей, особенно крупногабаритных, высоких или тяжелых, как обладающих большой инерцией. Это все приводит к большому браку при печати и потери времени и материалов.

2) Тарантула— брендированный клон Prusa i3 на алюминиевом профиле и роликах. Принтер достаточно хороший, но требует доработки. Тарантула у меня был, поэтому сравниваю номинально. Не сильно хотелось с подвижным столом в принципе.

3) Geeetech Me Сreator 1, 2 (первое и второе поколение)

Основные отличия –MeСreator 2 от первого поколения: чуть побольше: зона печати 160х160х160 и корпус вмещает блок питания и дисплей. Соответственно чуть выше цена. 10 мм разницы вообще не принципиальны в данном случае, размещение дисплея дисплея особой проблемы не составляет, а вот блок питания можно разместить и в первой модели Сreator ’a – на задней стенке. Надо будет допечатать крепления и просверлить корпус, что не является само по себе большой проблемой. У Сreator первой версии катушка располагается на подставке рядом что для меня несколько удобно (можно использовать эту подставку для другого принтера).

4) Уже после того, как я заказал свой принтер, появился Anet A3. По компоновке корпуса он близок к Me Сreator 2, но имеет не стальную раму, а акриловую, что резко снижает его прочностные качества. Зона печати Anet A3 сходна с Сreator первой версии (150х150х150 мм). Также, Anet A3 имеет Full Graphics дисплей и чуть измененную компоновку экструдера (что тоже не принципиально).

5) Есть еще интересный принтер-куб из профиля FlyingBear P902. Он имеет больший габарит корпуса (500х400х400), не имеет боковых или нижних стенок вообще, но при этом имеет большую область печати (220х220х220 примерно). Такой принтер тоже надо было «пилить» не хуже Тарантулы (прокладывать кабеля, искать корпуса для электроники, лечить «детские болячки»), а зона печати вроде как не была приоритетом. Тоже в пролете)

6) Micromake В1 (c Taobao). Принтер, имеющий металлический корпус и заоблачную стоимость доставки в Россию из-за большого габарита и массы (около 10-12 тысяч).

У нас продается аналог MZ3D-256 с ценой около 45 тысяч.

Итак, чуть более подробнее про принтеры. Отличия 3D принтер Geeetech Me Сreator от того же Micromake D1– если опустить разницу самого принципа конструкции (delta vs XY, Z-bed), то можно сравнить эффективную область печати. Для дельты и круглого стола с диаметром 200 мм – это вписанный в квадрат со стороной 140 мм. Всего 140 мм!!! У Geeetech Me Сreator область печати 150х150, что превышает эффективную область печати Micromake D1. По высоте сравнивать не буду, у Micromake D1 заявлено 300+мм, но я выше 10 см детали пока не печатал.

Еще рассматривал Wanchao duplicator, но там ценник тоже $450+, и самая дешёвая версия – это i3 с металлической рамой. Тоже отпадает.

Решающим моментом была стоимость, на момент покупки лучшим вариантом был пользу 3D принтер Geeetech Me Сreator со стоимостью около 17 тысяч с доставкой. FlyingBear P902 и Me Сreator 2 получались дороже 25 тысяч.

Итак, выбор был сделан в пользу 3D принтер Geeetech Me Сreator и магазина Gearbest. Сама посылка доехала достаточно быстро, я не успел еще отойти от мук выбора и переживаний, а посылка уже была в пункте выдачи в моем городе.

Посылка дошла до дверей курьерской службой СДЭК (русский вариант – edostavka.ru). Доставка курьерской службой снимает большинство проблем с таможней. Упаковано в достаточно габаритную картонную коробку.

Коробка небрежно заклеена скотчем – видно, что на таможне вскрывали посылку и досматривали. Все на месте, но слегка помято (помята инструкция, комплектующие набросаны внутри), хотя все цело, повреждений нет.

Сам принтер упакован в куб из пенополиэтилена. Куб состоит из двух формованных половинок, в которых заключен внутри принтер, как матрешка.

Механика принтера зафиксирована к корпусу стяжками, вибраций, перемещений при доставке нет.

Вот фото платы управления Sanguinololu.

Внутри в полости принтера находятся два свертка.

В первом — это вырезанный из черного акрила корпус подставки под катушку в первом свертке из пупырки и стрейч-пленки.

Во втором подобном свертке находится электроника – блок питания 12в/15А, уже с подключенными проводами.

Кстати провода достаточно сносно обжаты и опаяны. Находится сразу переключатель включения-выключения питания и штекер для сетевого провода.

Это выгодно отличает комплект 3D принтер Geeetech Me Сreator от прочих китайских поделок. В большинстве приходится или перепаивать разъем на евро, или искать переходник (как например, в моих микромейк D1, тево tarantula).

