Принесли комп, по индикаторам показывает нет видюхи.
Видюху в стенд, там кино есть.
Дергаем проц, видим веселуху
углы загнуты
углы загнуты
И i5 9-го поколения отправляется в помойку.
При установке видимо перевернули, защелкнули. При моем вскрытии пациента, проц стоял правильно.
Экономия косаря за замену термопасты в сервисном центре, вылилась в 9 килорублей на новый проц )
Прекрасный образец фотостеклостроения у меня в ремонте. Типичная неисправность, при попытке сделать кадр фотоаппарат ругается что нет связи с объективом ERR01, а чаще всего это значит что требуется замена шлейфа диафрагмы.
Объектив - рабочая лошадь, по информации от владельца он снял на него не одну сотню кадров.
Это штатный объектив для многих коммерческих фотографов. Универсальный, быстрый, резкий, в меру дорогой.
Работа по замена шлейфа примерно на 3-4ч. Приступаю к работе.
Первым идёт мой бредовый текст, затем фото.
Canon классные. Объективы делать умеют. И электроника одной платой и шлейфы удобно проложены.
Особо ценю их модульную конструкция. Разбирается удобно.
Интересный момент, фокусировочная группа линз с передним линзоблоком подпружинены. Под задней группой линз так же расположены три пружинных стойки. Всё это сделано для легкости вращения кольца зума, и при этом не важно как держать объектив. Вниз, вверх, горизонтально, в любом положении всё вращается легко и плавно.
При разборке обязательно отметить коллары-экцентрики, они задают правильное расположение линз по оптической оси. Если что то будет криво относительно оси, то результат на фото будет не очень хороший.
Задняя группа линз. На ней ничего крутить не надо.
А вот и стойки пружинки задней линзы. Интересное решение, редко такое встречается.
Баррель фокусировочной линзы. Три железных ролика, всё супер надежно.
Понемногу разбирается весь объектив до основания. Диафрагма в самом сердце.
Шлейф уже менялся, установлен немного не аккуратно, помят.
Нужно отклеить старый, отпаять мотор диафрагмы, перепаять датчик положения и всё собрать как было.
Интересный момент. Для полноценной рабочей диафрагмы 2.8 инженеры при проектировании намеренно уменьшили диафрагму на широком фокусном расстоянии, т.е. от 24мм и примерно до 45мм. На фото видно две диафрагмы, одна полноценная электронная на которой я меняю шлейф и вторая, которая прикрывается если зум на 24мм. Теоретически объектив можно было сделать светлее с переменной диафрагмой допустим 24-70мм 2.3-2.8, с незначительной потерей качества.
Но объектив топ, никаких потерь качества. 2.8 рабочая на всех фокусных без каких либо компромиссов.
Возможно я ошибаюсь и это всё лишь мои бредовые мысли. Кто умный и душный, может поправить в комментариях)
Объектив ранее был в ремонтах и у меня осталось подозрении что блок диафрагмы стоит уже не оригинальный. Потому что при попытке убрать пару пятен с лепестков я увидел стертую краску на салфетке. Оригинальная диафрагма не красится, ее можно тереть чем угодно кроме уж совсем ядовитых растворителей.
Новый шлейф установлен, осталось только собрать всё как было
Наверно самый сложный момент это нацепить внутреннюю часть через пружины с передней. Очень неудобный момент.
Фото поврежденного шлейфа. Если приглядеться то можно увидеть трещину.
Всё готово, протестировано. Результатом доволен.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Работаю в г.Челябинске, но какая разница если почти вся техника у меня с других городов.
2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
3) Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
Почта: z8ss@yandex.ru
ВК: https://vk.com/id81521330 (сообщения открыты, в друзья не надо добавляться, это просто личная страница для связи)
Telegram (просто для связи в сообщениях): @L0master
По случаю так же хочу поздравить С Новым Годом и Рождеством всех своих дорогих подписчиков и случайных читателей. Хочу пожелать мирного неба над головой, дружелюбных соседей, добрых водителей на дороге, а так же хорошей позитивной стабильности.
С Праздником Друзья)
Всем здравствуйте! Сегодня починим старенький айфон SE c проблемой "Не работает динамик"
Для начала разбираем его, осматриваем, убеждаемся, что всё цело и на своих местах, подкидываем заведомо исправный шлейф и динамик, убеждаемся, что дело не в них. Открываем схему, изучаем цепь
Что ж, самое время заменить u3700, снимаем с донора исправную микросхему, катаем шары
Устанавливаем на новое место, проверяем динамик, теперь всё в порядке, готово!
