Привет. Ничего такого, просто хочу показать.
Сделал 2 таких красавца.
По материалам:
-кожа растительного дубления 1.3 мм
- нить 0.4мм
Размер картхолдера 80×100мм.
По вмещаемости:
По 3 отделения для карт с каждой стороны, + одно отделение для чеков, купюр в сложенном виде и т.д.
Размер докхоллера в закрытом виде - 145×100мм
Вмещает в себя паспорт, СТС, 2 отдела для карт. Закрывается на магните.
Текст- пожелание клиента!
Всем привет!!!
Ремешок для Tissot из кожи телёнка телёнка рисунком крокодил.
Ремешок с плотным прилеганием ремешка к часам.
Застежка клипса переставлена родная фирменная.
Когда-нибудь, возможно, я достигну того уровня мастерства, когда ты в потугах самообучения будешь не забывать хотябы на фото фиксировать разные этапы работы и чтобы на фото это не выглядело как какой-то пиздец, когда у тебя стол завален разным ручным инструментом, где-то засохшая капля клея, где-то обрезки/обрывки ниток или кусочков кожи, вокруг всё покрыто пылью из частичек кожи из-за шерфовки и ещё много не фотогеничных нюансов. А пока продолжаю ставить в своих постах тег "Рукоделие без процесса". Вот, наконец закончил сумку под заказ, спешу хвастаться
Вообще это первый опыт изделия таких размеров и конструкции тем более. Сумка примерно 30см в диаметре и 50см в длину. Максимально простой конструкции, 2 торцевых кармана около 6-7см и остальное - это основное отделение. Сложность была в том, что во-первых, как я уже сказал, я такое никогда не делал, поэтому выкройки не было, а работать в графических редакторах я не умею, поэтому корячился и строил выкройки вручную, на листе обычного ватмана. Вообще весь её пошив был буквально стресс-тестом для мозга, несколько раз хотелось всё буквально просто выкинуть в окно с психу, например когда я делал ручки, не имея ни малейшего понятия как их делать и имея итоговую оценку по геометрии в школе - 3. На первую пару ручек я убил два выходных, а когда закончил вторую ручку, с ужасом увидел, что она примерно на 7мм короче первой... Вы когда-нибудь в детстве кидали геймпад в стену если не могли что-то пройти на Денди? Или может быть видели видос, где девушка жарит сырники и они у неё не очень получаются, а она как бы этому не очень рада? Вот и я испытал богатую гамму чувств и нужно было как-то дать им выход)
Во-вторых, сумка с подкладом да ещё и с кедером, такое я тоже никогда не делал, это оказалось не самым простым для освоения без наставников, а ещё конструкция сумки выворотная, это тоже был пиздец какой квест, выворачивал я готовую сумку минут 40, не меньше) Вобщем от построения выкройки до финальных штрихов, у меня ушло пару месяцев вечеров по 3-4 часа после работы, сюда входит и время на подбор материалов, их заказ и ожидание доставки и дозаказ и снова ожидание кожи, потому что я просчитался и мне не хватило и периодический отдых, когда я забрасывал шитьё и просто позволял себе отдыхать после работы. Сшито всё ручками в две иглы, машинки у меня тупо нет. Благо я не брал предоплату и мог себе позволить почти любые сроки. Буквально час назад заказчик забрал сумку и я до усрачки доволен что заказ закрыт 😌
В процессе работы над одним из ремней очень захотелось немного рассказать про обработку уреза (края). Для тех, кто работает с кожей, все очевидно. Для несведущих, как показал опыт, интересно. Это довольно долгий, но не особо сложный ритуал. Просто вам всегда кажется, что можно сделать лучше, из-за чего дело затягивается. Ниже описан мой путь. Кто-то выбирает другие инструменты, пропускает/добавляет шаги. Все индивидуально и нарабатывается со временем. Речь в большей степени именно про ремень, но и других изделий тоже касается. Кожа растительного дубления.
0. Если ремень с прошивкой (как у нашей сегодняшней модели), то сперва делаем именно ее, так как для разметки шва урез должен быть максимально ровным. Размечаем кронциркулем линию, пробиваем отверстия, прошиваем. Пробойники под шов бывают разных типов и оставляют, соответственно, разные отверстия. В данном случае это "французы" с шагом 4 мм. На фото пробойник и отверстия, которые он оставляет (на смотрите на разметочные линии - это просто обрезок ременной полосы, а не изготавливаемый ремень).
