Добрый день уважаемые пикабушники. Взял у друга ноутбук неиспраный, отдал на диагностику - сказали сгорел северный мост, и что то там можно перепаять но они не умеют.
Вопрос: есть ли здесь ребята которые смогут оживить ноут? Привезу, заплачу. Очень нужен ноут для учебы.
В один прекрасный день наткнулся я в ютубе на ролик про самодельный телевизор из монитора и небольшой китайской платки-скалера. Несколькими месяцами ранее в моей кладовочке появилось несколько спизж списанных с работы мониторов. При таком стечении обстоятельств у меня, как у всякого рукожопа, засвербило между рук. Выбор жертвы был недолгим - телевизору нужна живая матрица и встроенный звук. Победителем стал 17 дюймовый NEC. Поскольку списаны мониторы по причине неисправности, была у нашего героя беда - при включении в сеть питания он работал две-три секунды и угасал. Прежде с глубокими проблемами мониторов я не сталкивался, поэтому решил гуглить. По всему выходило, что перегорела лампа подсветки (одна или несколько) и инвертор, подающий питание на них уходил в защиту и отключался как раз через 2-3 секунды. Я с большим удовольствием стал разбирать монитор и добрался до самой матрицы, нашел сгоревшую лампу подсветки.
Так как рукожоп я начинающий - мастерской у меня нет. Пришлось занять журнальный столик. Жена была тоже несказанно довольна. Нашелся в гугле и рецепт обмана инвертора, надо подсунуть ему высоковольтный конденсатор или несколько, чтобы имитировать присутствие рабочей лампы.
Паял обманку - не помогло, распотрошил еще несколько мониторов в поисках рабочей лампы нужного размера - не помогло! Я загрустил и запил горькую. Внезапно (через неделю) наступило озарение. Проверяя работоспособность ламп подсветки, я просто подавал питание на блок питания и смотрел на тухнущие лампы. Но без подключения VGA кабеля умный монитор показывал табличку "Кабель не подключен" и после этого входил в режим энергосбережения, отключая питание на лампах. Подключил я шнурок к системнику и все стало хорошо! Ради интереса подключил "обманку", и с ней тоже монитор работал, это означало что монитор у меня был починен еще неделю назад. Обрадовавшись, я стал заказывать на Алиэкспрессе нужную плату. Платы эти обнаружились двух видов, на основе чипа V29 и V59. 59й подороже на 200руб. и отличается от 29го тем, что может воспроизводить с флэшки видео, аудио и прочую мультимедию.
Заказал V59 и к ней шнурок LVDS для соединения с матрицей, поскольку родной шнурок был короткий. Заказ шел чуть больше 20 дней. Все это время меня терзали мысли о необходимости запитать плату от родного блока питания монитора. Изрядной проблемой было найти распиновку выхода с блока питания. Долго курил англоязычные форумы, продираясь через стены вражеского текста, пока не нашел картинку.
Решено было подать с блока питания 12 вольт на контакты инвертора скалера и обратно получить сигналы на ВКЛ/ВЫКЛ подсветки. Соединить надо таким образом : ON/OFF с блока питания - BLON(back lignt ON) на плате скалера, DIM на блоке питания - ADJ на скалере(управление интенсивностью подсветки). Ну и +12v и GND на соответствующие контакты.
Когда пришел заказ, я принялся за дело всерьёз! Выкинул все лишнее (родной скалер и усилитель звука) и по найденной картинке стал соединять контакты.
Короткие родные шлейфы были подвергнуты удлинению витой парой и скрутке синей изолентой! Пластиковые штекеры порезаны по размеру и залиты клеевым пистолетом! Гуси выебаны и ололо! Схема собрана в висячем состоянии и прислонена к табуретке! Пора проверить что она может. Видео с флэшки показывает нормально.
После тестирования выявилась недостаточная длинна проводов на динамики, их так же удлинил витой парой. Плату скалера закрепил на саморезы к матрице, провода накрепко прилепил синей изолентой и остатками родного скотча!
В задней стенке предварительно выломал и выпилил подходящего размера отверстия. При сборке не помещался антенный вход, пришлось кусачками подправлять пластмассу.
Изначально это устройство планировал поставить на кухню, в замену старому ЭЛТшному телевизору. Но после тестирования оказалось, что старенькие лампы подсветки не дают достаточную яркость картины и против яркого кухонного света на экране ничего не видно. Ну и определил его в спальню.
Вначале все меню были в китайских крякозябрах, но методом научного тыка и гугла настроил русский язык. Автонастройка сразу нашла все телеканалы.
И всем я доволен, но гложет что поленился подключить клавиатуру, управление только с пульта. И даже родной светодиод монитора не задействовал для обозначения влюченности-выключенности телевизора, типа отложил это "на будущее". А вот инфракрасный датчик всунул в отверстие бывшего аудиовыхода.
По размеру подошло точь-в-точь! Совпадение?
Попросили меня вкратце описать процесс восстановления данных.
Итак, все начинается с выяснением предыстории (как и в медицине сначала собирают анамнез болезни).