Это кстати огромный плюс, штекер стандартный, под евророзетку, съемный (а значит и сменный).

Находится также дисплей для принтера, аналог RepRapDiscount Display, только с переходником, отличным от того, что используется на Ramps.

Я думаю при утере подобного переходника необходимо будет искать адаптер для подключения стандартного дисплея к плате управления Sanguinololu.

В комплекте есть инструкция (ссылка на электронную версию), пробник пластика, лист широкого синего скотча (квадратный лист) и набор инструмента.

Отдельно хочу обратить ваше внимание на результат тестирования принтера, который остался на платформе для печати – это аналог проверки китайского ОТК.

В принтере уже наклеен скотч для печати, и часть напечатанной детали (какой-то держатель или каретка из состава принтера, по крайней мере, похожа по конструкции).

Скотч держит отменно – оторвать деталь на холодную я не смог, да и пережила она все перипетии доставки из Китая.

На сопле экструдера присутствуют небольшие следы пластика (синего ABS), что еще раз указывает на проведенные тесты.

Это МК8 от Geeetech. Сопло штатно идет 0,3 мм. Вообще сопло для MK8 можно докупить от 0,2 до 0,5 мм практически без проблем. Сопла с другими диаметрами отверстий имеют несколько другую конфигурацию (длиннее резьбовая часть), возможно потребуется перебрать сам хотэнд.

Данные экструдеры стоят на большинстве принтеров от Geeetech (которые с прямой подачей, без боудена). Для минимизации перегрева ставится радиатор на металлический прижим и вентилятор. Они охлаждают в том числе и верхнюю часть термобарьера.

Технические характеристики 3D принтера Geeetech Me Сreator

Основные характеристики:

• полностью собранный 3D принтер, имеющий металлический корпус-куб, окрашенный в черный цвет;

• полностью металлический экструдер Geeetech MK8;

• поле печати 150х150х150 мм;

• высокая точность печати: сопло 0,3 позволяет печатать слоями 0,15 мм, 0,1 мм. Заявленная точность позиционирования механики до 0,01 мм;

• возможна печать с SD карты или через подключение к компьютеру по USB;

• блок питания 12В/15В в комплекте;

• возможность печати пластиками типа ABS/PLA/FLEX/HIPS и т.д диаметром 1,75 мм. Не рекомендуются пластики с крупнодисперсными включениями (типа бронзы, керамики или дерева) из-за применения сопла с маленьким отверстием 0,3 мм.

• масса посылки около 9 кг, масса принтера около 8,5 кг.

• габаритные размеры принтера 300х290х300 (глубина-ширина-высота);

• размеры упаковки 400х400х400.

Состав принтера:

• плата управления Sanguinololu;

• дисплей 2004 с слотом для SD карты, энкодером и пищалкой;

• лента светодиодной подсветки;

• стол для подогрева присутствует (алюминиевый), есть уже наклеенный скотч, а также есть такой же в комплекте;

• Экструдер типа MK8 (директ) с металлическими частями;

• сопло 0,3 мм. Есть возможность докупить и установить другие сопла того же типа на 0,2...0,5 мм;

• три двигателя NEMA17 (плюс один на экструдере);

• полированные валы по осям;

• печатные каретки;

• GT2-6 ремень для привода по осям XY и шпилькой 8 мм с латуневой гайкой для оси Z. Крепление вверху подшипником KFL08. Внизу шпилька стоит на муфте. По XY стоит один двигатель на два ремня. В движение приводится отдельным валом и специальной муфтой. Двигатель стоит ниже и крутит отдельный вал через короткий ремень;

• три регулировочных винта для калибровки стола (по трем точкам);

• регулировочный винт для подстройки оси Z;

• механические концевики по осям;

• вентилятор охлаждения экструдера, вентилятор охлаждения платы управления.

Отмечу небольшой плюс: плата управления Sanguinololu имеет USB преобразователь FTDI, в отличие от большинства китайских поделок на тему Arduino R3.

Постарался сделать несколько фотографий непосредственно элементов кинематики принтера.

В электронной и бумажной инструкции идет ссылка для скачивания ПО Repitier-Host.

Скачиваем, устанавливаем, ничего сложного нет.

Сначала устанавливаем драйверы порта FTDI.

Убеждаемся, что ком-порт определился. Запоминаем номер порта.

Необходимо в самом начале работы с ПО Repitier-Host следует добавить свой принтер с уточнением COM-порта и скорости работы (250 000), также по минимуму настроить слайсер (диаметр прутка. размер поля и т.п.). сохраняем настройки и пробуем тестовую печать.

