Серия «Коптильня или Термо-дымовая камера.»

Моя коптильная камера имеет внутренний объём около двухсот литров. Размер по внутренним стенкам 500/450/900 мм глубина/ширина/высота.
Довольно вместительная камера. В ней к примеру можно закоптить сразу тридцать кур по 1,5/2 кг. Или например три свиных окорока каждый по 10-12 кг.Или килограмм тридцать рыбы.
Но если у вас нет задач по реализации своей продукции, а вы делаете это для себя, своих родствентков и друзей. То этот объём для вас крайне излишен.

Мой Франкенштейн)
“Лучшее в мире приведение с мотором. Дикое но симпатишное"©

Если бы я сейчас делал коптилку с нуля, то объем камеры уменьшил бы в половину.
Объём в сто литров вполне покрыл бы все потребности. Внутренние размеры были бы 400/350/750 глубина/ширина/высота.
В таком варианте вполне можно разместить пару свиных окороков, даже с копытцем!

Перейдём к конструктиву самой камеры.
Камера изначально подразумевалась для использования в холодном и горячем копчении.
Каркас и ноги выполнены из бруска 100/50 мм. Стенки камеры и дверь утеплены минеральной плитой толщиной 50мм максимальной плотности что я смог найти в леруашке на тот момент.
По внутреней части сделана парозащита из алюминиевой фольги, такой изолируют банные помещения.
По наружней части я затянул поверхность супердиффузионной мембраной, она применяется на вентилируемых кровлях и фасадах зданий. Мембранну можно было и не устанавливать , но она у меня была так почему бы и нет?!
По верх изолирующих материалов камера обшита обычной вагонкой. Не липовой, не осиновой, не ольховой, самой обычной сосновой вагонкой!
Хочу вас заверить что продукты после копчения не пахнут смолой;)
Вот совсем не пахнут смолой, и да с первого же копчения смолой не пахнут.
Единственный нюанс в том что я отобрал вагонку для внутренней обшивки без сучков и смоляных карманов. Все поверхности покрыл восковой пропиткой.
Если внутреннюю часть камеры обшить нержавеющим листом то это будет шик и блеск, и прибавка к затратам примерно 10т.р.
Если что и сделаю в этом направлении то изготовлю из нержавейки поддон. На данный момент роль поддона выполняет кусок толстой фольги. Протираю его после каждого копчения от жира, когда он приходит в негодность просто выкидываю.
Крышу камеры накрыл куском обычного профнастила, никаких вент зазоров не соблюдал.

Дверь навесил на петли. Условную гермеризацию обеспечил с помощью каучукового уплотнителя . Уплотнитель изначально приклеил на штатный клеевой слой, но после первого использования он весь отлип и я его припиздячил степлером ). Функцию свою уплотнение вполне выполняет, видимо по причине того что дым и пар идёт по пути наименьшего противодействия. Тоесть они выходят в вытяжную трубу, которую я изготовил из обычной канализационной фасонины 50мм в диаметре.

Перейдём к важной части в плане оборудования.
В коптильне необходимо поддерживать приемлемый температурный режим. На всех этапах копчения он разный.
За это отвечает температурный контроллер. Вот такой.

Это самый дешовый вариант контроллера. Не поскупитесь и приобретите контроллер с ПИД регулятором. У него менее выраженый гестенезис. Он умеет нагонять и поддерживать температуру таким образом, что превышения заданных температурных показателей стремятся к нулю. Электроника сама расчитывает время работы подогревающего тена в зависимости от его мощности. Очень клёвая и нужная штука, но и затратная часть, ценник в пять раз больше чем на мой простенький контроллер. Со временем сменю свой "металлолом" на это устройство.
ПИД регуляторы бывают разные по форме и оснащению. При выборе нужно ориентироваться на оснащение регулятора твёрдотельным релле и его возможностях по несущей нагрузке. Которая будет зависить от того какой мощности вы приобретёте тэн.
Пример ПИД регулятора ниже.