Что было с диском, что делали с ним после появления проблемы, куда носили, и т.д..
Примеры: диск после падения, после попадания воды, после скачка напряжения; ну и самый распространенный вариант: "все работало нормально, а потом раз - и перестало".
После чего узнаем, что с диском делали. Самое лучшее - "Подключили к другому компьютеру, не заработало - принесли к вам". Самое худшее - попытка самостоятельного вскрытия и эксперименты с диском (залили масло в двигатель, чтобы лучше работал (не шучу, было); пошевелили головки, чтобы они лучше "плавали"; протерли пластины ("блины") полотенцем/пальцами/салфеткой/наждачкой, чтобы пыль убрать; заменили плату на другую (иногда вообще от другого диска, даже если она СОВСЕМ не подходит); носили знакомому программисту и т.д..
В основном, от этой информации уже можно понять, насколько тяжела будет проблема и насколько дорого будет её решение.
Далее следует осмотр диска на предмет повреждений, сорванных пломб, вмешательства. Если ничего критичного не обнаружено - будем подключать к оборудованию. Если есть следы вскрытия или вмешательства - лучше сначала вскрыть диск, чтобы при включении не сделать хуже. Хотя иногда хуже уже не сделать:
Даже без комплекса специалист может довольно точно определить неисправность. В основном, по звуку, который издает диск в момент подачи напряжения.
Варианты:
1) Без звука вообще - скорее всего, проблема в плате, как минимум. Для начала требуется её замена на заведомо исправную, с переносом уникальной информации с исходной платы на новую.
2) Слабый, еле заметный повторяющийся писк - здесь мы, наверняка, имеем дело с залипанием головок. Причина - головы не успели вернуться в специальную парковочную зону до момента остановки двигателя. Так как поверхность головок и пластин идеально гладкая, происходит прилипание головок к пластинам (в нормальном состоянии они "парят" над поверхностью дисков на расстоянии в несколько нанометров или микрон (зависит от конкретного диска).). Двигатель не обладает достаточной силой, чтобы отлепить головки, поэтому не может раскрутиться. Более редкий случай при похожих симптомах - клин двигателя. Он происходит, если диск (обычно компьютерный, т.е. 3.5", и часто с большим количеством пластин (от 2 и больше)) во время работы был подвергнут сильной тряске или удару. Так как вес конструкции довольно большой (а также пластины вращаются с частотой оборотов от 4 до 15 тысяч в минуту, соответственно дополнительно учитываем гироскопический эффект), ось двигателя может не выдержать и сместиться. При этом двигатель опять же не сможет запуститься. Также на некоторых моделях диска клин может происходить как при превышении температуры накопителя на довольно долгий промежуток времени, так и само по себе, из-за конструктивных особенностей. Данная проблема намного сложнее в решении, но об этом в будущем расскажу.
3) Диск запускается, раскручивается, но после чего слышен стук (удары, щелчки, шуршание) либо бесконечное число раз, либо несколько раз, после чего диск может остановить вращение. Эти симптомы чаще всего говорят о неисправности блока магнитных головок (как всех, так и одной из них, возможно), либо о "неродной" плате (или повреждении уникальной адаптивной информации, хранящейся в плате).
4) Диск запускается, раскручивается и работает без посторонних шумов. Самая распространенная проблема. Чаще всего это большое количество нечитаемых секторов, либо сбои в микропрограмме диска. При такой проблеме диск попросту не может отвечать на команды по интерфейсу (т.е. на команды от компьютера, проще говоря).
Уже на этом этапе специалист может примерно понять, насколько сложна проблема и приблизительно сориентировать по стоимости.
Для более тщательного анализа используется программно-аппаратный комплекс (далее ПАК или PC-3000).
Сам комплекс состоит из платы (PCI или PCI-Express, чаще всего) к которой подключаются диски посредством штатных интерфейсов SATA или PATA (IDE), а также терминального интерфейса (если у диска он используется) и специального ПО.
Ниже виден интерфейс программы:
В программной части виден набор утилит для каждого производителя дисков и для разных семейств. Кроме того, снизу мы видим регистры состояния и ошибок, а также индикацию линий питания 5 вольт и 12 вольт (при превышении тока по любой из линий вместо зеленого сигнала будет красный). Они также очень помогают специалисту в работе.
К примеру, при неисправности платы регистры состояния и ошибок либо не будут показывать ничего, либо будут показывать нечто странное (то есть будут гореть разные регистры).
При нормальном запуске диска будет виден сначала сигнал BSY (занят), а после выхода диска в режим готовности - сигналы DRD и DSC (диск готов и ожидает команды).
При большом числе нечитаемых секторов диск сначала может выйти в готовность, но при любом обращении к нему загорится также сигнал BSY (то есть диск занят, нормальное состояние при получении команды, но в данном случае он может в таком состоянии держаться долго или даже вечно).
