Сообщество Ремонтёров

Всем привет! Некоторое время назад друзья меня подсадили на советскую аудиотехнику, и я, так как нет финансов на покупку, полез в закрома дабы найти хоть что-нибудь интересное, и ведь нашел:

Это магнитофон ''Маяк М-240С-1'' 92-го года выпуска. После протирания тряпочкой решил его включить. Зачем? Сам не знаю, но он все-же включился, хотя кроме индикации каналов никаких признаков жизни не подавал. Что-ж, время вскрывать:

Кстати, все пломбы были не тронуты, а внутри меня ждала 25-летняя толща пыли. Разбираем, чистим, собираем:

Приводной ремень рассыпался, а при включении магнитофона вне зависимости от нажатия кнопок работал мотор, работал, к слову, совсем не тихо. По этому я отключил питание от платы привода ЛПМ, тем более что данное устройство планировалось использовать как УНЧ для ПК.

Следующим этапом стала замена всех электролитических конденсаторов. Куда ж без этого?

Был составлен список всех электролитов, если кому-то вдруг понадобится, могу приложить. Вот, что было заменено:

Далее была опять проба услышать хоть что-то, но, увы. После шуршания потенциометра я чуть не подпрыгнул:

Есть! Есть контакт! А вот звука нет. Как видно на фото, подаётся сигнал только на левый канал, правый по нулям. Идем по схеме от входа и натыкаемся напрямую на потенциометр записи, от которого уже идет сигнал на индикацию и усилитель. Значит дело в нем:

Так как у меня нет аналогичного потенциометра, а так же не видел смысла в регулировке уровня записи, я просто накинул перемычки:

Я извращенец? Нет, но...

После этого звука так же не было слышно, но причина нашлась достаточно быстро. На задней панели рядом с выходами есть кнопка на два положения, а именно П2К, которая отвечает за включение\отключение подачи сигнала на выходные разъемы. Она просто развалилась, но, при помощи говна и палок я её собрал и припаял на место.

Наконец я услышал звук, но радость моя была не долгой, спустя пару минут прослушивания, магнитофон фыркнул и вывалил на меня облако электролитического пара. Да, кондер, с*ка...

Не знаю как так получилось, но электролитом была засрата половина магнитофона, на фотографии выше в левом нижнем углу видно лужу. Что-ж, выпаиваю его, отчищаю от говен, опять включаю и продолжаю слушать музыку.

Ааа! В тот момент я был готов размельчить на атомы этот стабилизатор напряжения. Но чистый разум взял верх, пришлось выпаять эту банку и достать тестер, дабы проверить напряжение на данном участке цепи. При паспортных ~23В там было ~26В, хотя сами кондёры были рассчитаны на 50В.

Что с этим всем я сделал? Ничего. Без этих кондёров усилитель нормально работает уже несколько месяцев. В идеале мне осталось заменить потенциометры уровня записи и воспроизведения, дабы комфортно пользоваться усилителем. Кстати, раскачивает этот Маяк один 4А-32, для восстановления работоспособности которого я так же не мало проделал танцев с бубном:

Впрочем, звук меня более чем устраивает, хоть на данный момент играет всего один канал в связи с отсутствием второго динамика, но это уже лирика.

Как-то так, надеюсь, Вам было интересно читать этот пост. До скорого!

Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.

Итак, имеем такие вот колонки:

В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:

Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:

Что нам понадобится:

паяльник

припой

флюс

термоусадочная трубка

детали по вкусу :)

Блок питания.

Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%!!?? Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала!!! Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше.

Выпрямитель.

Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.

В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.

И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.

Конденсаторы фильтра.

Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма!!! Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.

Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные.

Усилитель.

На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.

Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:

Кроссовер.

Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.

Тут есть два варианта:

просто ставим пленку

соображаем новый кроссовер

У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ:

Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.

Темброблок.

Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.

Звук.

Тут все очень субъективно. Но мой взгляд стал заметно плотнее.

Но есть и объективные параметры:

увеличение емкостей в фильтре БП дает меньшие просадки и на высокой громкости не будет ощущения, что звук проваливается.

использование диодов Шотки немного увеличивает напряжение питания, позволяя разогнать микросхему до большей мощности (даташитное напряжение 22В)

пленочные конденсаторы вносят в разы меньшие искажения, чем электролитические.