Теперь сам блок подогрева и конвекции.
Изначально у меня был только подогрев. Его функцию выполняла электро печка на 900ватт, контроллер поддерживает коммутацию без применения стороннего пускателя до одного киловатта.
При этом конвекция была естественной, горячий воздух поднимался от печки стоящей на полу шкафа. Соответственно по законам физики температура в верхней части была больше чем в нижней части. Я старался размещать продукты в середине объёма коптильни, на уровне висящего щупа терморегулятора.
Этим кстати и обусловился большой объём камеры. Плюс (точнее минус) я старался не размещать продукты над плиткой, во избежании их перегрева и возможного возгарания, ведь с продуктов при горячем копчении капает жир!
Таким образом полезный объём камеры сокращался примерно на две трети.
Такое решение на тот момент было вынужденым, небыло средств и главное времени на приобретение нормального блока конвекции. А надо было уже вчера или даже позавчера))

Но этот день таки настал. Заказал я тен с вентилятором конвекции. Перед этим меня слегка ёбом токнула печка, которая после десятка копчений стала пробивать на корпус. Ну собственно не удар током от 220 меня побеспокоил, я таки сварщик и мне это как слону дробина , а просто время пришло.
Сейчас сборка подогревающего узла состоит из кругового тэна на два киловатта и мотора с крыльчаткой конвекции выступ штока крепления вентилятора 22мм (это важно)!

В леруе нашёлся подходящий кусок листа нержавейки 500*300 мм.
Из этого листа я выкроил экран основания/крепления вентилятора и тэна. На фото это уже в сборе.

Между экраном и мотором вентилятора вложил термостойкую прокладку из цементно-перлитовой плиты толшиной 9 мм. Она снизит теплопотери и предохранит двигатель от перегрева. За счёт удлинённого штока крепления вентилятора крыльчатка находится в одной плоскости с тэном. И может эффективно снимать с него тепло, создающимся потоком воздуха предотвращая перегрев и уменьшая энерцию нагрева.

Из остатка листа изготовил защитный экран, который укрепил поверх вентилятора конвекции. На самом деле он не только защищает от случайного попадания всяких пальцев и прочих выступающих частей тела в крыльчатку. Но и обеспечивает циркуляцию потока воздуха который эффективно снимает с тэна тепло.

Фотки изготовления этого узла я делал. Но при их просмотре, даже на мой непритязательный к ракурсам глаз напал нервный тик. Такова видимо особенность фотографирования полированных поверхностей, вызывать визуальный диссонанс . Потом за глазом дрогнула рука и я отправил все раздражающие меня снимки прямиком в корзину.
Потому можно перейти к монтажу и коммутации питания.
Для установки блока конвекции в задней стенке камеры вырезал технологическое окно. Алюминиевым профилем укрепил по краям вагонку и вставил блок конвекции на место. Места примыкания рамки к дереву где были большие зазоры, замазал автомобильным герметиком.

Общее электропитание идёт из дома на контактную группу из двух автоматических выключателей по 16 ампер. Через один запитана группа розеток в которые включаются парогенератор и нагнетатель воздуха. Второй запитывает блок конвекции. Так как мой контроллер температуры не расчитан на двух киловаттный тэн, пришлось дополнительно поставить однополюсный контактор, в коробке он находится справа. В коробке осталась ещё одна ячейка под однополюсный автомат, планирую подключить через него парогенератор. И тогда уже соберу все висящие провода в кабельканалы, пока всё висит как попало но на общую функциональность и аэродинамику пролетающих над нами самолётов это не влияет.

Некоторые пикабушники просили выложить принципиальную схему электрических цепей.
Я всю голову сломал как это можно реализовать и ничерта не придумал. В радио и электро кружки к сожалению не ходил... Потому не смогу в схемы (прошу понять).
Сам понимаю как всё работает, совершенно ничего сложного.
Но моя невольная ошибка может дорого вам обойтись, ставить под угрозу жизни и имущество пикабушников не имею никакого желания.
Если у вас есть хоть какой то опыт общения с электричеством, вы можете подключить розетку или даже выключатель. То для вас коммутация этих простых приборов не составит труда.
Если же вы принципиально боитесь электричества то пожалуй стоит обратиться к специалисту.Сосед электрик соберёт вам в кучку всё это барахло часа за два/три.

На этом этапе пожалуй закончу своё повествование.
Спасибо за ваше внимание!
До новых встреч.

Традиционный П. С.
фото сделано сразу после очередного копчения.