При неисправности блока магнитных головок диск сначала может находиться в состоянии BSY, а после остановки двигателя дать сигналы готовности, но при этом он будет определяться только с зашитыми в плату заводскими параметрами (то есть, чаще всего, без серийного номера и модели диска). Если бы мы подключили такой диск к обычному компьютеру, то в BIOS диск мог бы "определиться", пусть и не верно, но в интерфейсе операционной системы мы бы его не увидели.
В данном посте я рассмотрю самый распространенный случай - нечитаемые сектора или сбои в микропрограмме диска.
Итак, при подключении диск, чаще всего, даст сигнал готовности, но при любом обращении зависает намертво, либо очень медленно реагирует на команды.
Чтобы заставить такой диск работать, нам потребуется "обмануть" его, чтобы он смог отвечать на команды по интерфейсу, а не занимался "самокопанием" (то есть постоянным процессом поиска сбойных секторов и переназначением их).
Для разных моделей действия сильно отличаются.
К примеру, многие ремонтники или IT-специалисты знают о так называемой "Мухе ЦЦ" на дисках Seagate 7200.11 (и не только). При подобной проблеме диск не отвечает ни на команды по интерфейсу SATA, ни на терминальные команды (хотя сам он передает информацию о состоянии по терминалу, и самое последнее сообщение от диска содержит следующее: "LED:000000CC" отчего проблему так и назвали).
Для решения этой проблемы нам необходимо заставить диск прекратить исполнение программы и получить указания от нас. Среди специалистов используется способ закорачивания канала чтения в нужный момент (после первоначальной инициализации диска, но до загрузки программы, приводящей к его зависанию). Для этого, чаще всего, используется либо обычный пинцет, либо припаянная к нужным контактам кнопка. Сразу скажу, что для каждой версии платы эти контакты разные. Также среди любителей пользуется популярностью способ изолирования контактов двигателя, но этот способ более рискован.
Если диск не смог загрузить программу и зависнуть, то он все еще не будет отвечать на команды по интерфейсу SATA (так как и эти программы не были подгружены), но сможет отвечать на команды по терминалу.
Далее нам требуется сделать копию всех служебных модулей (при наличии PC-3000), чтобы упростить дальнейшую работу с диском, а затем запретить диску самостоятельно искать и переназначать сектора, и пересчитать транслятор (он используется для пересчета секторов из логического вида (сектор 0, 1, 2, и т.д.) в физический (головка 0, цилиндр 0, трек 0, сектор 0; головка 0, цилиндр 0, трек 0, сектор 1 и т.д.), более подробно могу рассказать в других постах, если будет интерес).
После пересчета транслятора и перезапуска диска он определится (опять же, если случай обычный) абсолютно нормально и штатными способами мы сможем получить доступ к данным.
Далее, если мы работаем на ПАК, то запускаем специальную утилиту для вычитывания данных PC-3000 Data Extractor, находим самые важные для нас (или заказчика) данные и вычитываем их в первую очередь.
Ваши комментарии и вопросы буду учитывать при написании дальнейших постов (если будет интерес, конечно)
Ну и напоследок коте, естественно:
Принесли с магазина сканер с разбитым зеркалом и заклинившей призмой.
В результате падения откололась штука, которая удерживает призму на вале моторчика и призма поехала по оси вверх, после чего ударилась об торчащие ноги датчика (на фото - окошко в железяке над призмой). От удара кусочек вылетел и отколол кусок зеркала. Пока моторчик останавливался - протерлась глубокая довольно таки дорожка.
На вопрос "кто уронил" ответили "ненене, оно само" (:
Сейчас призму вернули на, но я не знаю чем ее лучше приклеить, чтобы наверняка, и как ее потом правильно сбаласировать. Поэтому прошу помощи.
И, собственно, вопрос к уважаемым пикабушникам: знает ли кто-нибудь, где можно достать узел призма+мотор в сборе на сканер Metrologic MS7820? На нем еще сзади следующий код: "00-06178C". Возможно, это партномер, но поиск в интернетах выдает все что угодно, кроме нужного. Производитель игнорирует наш запрос, наверное потому, что мы не сервисный центр :D
Нужен совет. Телефон сони эксперия с5303 (sp). Стал самопроизвольно выключатся либо перезагружатся при запуске приложений и звонках. В режиме ожидания вроде не выключается. При подключенной зарядке нормально работает, приложения запускаются и звонить можно. В чем может быть причина?
Всем привет. Ребята ремонтники, поделитесь надежными интернет магазинами для покупки запчастей на смартфоны, ноуты и т.д. Необходимы проверенные магазины, услугами которых вы, либо ваши друзья, уже пользовались.
Уважаемые господа-ремонтеры, не подскажите, где можно заменить стекло с тачем на umi cross c1 в Челябинске без всяких "прокатило"? Не работает только тач.
Привет Пикабу! Дали на ремонт импульсный блок питания, вроде как от аппаратуры cisco. Последовательно блоку в сеть подключена лампа накаливания в качестве предохранителя. Проблема в том что на выходе блока нет напряжения, а лампа очень быстро мигает. Проверил диоды и транзисторы,всё ок, вздутых кондёров нет, сгоревших деталей тоже. В чём может быть дело?