Итак, с минимальными финансовыми вложениями и затратами времени можно несколько улучшить звучание своей акустической системы.

В заключении: Ремонт акустической системы Sven своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=Bk6nagAsCS8

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: LF! ,kzl rjgbgfcnf! - До бля копипаста!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

https://yadi.sk/i/anncVVqr3ApgfA (Радио детали - подделки файл FUFLO.png)- по материалам http://telemaster.ru/

От себя хочу сказать - с осторожностью берите фирмовые микросхемы Philips (NXP), Matsushita, Samsung, NEC и т.д., которые там в разы дешевле чем у нас. Они то рабочие, но со следами пайки. Такая бяка у трех разных продавцов. Не похоже на совпадение. Для себя сойдут, но строить на них бизнес ни в коем разе не советую! Просто много приходилось таких "предпринимателей" повидать. Стоит доплатить и получить нормальный товар...

Распространенные детали, вроде IRF740, IRF3205, IRFZ44, 2SA1943/2SC5200, TDA2030, TDA7294, TDA2003, TDA2822M, TEA2025B, LM2576, LM3886 и т.д. и т.п. подделываются очень часто.

Учитесь различать оригинал от подделок. Если для 2822, 2025, 2003 не критично (они кстати у меня все рабочие попались), то для полевиков результат куда хуже - могут стрельнуть, уведя в кремниевый рай за собой еще кучу деталей. Частенько слышу о них, что совсем отказываются работать.

Последнее время всё больше и больше на рынках и в магазинах можно повстречать поддельные или просто некачественные аккумуляторы на телефон. Естественно, что продавцы, которые продают клиентам поддельные аккумуляторы знают о их низком качестве и не продолжительном сроке жизни. Чаще всего такие аккумуляторы выходят из строя в первый месяц эксплуатации. Очень хорошо, если поддельный аккумулятор просто вышел из строя и больше не заряжается, так как нередки случаи вздутия и взрыва батареи.

Страдает при этом телефон и моральное состояние покупателя. Если такое произошло, советуем вам в срочном порядке обратиться в магазин, где был куплен такой аккумулятор и забрать деньги за товар. Вполне возможно, что менеджер магазина может предложить вам взять новый аккумулятор, сославшись на заводской брак и тут опять же можно попасть в ловушку. В такой магазин больше ни ногой. Забрать свои деньги и купить в специализированном магазине, которые рекомендует сам ПРОИЗВОДИТЕЛЬ аккумуляторов. Так как практика показывает, что магазины, торгующие поддельными или некачественными товарами, не имеют в наличии хороших, качественных аккумуляторов.

Объяснение здесь очень простое: дело в том, что директора таких магазинов изначально используют такую схему работы своих торговых точек. Смысл таков- купить как можно дешевле, а продать на много дороже. Наценка в таких случаях бывает больше в 5-10 раз от себестоимости. К примеру, купить оптом поддельный аккумулятор для любого бренда можно от 80 до 150 руб. На выходе продают соответственно от 500 рублей и выше. К примеру, цена за поддельный аккумулятор для Нокиа может доходить до 2000 руб. Это весьма немалые деньги и тем более их приходится платить за подделку.

Наиболее часто подделывают:

-аккумулятор для Nokia;

-аккумулятор для Samsung;

-аккумулятор для HTC;

-аккумулятор для Sony Ericsson.

Увы, на сегодняшний день, все рынки Москвы и всей России, завалены просто колоссальным количеством контрафакта. Это касается не только рынков, но и магазинов, которые давно зарекомендовали себя и свой бренд на рынке розницы. Такие дела будут продолжаться ещё долго, потому что «чисток» со стороны властей никто не проводил и проводить не собирается.

Виды подделок.

Существует два вида поддельных аккумуляторов:

-под Original;

-под Craftmann.

Под Original.

Поддельные аккумуляторные батареи называют весьма по-разному: оригинальные, подоригинал, азиатский оригинал, original и т.д.. Достаточно 5 минут сёрфинга в интернете, либо 15 минут нахождения на рынке, чтобы наткнуться на подделку, оптом вы хотите купить или в розницу. По своей сути такие аккумуляторы- самые низкокачественные аккумуляторы. Всего на всего их обклеивают фирменной наклейкой и придают товарный вид. Самые ходовые модели BL-5C и BL-4C- являются желанным объектом для подделки.