Нужно протереть поддон и защитный экран блока конвекции с моюшим средством. Промыть т-образные вешала, на которых висела курица. Проветрить часик коптильню и обслуживание закончено.
Тёмный цвет стенок обеспечил дым, стены совершенно не пачкаются, поверхность вагонки как лакированая. Такой цвет вагонка приобрела уже на третье копчение и с тех пор мало что изменилось.
Эксплуатируется один/два раза в месяц. Зависит от наших хотелок, никак не зависит от сезона лето, осень, зима, весна. Всё ей ни по чём.
Три года полёт нормальный
Слегка прикинул в какую сумму обошёлся этот агрегат.
Всевозможные деревяшки ,фольга, мембрана, кровля и метизы. Примерно 7т.р.
Блок конвекции, контроллер, провода и средства коммутации. Примерно 7т.р.
Дымогенератор и нагнетатель воздуха. Примерно 4т.р.
Парогенератор 1т.р.
Два термометра с выносным щупом для контроля температуры внутри коптящихся продуктов. 1т.р.
Итого примерно 20т.р.
Цены привёл на память трёх, двух годичной давности.
На мой взгляд ценник адекватный.
Если взять к сравнению то что продают некоторые предприятия. Исполнение будет из нержавейки со множеством всяких прикольных свистоперделок то ценник спокойно перевалит за 100т.р.
А я собственно и не против) но мой "Френк" мне ближе и роднее ;) и возиться с этой камерой мне было интересно.

В заключении чуток красивого. Супруга в этом году цветуя вырастила)

И на днюху мне подарила вот такого зверя. Бесщёточный, мощный ваще огонь)

Вот теперь точно всё!
Всем удачи в начинаниях!
Пока пока.

На данном этапе предлагаю к просмотру изготовление простейшего парогенератора.
На самом деле можно обойтись и без этого девайса, особенно если объём вашей коптильной камеры небольшой, например порядка 80-100 литров и вы предпочитаете в своих кулинарных изысканиях слегка поплясать с бубном ;)
Всё будет предельно просто, нужен подходящий сосуд, нагревательный элемент и запорная арматура.
В моём случае ёмкость для воды я сделал из запчастей от старого дымогенератора.
Трубу диаметром120мм и длинной 400 мм заглушил крышкой, для герметизации использовал обычный силиконовый герметик.

В заглушке которая при эксплуатации будет находиться в нижней части аппарата просверлил два отверстия для установки нагревательного элемента.
Нагревательный элемент на 500ватт. При выборе я руководствовался двумя параметрами компактностью и возможной минимальной мощностью. Так как не планирую устанавливать регулятор нагрузки и какую либо автоматику.

Нагревательный элемент снабжён прижимными гайками и прокладками, ценник у братьев китайцев от 300 рублей. Ближе по приемлемой цене не нашёл.

Донце не стал крепить механически на какие либо саморезы или заклёпки. Оставил заготовку для схватывания герметика на сутки.

Пока герметик схватывается можно заняться крышкой и запорной арматурой.
В крышке сверлим отверстие для установки нипеля.

Собираем сгон, шаровый кран и нержавеющий гофрированый шланг в кучку.

Сгон будет служить проходкой и креплением к стенке коптильни.
Через сутки на ёмкость одеваем отрезок термоизоляции для канализационных труб.

Термоизоляцию необходимо защитить от ультрафиолетового излучения, в том случае если ваша коптильня находится в доступе солнечных лучей. За один сезон солнце превратит не защищёную изоляцию в труху.
Для защиты я использовал сантехнический скотч.
Понятное дело что это не верх эстетики но в моём колхозе это прям шик и блеск.

Для крепления ёмкости использовал металлический хомут.

Присоединил провод питания к нагревательному элементу. В схему подключения можно включить поплавковый выключатель, но лично мне этого не требуется. Ёмкость вмещает четыре литра воды, а за цикл копчения используется всего 1-2 литра. Зависит от объёма коптящихся продуктов.

Всю конструкцию установил на коптильню.

Изнутри патрубок выступает всего пару сантиметров.
На этапе испытания подставил под трубку небольшую ёмкость, но эта мера оказалась излишней. При пробном копчении емкость осталась совершенно сухая. При этом за час работы парогенератор испарил около литра воды.

Для сравнения. Ранее в качестве парогенератора я использовал бытовой парогенератор, такая вот тафтология))
Пароген вот такой.