Группа в VK https://vk.com/pochinimgood
Приветы
На ремонте карточка, которую где-то уже смотрели и приговорили видеочип с "отвалом кристалла" вроде как.
опять палит и всё сгорит, эх
С питаниями проблем не оказалось, но вот с определением карты в стенде что-то не так
Странный предмет ,вроде определяется по итогу, а даже картинки по итогу нет
После разборки стало понятно, что видеочип трогали, а точнее был реболл
Но зачем...
Мне не понравилось как он установлен в одном углу, вернее как там выглядели выводы, поэтому решил его снять
А в углу как раз нет 5 пятаков на плате, которые якобы пытались восстановить, судя по припою на огрызках, но дорожек для самопальных пятаков нигде нет в итоге
Всё бы ничего, только вот 4 из 5 контактов обязательно должны быть целые/починены, потому что часть отвечается за память вроде, а часть вообще за чтение прошивки
Поэтому нужо восстановить пятаки на плате, включая последний просто до кучи уже, хотя он не играет роли по сути
Видеочип тоже отреболлить нужно перед установкой
произошёл реболл видеочипа
Далее паялка почти всё сама сделает уже
Всё запаялось как положено и...
Оно заработало, отлично, лечение отвала кристалла удалось
На этом ремонт завершён, покрутит тесты и можно отдавать
Добрый.
Снимать девок на Новый Год с каждым годом становится достаточно популярным занятием и да, Вы правильно подумали о чём я говорю!
Видео, с разрешения владельца, оставлю в комментариях, а пока расскажу о самом процессе и его последствиях)
Наверняка же все подумали, что речь пойдёт о ремонте телефона?
Так вот. Современные камеры любых телефонов продолжают наращивать размеры матриц для большего захвата света и становятся очень чувствительными ко многим механическим воздействиям.
В данном случае камеру спалил лазерный луч в клубе (момент смерти камеры оставил где то в комментариях).
Имеется вот такой воин
И собственно палёная лазером основная камера
Всё. Любой режим съёмки теперь будет сопровождаться артефактами и нехваткой света.
Небольшое пояснение работы системы трёх камер в яблоке:
Как только Вы включаете камеру, то активируются все три:
Широкоуголка снимает края снимка и обрабатывает искажения
Основная камера работает в режиме портрета и совместно с лидаром ищет фокус на объекте. Основная камера является главным источником поглощения света и без неё телевик и широкоуголка будут снимать тёмные тусклые снимки (на самом деле не будут работать вообще, приложение не запустится)
Телевик, когда основная камера нашла фокус, снимает все позади объекта. Так добиваются хороших качественных снимков, чем и хвалится яблочная техника.
Разбирается телефон достаточно легко, вернее я вообще его не разбираю, за меня делает эта тачка:
И специально для @Perpetumus, который всегда боится момента извлечения дисплея из корпуса, короткое видео, как выгибается дисплей за 50 тысяч рублей:
Как видите, ничего страшного тут нет xD
Фотокарточка красивой структуры внутри премиальной техники
По ремонту тут вообще всё просто. Отковырял старый блок камер
Взял другой рабочий с такого же телефона
И засунул обратно
А потом собираю всё обратно чисто и красиво, всё как я люблю
Основное время ремонта - это зачистка старой проклейки и обезжиривание корпуса при установке новой оригинальной сервисной для обеспечения влагозащиты после ремонта и тут был один вопрос от пикабушника @ffoxin :
В европейской версии вытаскивается сим лоток и в него накачивается воздух и прибор замеряет время спуска, если ок, то хорошо.
А как быть, если это американец без лотка?
Всё просто: выкручивается один нижний винт и вручную прижимается прибор дырка к дырке как говорится xD
Камера теперь работает без каких либо проблем, но!
В настройках будет писать ошибку о неоригинальной запчасти.
Некоторые спросят, а что убрать никак?
Пока что это можно сделать на 12-14 сериях с установкой дополнительных шлейфов обманок от китайцев и так как тут основная закончилась, то вариантов без ошибки на момент выхода этого поста просто нет.