Покупатели аккумуляторов действуют совершенно естественно: в случае, если требуется заменить батарею, они хотят поменять на точно такой же, как в их телефоне. И тогда они попадаются на подделку. Да действительность такова. Многие хотят получить, тот аккумулятор, какой у них был изначально, не подозревая, что можно купить аккумулятор Craftmann на много качественней и за те же деньги.

Рассмотрим 2 самых распространенных варианта подделки.

В первом случае представлен аккумулятор BL-4U. Телефон был куплен в июле 2012 года в одном из сетевых магазинов Москвы. На представленном аккумуляторе мы не обнаружили защитной голограммы. Специального кода, с помощью которого, раньше можно было проверить оригинальность аккумулятора, мы тоже обнаружить не смогли. Такой вариант подделок сплошь и рядом. Ну что уж тут говорить про мелкие магазины и точки на рынках, если телефон был куплен в одном из двух самых популярных сетевых магазинов.

Во втором случае представлен аккумулятор BL-5J. Аккумулятор, так же как и в первом случае куплен в сетевом магазине в июле 2012 года. Что касается второго варианта, то здесь можно увидеть защитную голограмму. Этот аккумулятор уже в точности похож на оригинальный аккумулятор.

Отличить можно. Голограмма должна под разным углом показывать точки только с одной стороны, если же точки на голограмме видны все, то в таком случаем аккумулятор можно считать поддельным! С развитием современных технологий подделать эту голограмму занимает 5 мин и стоит она не больших денег. То есть больше заплати и получи оригинальную подделку. Выходит, что такая защита особо не за что не отвечает. Так же на самой коробке, где нарисованы две руки, при наклоне или повороте они должны соединяться и должна появляться надпись «Нокия». На главном же сайте Нокиа нет аккумуляторов. Это должно говорить о многом!

Под Craftmann.

Отдельно можно рассмотреть подделки и клоны аккумуляторов Craftmann. С каждым годом всё больше и больше на рынках и магазинах появляется разнообразные варианты аккумуляторов, похожих на Craftmann. Из всех замеченных подделок под Craftmann, только единичные батареи так сильно похожи, что трудно различить. Обычно невооружённым глазом можно отличить подделку. Далее представлены наиболее распространенные подделки аккумуляторов только единичные батареи так сильно похожи, что трудно различить. Обычно невооружённым глазом можно отличить подделку. Далее представлены наиболее распространенные подделки аккумуляторов Крафтманн.

На данных фотографиях представлены наиболее распространенные модели подделки под Craftmann. В целом конечно похоже на аккумуляторы Craftmann, но отличить такую подделку можно в считанные секунды. Существует и более качественные подделки. Вот их как раз и невозможно с первого взгляда, в обычных условиях отличить от настоящих, по-этому лучше всего покупать аккумуляторы в специализированных магазинах, которые рекомендует сам производитель аккумуляторов.

Если ваш телефон стал плохо держать заряд и вы решились заменить ваш старый аккумулятор, на новый, то придерживайтесь одному важному совету- приобретайте аккумуляторы в магазинах, которые рекомендует сам производитель. Потому что как написано выше попасться в ловушку и купить подделку можно даже в крупных сетевых магазинах, которые давным давно зарекомендовали себя на рынке розницы.

Удачных Вам покупок!

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо...

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Ч5. Сервис виноват. Косяков не очень длиннопост.

Напоминаю: говно-сервисы в расчёт не беру.

Рассматривать буду на личных примерах. Постараюсь расписать максимально простым обывательским языком. Подытожу волнующими моментами.

1. Замена тачскрина (верхнее стекло). Аккуратно снимаю. Вместе с куском шлейфа от дисплея. Прошлый мастер при замене умудрился приклеить нежнейший шлейф, на который дышать то не безопасно, к стеклу. Мой косяк? Мой. В результате меняю обе детали, клиента в известность не ставлю, запчасть оригинальная и за свой счёт.