Добавляем в настройках Repitier-Host принтер и настраиваем подключение (скорость 250 000, номер ком-порта).

Естественно, перед первым включением и печатью следует выполнить простую калибровку.

Принтер калибруется по трем точкам. Вот хорошее видео от Geeetech для калибровки Creator 2. Очень удобно калибровать с обесточенными двигателями – просто двигаем по осям каретку с экструдером в нужную точку и подкручиваем по очереди три регулировочных винта. Достаточно просто, не забываем подкладывать лист А4, который является эталоном расстояния от сопла доя поверхности платформы (около 0,1 мм). По Z присутствует длинный винт с барашком – можно отрегулировать положение стола по Z. проверять калибровку лучше всего почаще – она не занимает много времени. Не забывайте смазывать направляющие. Принтер пришел со следами смазки, но хорошей смазки много не бывает)

Ну и далее закидываем деталь, настраиваем слайсер и вперед!

Напомню, что подогреваемый стол есть, а вентилятора обдува модели не предусмотрено. Это задание на одну из первых распечатанных моделей. Пластик ABS на 50-70 градусах стола лип без проблем (с учетом калибровки сопла с листом бумаги). У пластика PLA были некоторые проблемы с адгезией, очень уж чудной скотч приклеен, не лип пластик, скатывался в шарик (может тут и я виноват, заляпал руками пока отдирал предыдущие модели) но тем не менее мне пришлось использовать клей для увеличения адгезии 3Dm, без него печать не получалась.

Вот что получилось. Допечатаны блоки для конструктора розовым PLA (для Bauer, Duplo и Brio/Thomas).

Вот несколько фотографий и видео печати.

Вот видео печати тестового «сапога»

Как видно качество печати на достаточно высоком уровне, особенно если учитывать, что принтер печатает сразу «из коробки» без напряженной сборки (а бывает надо несколько раз разобрать-собрать принтер), доделок и переделок.Самый первый запуск принтера после распаковки. Видно, что требуется немного подрегулировать стол (не очень ровно пропечаталось основание тестовой фигурки). Торопился опробовать принтер — снимал с рук.

Планы по доработке и модернизации. Докупить пару стекол на платформу, так как печать на скотче не очень интересна. Пробовать обновить прошивку.

Еще хочу закрыть боковые стенки акриловым стеклом изнутри. Можно установить трубку для филамента до держателя, для того, чтобы не перегибался и не застревал филамент. Вообще лучше переделать держатель. Я хочу под низ подставки сделать бокс — коробку для блока питания и дисплея. Можно также установить фитинг и фильтр для филамента. Уже в пути комплект сопел другого диаметра.

Я много времени потратил на выбор. И хочу поделиться своим опытом. Если вы все-таки решились на приобретение 3Д принтера, то самое главное — определитесь с целями и его использованием. Задайте вопрос: зачем вам нужен 3д принтер и что вы будете на нем печатать. А потом уже можно смотреть возможности доступных принтеров на рынке и выбирать. Я надеюсь, что моя информация будет всем полезна)

В качестве итога первой статьи про 3D принтер Geeetech Me Сreatorя могу отметить, что Me Creator подходит как в качестве первого принтера для знакомства с миром 3D печати, так и для вполне рабочей лошадки для домашнего и профессионального использования. Принтер готов к работе «из коробки» и не требует лишних вмешательств. Процедура настройки и калибровки тривиальная и не отнимет много времени. Принтер Geeetech Me Сreator идеален для печати небольших деталей с высокой точностью.

В продолжение к предыдущему посту http://pikabu.ru/story/mario_na_arduino_4665004

Сегодня нашел настоящий Марио на ардуино и еще кучу игр и хочу с вами поделиться

Что для этого нужно:

Arduino Uno или другая

LCD экран от Nokia 5110

7 кнопок

Качаем от сюда библиотеку Gamebuino https://github.com/Rodot/Gamebuino и прошивку с игрой Марио https://www.dropbox.com/s/6taou4chz667zu9/Maruino.zip?dl=0 или любую другую игру от сюда http://gamebuino.com/wiki/index.php?title=Games

Подключение:

LCD - pin 13 - SCLK

pin 11 - DIN

pin A2 - D/C

pin A1 - CS

pin A0 - RST

Кнопки - pin 8 - Влево

pin 9 - Вверх

pin 6 - Вниз

pin 7 - Вправо

pin 4 - А

pin 2 - B

pin A3 - C

По желанию можно добавить пищалку (pin 3)

Второй контакт кнопок (как и пищалки) замыкаем на GND

Для некоторых игр нужна SD карта. Модуль SD подключаем к SPI разъему и CS в pin 10

Зашиваем прошивку в ардуинку и наслаждаемся!