Не, можно заменить только основную камеру отдельно и сделать ремонт чуть дешевле, но помните в начале поста я рассказывал о работы системы трёх камер?
Так вот, все камеры откалиброваны на заводе по высоте и положению в сборке и если её нарушить неправильной установкой, хоть на долю миллиметра, то качество фотокарточек снизится. На телефоне это будет не так заметно, как на компе или телевизоре при приближении.
Стоимость съёмки девушки составила 20 тысяч рублей за 1 минуту. Довольно бюджетно для Москвы в новогодние ночи не правда ли? xD
Забыл) Снимать продолжили на iphone 14 Pro Max.
Из показаний владельца камера сдохла после попадания зелёного лазера в неё.
Ремонт точно такой же: вытащил - вставил xD
Задать вопрос по качественному ремонту яблочной и не яблочной технике можно мне в телегу, где частенько выходят микропосты с ремонтами и купленным мною оборудованием, а также ютуб, где можно посмотреть видеоформаты моих ремонтов, либо зовите меня тут по призыву @R.Fon
Короткое видео ремонта
Увидимся))
UPD:
Видос в коменты загрузить не получается, поэтому вот этот момент за 20 тысяч:
Имеем на руках iPhone 6s, не включается, не заряжается со слов клиента. Конечно ремонт такого хлама давно уже не имеет смысла, если только не банальная замена дисплея или акб)) Но ностальгии ради, я взялся. Как оказалось он видится компьютером в dfu, фоток к сожалению нету, пробую шить и получаю ошибку 21, которая почти ни о чем не говорит, может быть как nand, как и оперативка, так и линии i2c, но огрызок даже яблочко не показывает, которое даже с отсутствием nand памяти загорается, поэтому ее я отмел и вспомнил, что на 6s есть типовуха с отвалом оперативы, так что начинаем потрошить бутерброд, на фото ниже уже все готово к запайке:)
И какие же клевые ощущения от ремонта айфонов тех годов, никаких половинок плат, SoC с пленочной подложкой, пятачки с которой могут слететь от любого неловкого движения, а тут все лампово и максимально топорно. Но правда есть свои нюансы, в виде юбки из пластика у процессора, которую приходится забивать пастой, как на самсунгах с exynos)))
В общем сажаем сначала сам SoC Apple A9
А это вид на шарики:
После данной процедуры стоит подкинуть плату к компьютеру и проверить упадет ли огрызок в DFU, у меня упал) дальше сажаю саму RAM
После стоит проверить сопротивления по ее питанию, но я в себе слишком уверен(просто лень) поэтому сразу цепляю огрызок опять к компу, режим dfu остался, пробую прошить и ловлю опять ту самую ошибку 21. Грусть, значит можно было обойтись всего лишь реболлом/заменой nand, не трогая сам процессор, ну чтож, будем пробовать катать нанд память, а еще лучше сразу ее поменять, ведь телефон старый, наверняка там гора бэд блоков, поэтому снимаю старую нанд, и сажаю донорскую в хорошем состоянии от iphone 7
Не бита, не крашена
И вот теперь опять подключаем и пробуем шить и наконец-то процесс пошел, правда пока что в данной нанд памяти конфиг от 7го огрызка, а это влечет за собой разного рода веселье, в виде искажений цветов на дисплее, ну и еще разные приколюхи, а так же мы получим ошибку активации, поэтому сливаем программатором с родной nand памяти syscfg где нужные нам серийники и mac адреса, которые необходимы для успешной активации, сохраняем:) ну и с помощью программатора переводим iphone в purple mode и заливаем ему родной конфиг, ранее слитый с родной флешки, после еще раз прошиваем, успешно проходим активацию и получаем полностью рабочий аппарат.
Ремонт был бы совсем бессмысленный, если бы не состояние телефона, экран оригинальный, все время был в защитке, ни единой царапинки, корпус тоже отлично сохранился, редко вижу такие аппараты в таком состоянии, обычно к этому времени они переживают гору замен экранов, а тут даже акб родной, правда емкость около 60%)))
В далеком 2020м пришла ко мне идея создать устройство, которое будет переводить полезную энергию в тепло, при этом выводить на дисплей информацию об нагружаемом устройстве. В моей профессии телемастера иногда появляется необходимость плавно нагрузить тот или иной источник питания, что бы убедиться что он соответствует своим характеристикам. Как это часто бывает, блок питания работает, но не всегда может выдавать заявленную мощность. Единственный способ это проверить, это как следует нагрузить его.