При этом приходилось заправлять его водой два раза и он выгонял вместе с паром кипящую воду в коптильную камеру. Этот девайс приходилось каждый раз таскать в тёплое помещение во избежании его порчи от атмосферных явлений.
Теперь же всё просто снял крышку, перевернул на резьбовом креплении ёмкость, слил воду и можно не переживать за то что на улице мороз или неизрасходованная вода испортится.

На этом очередной этап по сборке оборудования для горячего копчения окончен. Далее расскажу про систему поддержания температуры в коптильне. Без неё не обойтись

На этом пока всё . Спасибо за ваше внимание!
До новых встреч.

П. С. Результат тестового копчения на фото ниже.
Было.

Стало.

А это я мчусь выключать коптильню.
АХТУНГ!!! Громкий неприятный звук от сигнализатора термометра и и мельтешение в кадре.

В создании материала мне помогал главный дегустатор. Всегда поддерживает меня в изготовлении любой мясной продукции.

Ещё одно приятное событие, первого июля сняли несколько помидор. Радостно было вдвойне так как в эти выходные отмечали мой др)

Плодоношение началось раньше как минимум на три недели.
Во многом благодаря моим усилиям по созданию благоприятных условий для выращивания рассады. О чём идёт речь вы можете прочесть в моём постинге начиная с этого поста.
Мини теплица или инкубатор для рассады
Ну вот теперь точно всё.
Пока пока !

Вентилятор турбинного типа 1шт

Реостат для управления вентилятором 1шт

Источник питания 1 шт.

Быстросъёмное соединение для поливочного шланга 1/2 дюйма.
На фото быстросъём на 2/3 дюйма, это для наглядности, забыл сфотать штатный до его технических изменений)

С доработки быстросъёма и начнём.
Сверлом 13 мм высверливаем внутреннюю направляющую трубку.
Действовать надо осторожно во избежании ранений.

Получиться должно вот так.

Далее ножом отрезаем зажимные лепестки и формируем наружний край резьбы срезая витки ножом.

На этом этапе подгоняем круглое сечение к квадратному раструбу турбинки. Должно получиться вот так.

На этом этапе нужно проверить вращается ли крыльчатка, если быстросъём её блокиркет его необходимо слегка подрезать.
Далее берёмся за распредкоробку.
Устанавливаем на место все резиновые заглушки, оставляя одно отверстие.

В это отверстие идеально устанавливается быстросъём.

Но сначала надо скоммутировать источник питания, плату управления и вентилятор. Можно и потом но реостат маленький и хрупкий, легче с ним работать пока он не установлен на место.

Скоммутировав провода сверлим отверстие под ручку реостата.

Устанавливаем его на место.

Теперь можно установить быстросъём и турбину. Смазываем "космофеном" торец раструба турбины и посадочное место под быстросъём. Осторожно соединяем детали и убедившись что всё вошло как надо, сильно прижимаем детали между собой.Пары секунд вполне хватит.

Всё держится отлично, но для собственного успокоения привинчиваем турбинку двумя винтами и слегка фиксируем винты и место соединения турбины к корпусу любым строительным клеем, силиконом, жидкими гвоздями и т.п.

Проверяем работоспособность.

Устанавливаем на место крышку с предварительно просверленным отверстием для забора воздуха.

Готово.

Вот теперь имея дымогенератор и нагнетатель воздуха можно делать продукты холодного копчения.
Например вот такую скумбрию.

Или камбалу.

Время копчения этих продуктов 4 часа на ольховой щепе.

Сам коптильный шкаф может быть любого устройства, для холодного копчения подойдёт даже коробка из гофрокартона.
Но если вы хотите использовать в своём кулинарном арсенале и горячее копчение. То стоит изготовить утеплённую камеру и установить несколько дополнительных приборов. О самой камере и вспомогательных устройствах для горячего копчения, и пойдёт речь в дальнейшем.

На этом пока всё . Спасибо за ваше внимание!
До новых встреч.

П. С. К сожалению у меня нет возможности подробно показать Вам этапы изготовления коптильного шкафа. Так как при его изготовлении я не озадачивался фотофиксированием всех этапов. А делать всё с нуля смысла нет, ну не нужны мне две коптильни.))
Прошу понять!)
Будут только общие планы с разяснениями, постараюсь описать как всё устроено с размерами и нюансами. В дополнение расскажу что упустил и как скорректировал бы при повторном изготовлении.
Вот теперь точно всё.
Пока пока.