Напомню, что шов (у меня) ручной. Прошивка идет одной ниткой в две иголки. Длина нити это 3-4 длины шва (в зависимости от толщины кожи). Нить вощеная, крученая, иглы чуть притупленные, чтобы случайно не поцарапали/прокололи кожу. В данном случае ушло примерно 7 метров нити.
Далее шов надо, эм, "отутюжить", чтобы он стал не таким выпуклым. А еще в результате края отверстий тоже сглаживаются, шов получает завершенный вид. Это можно сделать молотком (отбить), пройтись по шву тяжелым прикаточным валиком и т.п. Я в последнее время полюбила обычную "гладилку" из агата. Ей очень удобно подлезать туда, куда ни молоток, ни валик не доберутся. Этот этап можно сделать и в самом конце, т.к. он все-таки декоративный, и от него уже ничего не зависит. Разумеется, этот этап нельзя пропускать, если у вас сложное изделие, и швы где-то внутри, или просто к ним потом нельзя будет подобраться.
Надеюсь, на этом фото видна разница. В жизни она очевидна. Обработать шов надо с двух сторон.
Когда прошивка готова, можно приступать непосредственно к обработке уреза.
1. Сначала надо срезать фаски с обеих сторон. Делается это при помощи торцбила (иначе - кромкорез). Они бывают разных размеров. Вполне стандартный, который подходит для большинства изделий, - 0,8 мм. Он должен быть очень острым, чтобы срезать аккуратно, а не рвать, оставляя заусенцы. К сожалению, на фото этот момент сложно запечатлеть.
2. Далее в ход вступает штука под названием Токоноле. Это грунт. Тонким слоем нанести на край (я делаю это пальцем), дать чуть подсохнуть и потом заполировать. Полируется урез сликером. Их великое множество. У меня их два: из бука (на фото светлый) и из сандалового дерева. По факту буковый универсальный и подойдет для любой кожи. Сандаловый я взяла, потому что выглядит эстетично, использую я его редко.
Слева край еще до снятия фаски, а справа прекрасно видна разница между до и после обработки токоноле и полировки сликером.
3. После токоноле урез обрабатывается воском. Опять же, варианты есть, но я использую классику - Коламбус. Это тугоплавкий карнаубский воск. Он очень жесткий. Сначала он наносится на ветошь, а уже потом этой ветошью аккуратно полируется урез. Иногда мне бывает лень, и я полирую урез сразу воском. Работать так надо осторожно, чтобы не повредить кожу. Воск бывает разных цветов, но лично я какой-то особой прокраски цветным воском не заметила, поэтому бесцветный.
Между токоноле и воском почти всегда приходится подшлифовывать что-то наждачкой, т.к. грунт все-таки ужесточает кожу, и вылезают незамеченные ранее ворсинки. Проверить на идеальность можно пальцами, но для этого дела нет ничего чувствительнее кожи над верхней губой )) Сразу все понятно. И вот тут-то и появляется замкнутый круг "токоноле-сликер-наждачка-токоноле". Для удобства шлифовки использую "мышку".
Ну и напоследок пару слов про отверстия для язычка пряжки. Я делаю 5, расстояние между ними - 2,5 см. От пятой до конца ремня - 12,5 см. По среднему отверстию определяется размер ремня для индивидуального пошива.
Надеюсь, было интересно :)
Привет. Хочу поделиться своим опытом утоньшения натуральной кожи.
Сразу скажу, что я не знаю как на профессиональном языке называется данная процедура. Я слышал: брусовка, фальцовка, шпальтовка, шерфовка. Я буду называть просто «утоньшение кожи»
Если вы начинающий кожевник, необходимость сделать кожу тоньше возникает достаточно быстро.
Даже в таком простом изделии как «Кардхолдер» эту процедуру необходимо делать, что бы изделие получилось более-менее приличным.
Когда-то давно, я купил на авито вот такой нож за 500₽, продавец уверял что он им утоньшал кожу.
Как выяснилось- не соврал.
Да, это не шорный нож. В названии написал просто для понимания сути проблемы.
Это скорее нож «косяк» или что то типа того. Используется в обувном деле.
Если знаете как он правильно называется- дайте знать, что бы было проще найти в интернетах.
Продавец сказал что он сделан из инструментальной стали Р6. Вроде тоже не соврал, что-то похожее нацарапано на самом ноже. Что это за сталь и насколько она хороша- мне неизвестно.