В первую очередь я занялся поиском рабочей схемы. Я уже знал, что в качестве нагружаемых элементов мне подойдут транзисторы IRF3205, так как они через себя могут пропустить довольно большую мощность, конкретно до 200W при наличии радиатора, согласно даташиту. Я наткнулся на схему электронной нагрузки одного инженера с ютуб канала ArduinoTime (на данный момент сам канал я не нашел). Особенностью этой схемы было наличие четырехканального операционного усилителя LM324N, который с помощью токоизмерительных шунтов (R1-R4) мог плавно распределять нагрузку на все транзисторы.
Наверное один из минусов схемы это наличие внешнего питания. Но с другой стороны оно служит опорным напряжением, плюсом можно навесить всяких там вентиляторов и т.д.
Схема была найдена, детали закуплены, а потом я забросил эту идею на три года...
За три года я время от времени вспоминал про нее потому как возникала необходимость. И вот накануне у меня постепенно родилась печатная плата в старой доброй спринт лайоут.
Есть небольшая ошибка
Так как я хорошо ориентировался в макросах этой программы, за несколько вечеров у меня родился вот такой вот проект. Сейчас я нашел в нем одну ошибку, она не критичная, но имейте в виду те, кто захочет ее повторить. Особенность этой печатной платы в том, что она должна идеально подойти в корпус под номером 15-6 (конечный результат я покажу в следующей части). Так как текстолит и хотел использовать односторонний не обошлось и без перемычек.
Пора браться за дело и воплощать разводку в жизнь
Ой, а что это? Кто то разучился работать по технологии ЛУТ? Вобщем забил я на самостоятельное изготовление печатной платы. На Авито, за 3/9 земель, мною был найден замечательный человек, который очень качественно изготовил печатную плату и через две недели она уже была у меня.
Плата была сделана шикарно
Ну вот плата у меня, детали подобраны. Остается моя самая любимая часть - сборка!
Паять я ,собственно, умею
Конечно кое каких деталей у меня не хватило, пришлось делать временное решение. Мне очень сильно не терпелось проверить как она работает.
Забегая наперед скажу что плата работает как следует. Я проверил ее на коленках, и результат меня удовлетворил. И на этом первую часть хочу закончить, потому как у меня еще нет ни корпуса, не радиаторов, ни вольтамперметра. И нормального фотоаппарата у меня тоже нет)). К тому же транзисторам нужно обеспечить хороший обдув. Если кто захочет повторить данную конструкцию исходные файлы я опубликую в следующей части. Благодарю за внимание.
Несколько лет назад занимался ремонтом яблочной техники, в основном айфонов, было это году в 16-17, тогда еще в ходу были всякие 5s, 6/6s, потом забросил это дело и с головой ушел в восстановление видеокарт и десктопных плат, но год назад решил опять влететь с двух ног в яблочную технику и немного офигел как все изменилось, платы стали из двух половинок, поэтому без термостолика тут уже не обойтись. Поизучав тему понял что народ в основном берет готовые решения с китая с оснасткой под разные модели огрызков, как на фото ниже комплектик стоит порядка 18тыс
Ну в общем вполне себе вариант я сначала подумал, но потом вспомнил, что я иногда делаю и android телефоны, иногда даже фотоаппараты fujifilm, а платки там довольно большие и подогрев тоже нужен(а где он сейчас не нужен?) поэтому готовый вариант от китайцев отметается. Тут в голову приходят готовые подогревы от Термопро или Магистр, но цены там кусаются, да и такого потока устройств у меня нету, чтобы это все быстро окупилось, фото прикладываю ниже.
Было принято решение изготовить практически полный аналог термостола нп17-12 от Термопро почти своими руками, не без участия фрезерного станка конечно же:)
И так, нужно было выяснить что за нагреватели используются в этих термостоликах, ответ на данный вопрос легко гуглится.
На фото плоские электронагреватели, в сокращении ПЭН, на просторах интернета я не нашел где такие достать в розницу, только на заказ в фирме, вариант со слюдяными нагревателями я сразу отмел (мне нужна высокая скорость нагрева, низкая инертность и толщина самого столика, чтобы хорошо было работать с микроскопом).
