Сообщество Ремонтёров

А вот и сам переходник с жестким диском

Подключать соответственно GND-GND TX-TX RX-RX Всего три проводка

После этого нам понадобится терминал, для работы с программой жестяка. Я использовал обычный виндовый, но разницы никакой нет.
Настройки для Samsung Такие . Ком порт может быть другой. Зависит от того, в какой USB воткнут USB-TTL переходник

После чего подключаем Питание к жестком диску ( на бардак не обращаем внимание, это творческий беспорядок).

Ах да, чуть не забыл, старый смарт жесткого диска

После подключения питания к HDD, в терминале вы увидите примерно следующее, после того как пробежали все строчки, нажмите сочетание клавиш CTRL+Z чтобы жестяк понял, что вы собираетесь с ним общаться. В ответ он выдаст F3 T>

В терминале набираем /1 для перехода в каталог

F3 T>/1

F3 1>

После чего набираем N1

F3 1>N1

И видим, что смарт очистился

А вот и новый смарт

Ну собственно все, конечно это не ремонт, и абсолютно ни на что не повлияет, кроме как на визуальные показатели HDD. Как это использовать и зачем? Ну это пример работы с терминалом жесткого диска, а так каждому решать, может кто углубится в это, там еще множество команд ) Возможно кто нибудь после этого поста научится восстанавливать информацию с HDD и сделает серьезную фирму ) В общем всем удачи ребят, и до новых встреч.

p.s Вступайте в наше сообщество по ремонту техники http://pikabu.ru/community/Remont

Для того, чтобы заменить подсветку нам нужно разобрать матрицу вот до такого состояния (прошу прощения за качество фото, делал это еще в 2014 году, если память не изменяет)

После чего берем обычную LED ленту (наивный я был, объясню позже почему) и проклеиваем ее вдоль матрицы. Для начала я взял 10 метров ленты белого, холодного свечения.

Включаем ее и проверяем. Были проблемы с тем, что если подключить ее последовательно все 10 метров, то к концу ленты, да даже к средине она начинала затухать, чтобы это исправить, пришлось запараллелить все линейки между собой. После этого яркость выровнялась

Но как выяснилось после сборки, этого мало, и на изображении присутствовали темные полосы. Пришлось все разобрать и добавить еще 10 метров. Итого: 20

Собираем матрицу,

Собираем до конца телевизор и включаем

Все работает, линий почти не заметно.  НО...
Теперь осталось подключить все это дело к мозгам телевизора, чтобы подсветка включалась и выключалась вместе с телевизором, и не светила ночью, после того как телевизор выключен с пульта. Я сделал это довольно просто, так как для питания подсветки я использовал комповый блок питания, а как вы знаете его включение происходит при замыкании зеленого провода на землю, то я решил, что сигнал mb_on будет питать транзистор, который в свою очередь будет замыкать зеленый провод блока питания на gnd. Собственно собрал, сделал, все зашуршало, как и задумывалось и проработало почти год. Но так как я взял не качественные светодиоды, то они потихоньку начали вымирать и на их местах появлялись темные точки, очень заметные на светлых тонах. После этого, я еще два раза переделывал, на подсветку от самсунга и от Philips, но об этом в следующих частях. Скажу только одно, ЧТО ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ ОТ ОДНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСКИ )

ps: На случай, если пост вылезет в горячее, всем кому интересна подобная тематика вступайте в наше сообщество на ПИКАБУ http://pikabu.ru/community/Remont

К сожалению, фотки морды/лица не сохранилось, да и интересного там ничего нету, черная прямоугольная доска, с надписью самсунг. Разобрал, визуально поглядел, да ничего и не нашел.... Видно, что подсветка экрана реализована на "холодных катодах", лампах то есть. Вывод можно сделать вон по тем серым проводам в верхнем правом углу.

Все данные манипуляции подходят и к мониторам... Естественно к современным, плоским. Разница вон в той левой зеленой плате, в мониторе ее просто не будет. Эта плата, "телевизионная составляющая монитора". Средняя это "дешифровщик" видеосигнала в сигнал который понимает матрица монитора/телевизора. Правая, блок питания.

Телевизоры и мониторы старые, те что с кинескопом, по своему похожи.

Фотка блока питания телевизора покрупнее.

После проверки напряжений, которые должны были быть на выходах инверторов, а должно быть сотни 400 Вольт (не помню сколько точно, но вроде так), а там десятки.

ЗАМЕЧАНИЯ: Нельзя включать эти источники питания без нагрузки, может выйти из строя, особенно если этот блок питания инверторов (холодных катодов). И самое главное. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ может НЕХИЛО УПИЗ.ИТЬ. ДАЖЕ НАСМЕРТЬ. Так что, аккуратней, а лучше не суйтесь, дайте пару косарей мастеру знакомому, пусть он рискует.

Так вот, о чем я... Ах, да. Подумал, что ШИМ (кому интересно, что такое ШИМ. ШиротноИмпульная Модуляция) сдох, но нет, шуршал. Подумал, что транс вышибло от КЗ, но он живой. В интернетах читал, что у этой серии теликов, часто вышибает именно эти трансформаторы... Мне повезло, он цел. Посмотрел повышалку напряжения, вот как раз она и показывает десятки вольт, а не сотни... Отпаял одну ногу диода (диоды выделены красным), прозвонил, а он показывает пробой... Вот в чем проблема была... Заменил все 3 сразу.

Да и другая хрень с этими диодами в том, что они не простые, а ВЧ и другими их не заменить, пришлось ехать покупать такие же, но с запасом по напруге... Характеристика работы диодов, очень зависит от температуры. Чем выше температура, тем больше ток в обратном смещении... Короче вышел из строя при большой температуре... Заменил, все заработало. Ремонт обошелся в 75 руб. С дорогой 130 руб. Прошло уже 2 года, все работает до сих пор.

Самая главная причина, почему в этой серии теликов, выходят из строя блоки питания, так это банальный ЖУТКИЙ перегрев. В этом корпусе охлаждение является конвекционное, а нужно принудительное, тогда и горя бы не знал никто.