Использую его только для одной цели, сделать кожу тоньше на кармашках для банковских карт, что бы не было толстого бутерброда из слоев кожи.
При необходимости, я могу этим ножом снять толщину с куска бОльшего размера. Получится конечно плохо, да и толщина будет гулять. Демонстрирую с целью показать что таким ножом можно контролировать толщину снимаемого слоя и у вас не будет сквозных прорезов кожи.
Что бы нож хорошо резал, он должен быть не только острым, но и правильно заточен.
Сейчас могу дать неправильный совет, пусть меня поправят знающие люди. Но у меня этот метод работает уже лет 5, наверное могу советовать опираясь на такую статистику.
Тут все просто. Та сторона ножа, которая будет прилегать к коже должна быть параллельной. А спуск ножа должен быть около 30 градусов.
Я затачиваю только одну сторону ножа. А именно верхнюю, где нужно соблюсти угол 30 градусов.
Угол определяю «на глаз». Со временем рука сама принимает нужное положение при заточке.
Когда нож притупился, я правлю его на доске с кожей и пастой ГОИ. Паста вроде как не точит нож, она просто приводит в чувство режущую кромку.
Когда нож совсем затупился- точу на обычной наждачке с зерном 2000. Желательно на максимально ровной поверхности.
Допускаю что нагородил чуши и господа ножеделы накидают мне хуёв в панамку.
Я просто хотел показать простой способ решение конкретной задачи, без затрат на дорогие ножи, хотя бы на первых парах освоения ремесла.
Уверен что есть ножи лучше, а у меня просто со временем руки заточились именно под этот нож и отторгают всё другое. Но я совершенно об этом не жалею.
Данная простыня является моим субъективным опытом, и не претендует на 100% верную.
Остальные предъявы смело предъявляйте, всегда рад светской беседе с уважаемыми господами.
В комментариях меня упрекнули в том, что невозможно сделать ремень самому дешевле 1000 руб. А если и можно, то такой ремень можно смело заменить верёвочкой и никакой разницы не будет. Решил на деле проверить сие высказывание.
Имеем минимальный набор «инструмента». Пришлось купить пробойник в Леруа, нитки в Леонардо и краску в хозтоварах. Еще пряжку за 250 руб из латуни. Остальное позаимствовал у жены)
На следующий день приобрел полосу за 400 руб. Толщина 4 мм. длина 145 см. Можно было взять полосу дешевле, но пряжка 45мм, поэтому и полосу пришлось брать шире.
Затем красим (лучше использовать перчатки…)
Делаем красивые края.
Срезаем кромку с двух сторон и обратной. На подоконнике это делать неудобно(
Срезали кромку. Главное это делать ровно.. Иначе она будет неровной.
Трем усиленно наждачкой края. В наличии была с 1000 зерном.
Делаем отверстия под пряжку. И главное все тщательно измеряем линейкой!
Из остатков полосы делаем еще две штучки. Красим, срезаем края и наждачка.
Пришиваем пряжку и готово.
Итог: ремень обошелся в 960 руб (с покупкой «инструмента и химии»). Это всё, что я хотел сказать.
P.s. Кто знает как отмыть пальцы от Карата?
Пригласили человека заняться преподавательской деятельностью, а что за профЭссор без портфеля?
Значит нужен портфель. А как иначе?)
Основное отделение с двумя карманами с небольшим объёмом.
Папка формата А4 помещается свободно. Так же остаётся место под нольпяшечку Дугладзе, что вполне может презентовать благодарный студент. Не прятать же стыдливо сей презент в пакет из Магнита.
Так же снаружи имеется отделение под дополнительным клапаном. Тонкая папка А4 помещается вполне.
Ручка классическая.
И как дополнение - плечевой ремень.
По ТТХ:
Флоттер в толщине 1,3, клей Vintek, нить Galaces
Пряжка, карабины, замок, полукольца из Италии. Пукли из Германии.
Заказчик просит сумочку-шоппер с вот таким дизайном:
То есть изначально запрос выглядел вот так:
Фото на плече, искаженное и изначальный дизайн не соблюдает модуля.
Пришлось, матерясь, допиливать. Сначала руками.
Потом на Кореле
Мелкодеталька
И сзади тоже выглядит интересно.
Даже возникает сомнение делать ли подкладку.
Кожа итальянская, штампы японские, кардины чижовые.