И тут я залез на авито и о чудо, нашел человека, кто продает такие нагреватели почти поштучно) были заказаны 4 ПЭНа, сопротивлением примерно 140ом, размеры уже не помню, вышло где-то в 3500р вместе с доставкой
Следующим этапом поездка на металлолом и покупка пластины из дюрали д16т, после ее фрезеровка, разметка и сверление отверстий
Дальше будем делать корпус, на металлолом ехать уже не пришлось, нужный хлам был там, где все это фрезеровалось) готовый результат ниже
Прикрученные нагреватели к пластине, подключены по два последовательно, и потом в параллель, но к сожалению есть проблемы, но об этом уже позже.
После верхняя часть корпуса и пластина были покрашены термостойкой краской(не помню уже какой, в баллончике) пластина соответственно в черный, а корпус в белый, так же изготовили нижнюю часть корпуса, но фотографий процесса к сожалению нету. Зато есть результат
Дада, на фотографиях уже видно изготовленную из нержавеющей стали раму держателя плат, но о ней попозже, поговорим о способе крепления пластины с нагревателями в корпусе. Решение так же было слизано у термопрошных столов, в пластине в торцах дремелем сделал пропилы прямоугольные в количестве трех штуки
с двух сторон, и изготовлены были две «вилки» из нержавейки, на фотографии выше их хорошо видно, одна вилка прикручивается к корпусу, после вставляем пластину, ну и вставляем вторую вилку с другой стороны и прикручиваем и ее, по итогу от самой пластины тепло практически не передается к корпусу, через такой способ крепления, а так же имеем небольшой ход самой дюрали в этих вилках, не знаю как на термопро, но без него, вилки будет загибать, ибо дюраль расширяется при нагреве. Кстати не зря на термопро данные вилки крепятся на заклепках, а не винтах, дело в том, что идеально просверлить отверстия под винты нереально, у винта все равно останется небольшой люфт, соответственно как его не затягивай, дюралька при нагреве может вполне сместить вилку, а при креплении с помощью заклепок, тело самой клепки внутри расширяется и вилки фиксируются к корпусу столика намертво, но я решил сделать на винтах с шайбами гровер.
Перейдем теперь к рамочному держателю плат, конструкция вполне простая, сама рама из нержавейки с пропилами в которой и будут ездить болты в которых тоже пропилы под сами вилки
По итогу получаем вот такую конструкцию
А теперь вернемся к схеме коммутации между собой нагревателей, а именно при таком подключении максимальная мощность при питании 230в всего 300вт примерно, что в два раза меньше, чем на столике от «конкурента», выход из ситуации только поднимать напряжение питания примерно до 380в, тогда на выходе мощность вырастает где-то до 600вт(все расчеты очень примерные), что уже близко к эталону(700вт).
Решение я нашел быстро, просто распотрошил блок питания от компьютера с активным pfc, на конденсаторе которого и есть нужные мне 380. Выпаяв с платы все «лишнее», оставил только сам шим контроллер(он тут комбо и pfc и основной pwm) ну и схему дежурки, без которой не будет нужных 15вольт для питания самой шим и составных драйверов которые управляют силовыми ключами APFC, так же нам нужно как то управлять температурой столика, тут на помощь мне пришел давно уже валяющийся omron e5cn, в котором есть PID регулирование, поэтому добавляем отдельный силовой мосфет, им будет управлять оптопара, а оптопарой уже сам pid регулятор, тем самым я получил еще и гальваническую развязку, и если стрельнет мосфет, то контроллер будет жив:) готовые мозги на фото, корпус под это все еще не сделан, мосфет обведен зеленым.
Ну а теперь итоговые фотки столика, некоторые мелочи еще доделаю возможно, но они сугубо косметические, так же не рассказал про крепление термопары, но там все просто и неинтересно(поджимается специальной пластиной в выемку в дюрали, закреплена посередине, тип К. В общем до 350градусов данное чудо нагревается примерно за 2 минуты 30 секунд(как и аналог конкурента), площадь зоны нагрева 15см х 12см, тощина плиты дюрали 4мм, высота столика вместе с ножками 4см от поверхности на которой стоит, габариты 21см х 18см, вес примерно 1кг с чем-то, как-то так) ну и фотки равномерности нагрева с тепловизера прикладываю
Всем спасибо кто дочитал, вышло очень длинно, но надеюсь кому-то будет интересно и полезно.