2. Разбираю ноутбук. Микротрещины по нижней части корпуса от прошлых вторжений, так что действуем аккуратно. Проходящий мимо сотрудник случайно толкает, хрясь, макротрещина. Мой косяк? Мой. Нефиг на коленке делать. Звоню клиенту, объясняю что придётся подождать новый поддон, на плановый ремонт угрожаю хорошей скидкой. Клиент уверяет что на задницу девайса смотреть не собирается, всё в порядке, вопрос решён.

3. 5S с хорошо подбитым стеклом и замятым корпусом. Просят заменить АКБ. Предупреждаю что при всей аккуратности стекло может раскрошиться, ответственность за это не возьму, решайте сами. Соглашаются, размышляю, бинго, за дополнительные 500 рублей ставлю б\у модуль с донора с парой мелких царапин на экране, корпус подпиливаю. Косяков нет, все довольны.

4. Древний случай. Сонька. Не включается. Моя личная трагедия, первый труп. Сложно объяснить попроще, приведу аналогию: что бы взбодриться нам надо 1 порцию допинга, а мы глотаем 10, сердечко за-мер-ло. Тут так же, напрямую с блока к плате, не скрутив после расталкивания акб. Где были мои глаза? Сколько лет прошло, до сих пор стыдно. Звоню, поясняю - если и был жив аппарат, то мои руки его добили, возмещу. - "ой ладно, всё равно не работал, я уже новый купила". Потом приходила с другой техникой, получала скидку "для своих".

5. 5ка. Глючит. Сдали на диагностику. Беру, а она у меня в руках откидывается, ещё до разбора\вторжения. Попытки реанимировать - нифига. Копаем - удивляемся как аппарат вообще работал, по тем временам цена ремонта = цена аппарата (катать, на город пара мастеров). Мой косяк? Нет. Клиент пытается ругаться, мол отдавал же рабочий. Объясняю, показываю, рисую на листочке, разжёвываю. 2 часа спустя "Что же мне делать?". Выкупаю на запчасти его аппарат, даю скидку на витринную б\у в очень хорошем состоянии, получается дешевле ремонта на 20%.  А можно было и ничего не делать - не моя вина. Но так приятнее.

Важно! За свои косяки мы спокойно несём ответственность, вторжение в аппарат - всегда риск, иногда встречаются сюрпризы от прошлых мастеров, иногда от владельцев, иногда и сам девайс проблемный. Но если мастер объясняет что проблема возникла вовсе не после его вмешательства - слушайте, задавайте вопросы, не ругайтесь. Тогда можно будет спокойно вместе найти адекватное  решение (ремонт, выкуп на запчасти и т.д.)

Напоминаю ещё раз: говно-сервисы  не в счёт!

-Если сервис не морозится, признаёт свою вину, исправляет косяки, не хамит - не бойтесь идти к ним снова - и скидку получите, и отношение благодарное.

-Если заметили косяк - скажите сразу, не выходя из помещения. Паниковать не нужно, если и правда с нашей стороны огрех - всё разрешимо. Ремонтом\скидкой\подарком.

-Не надо пытаться подставить\обмануть, мол вы мне заменили акб - основная камера теперь не работает. Мы знаем что мы трогали, куда лезли, что могли повредить. И знаем куда сдать на экспертизу.

-Не надо пытаться обмануть с гарантией. Ничего не делали, оно само, ваш косяк! Мы же всё равно проверим и узнаем. Честность - залог хороших отношений.

Больное местечко мастеров:

-Подозреваете что могут своровать\подменить запчасть? Если сервис\мастер не вызывает доверия и кажется мутным, а аппарат аппетитен для стервятников (реально дорогой\ходовой) - при сдаче попросите (спокойно, без наездов с подтекстом "вы все тут подлецы!воры!", мы всё понимаем, почти не обижаемся) вскрыть аппарат (открыть настройки) - сфотографируйте (запомните, распишитесь),а при получении - показать. Некоторые даже взвешивают. (Серьёзно? Мощно) По возможности (она не всегда есть, правда) вам пойдут на встречу.

Мы в ответе за тех кого починили. На время гарантии (:

Здравствуйте, уважаемы ремонтеры, случилась у меня беда с видеокартой. На место обведенной красной линией попала капля жидкости для электронных сигарет, в следствии чего частично были разрушены несколько smd компонентов. Если есть у кого-то под рукой такая видео карта огромная просьба замерьте номиналы этих компонентов. Буду очень благодарен.