Сообщество - Лига Инженеров ПГС

Лига Инженеров ПГС

134 поста 1 343 подписчика

Популярные теги в сообществе:

1

Продолжение поста «Помощь лиги строителей»1

Доброго времени суток, уважаемые строители пикабу.

Хотел бы обратиться к вам с вопросом, на объекте в ближайшее время предстоит испытывать сваи на  вдавливающую вертикальную нагрузку, 48.5 тс и горизонтальную нагрузку 1 тс.

у меня имеется домкрат гидравлический ДГА100П100 (100т или 70МПа) и помпа Помпа гидравлическая ручная КВТ ПМР-700, манометр на 60 МПа и 2.5 МПа. Вопрос в том, как проградуировать зависимость на манометре в 60 МПа что бы нагрузить 48.5 тс и манометр 2.5 Мпа для фиксации нагрузки в 1 тс.

У меня получилось что для нагрузки в 48.5  нужно достичь на бОльшем манометре 36.05 МПА.

Прошу помощи,подсказки для решения данной задачи.

Заранее спасибо.

16

Установка скважинного насоса

Всем привет!


Предыдущие статьи:

1.Как мы бурили и прочищали скважину;

2.Как мы обустроили устье скважины и проложили напорную магистраль до дома.


Для начала о самом насосе. Насос бытовой вихревого типа с центральным забором воды.

Обратите внимание что используется 3-х дюймовый насос – При монтаже скважинного адаптера, насос больших размеров может не пройти или проходить с затруднением в стандартную скважину диаметром 133 мм.


1 Питающий кабель

Для начала разберемся с питающим кабелем. Напомню, что глубина скважины 32м, к тому же конденсаторную коробку насоса необходимо разместить в доме. Поэтому длины питающего кабеля недостаточно, и его необходимо нарастить. Инструкция насоса этого допускает при использовании кабеля аналогичного сечения.

Для соединения двух кабелей использовали пайку.

Далее все тщательно изолируется – сначала клеевой термоусадкой..

..затем сверху несколько слоев изоленты.

Еще необходимо предусмотреть в устье скважины 4pin разъем, с помощью которого можно легко разъединить кабель при необходимости подъема насоса.

2 Напорный трубопровод


Сборку напорного трубопровода начнем от насоса. Для начала вкручиваем латунный соединительный ниппель, он служит для перехода от напорного патрубка насоса к обратному клапану.

Как правило, большинство скважинных насосов в своей конструкции уже имеют обратный клапан, но он изготовлен из пластика. Поэтому производители насосов рекомендуют его продублировать.

Во всех резьбовых соединениях метал-метал, для уплотнения лучше использовать сантехнить.

Далее вкручивается сам латунный обратный клапан с металлическим седлом. Он необходим для поддержания постоянного давления в системе, и как следствие защищает ее от гидроудара.

После обратного клапана ставится компрессионная муфта для перехода с резьбового соединения на ПНД трубу.

На другом конце напорной трубы устанавливается такая же муфта. Резьбовым соединением она вкручивается во внутреннюю часть скважинного адаптера.

Производители погружных насосов рекомендуют устанавливать насос на расстоянии не менее 0,5 метра от дна скважины. Соответственно, необходимо рассчитать точную длину отрезка трубы в скважине.


3 Страховочный трос


Последним элементом является страховочный трос. Его название говорит само за себя. Для этих целей был приобретен Трос из нержавеющей стали диаметром 2,5мм DIN3055. Не путайте с оцинкованной сталью (она намного хуже).

В завершении питающий кабель, напорную трубу и страховочный трос, лучше связать вместе с помощью изоленты.

6 Установка скважинного насоса

Установку насоса необходимо производить только в разработанной и очищенной скважине.

Перед спуском насоса в скважину, рекомендую опустить его в бочку для контрольной проверки работоспособности.

Для спуска и дальнейших извлечений насоса из скважины, необходимо изготовить специальный ключ. На конце которого, находится наружная резьба для завинчивания во внутреннюю часть скважинного адаптера.

Сам спуск производится держась за трос и напорную трубу, питающий кабель должен быть свободен.

Опустив насос, соединяем две части скважинного адаптера и закрепляем страховочный трос.

Первое включение производить не ранее, чем через 5-10 минут после погружения в воду.

Как всегда объемы приобретенных материалов для изготовления и обустройства скважины (без внутреннего оборудования) представлены в следующей таблице.

Спасибо за внимание!


Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Показать полностью 21
18

Обустройство скважины (с помощью адаптера)

Всем привет!


После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".


Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318


Этот процесс состоит из:

1 Обустройство устья скважины;

2 Монтаж напорной магистрали до дома;

3 Установка насоса;

4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).

Сегодня затронем только первых два пункта.


Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.

Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.


1 Копка траншеи

Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.

Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.

Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..

..внутри лопатой.

Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.

2 Установка скважинного адаптера

Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.

Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.

Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.

После этого выполняется непосредственно установка адаптера.

Подцепив адаптер, закручиваем гайку.

И снова покрываем все силиконовой смазкой.

3 Напорная магистраль (в земле)


Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.

Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.

Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.

Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.

Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.

И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.


4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля

Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.

Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.

Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.

5 Обратная засыпка траншеи

Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.


Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Показать полностью 24

Проект коттеджа

Привет пикабушники, верю в силу, ищу совет. Нужен рабочий проект коттеджа, где можно найти проверенные варианты? Желательно в электронной форме, которую можно самостоятельно подправить под свои задумки немного. Задумали строить коттедж в Тульской области 1 этаж, материал стен газобетон, облицован кирпичом, крыша вальмовая, площадь 80-120 м2, бюджет 1.8 млн, отделка 500-600 тр. Сами не специалисты, хотелось реальные построенные проекты увидеть.
П. С. Налетели комментаторы. Рад был бы бесплатному варианту, но цель не халява, а точно знать, к кому обратиться чтобы быть уверенным в надёжности, а не леваке скинутом на посту за немалые деньги

69

Общая жесткость каркаса и связи

Любой каркас здания состоит из ряда "плоских" элементов жестких и хорошо воспринимающих нагрузки в своей плоскости, но гибких в перпендикулярном направлении. Основное назначение связей - объединять плоские элементы в пространственную систему, способную воспринимать нагрузки, действующие на здание в любом направлении.

Во-вторых, связи обеспечивают устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней. Опасность потери устойчивости таких элементов объясняется тем, что стержни каркаса имеют большие длины и относительно небольшие компактные поперечные размеры. Связи раскрепляют сжатые элементы в промежуточных точках, уменьшая расчетные длины элементов в направлении этих раскреплений.Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

На примере видно, что при отсутствии связей стержневая система, представляющая собой многопролетную продольную раму, может оказаться изменяемой.

Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

Красный стержень будет сжиматься, а синий растягиваться.


Расположение связей

Схемы вертикальных связей могут быть различными в зависимости от шага колонн, от необходимости использования проема между стойками и т.п.

Теперь давайте поговорим о древесине в частности.

Дерево практически одинаково работает как на сжатие, так и на растяжение вдоль волокон, поэтому связи в деревянном каркасе можно располагать в любом направлении.

Для наиболее эффективной работы связи - необходимо соблюдать угол 45 градусов. Но не всегда это удается сделать.

Так же деревянные конструкции имеют малое термическое расширение (по сравнению, например со стальными), соответственно по длине здания связи лучше размещать по краям, чтобы они сразу же включались в работу.

В стальном же каркасе, необходимо размещать связи только в середине температурного отсека, что обеспечивает свободную деформацию продольных элементов при колебаниях температуры.

В нашем случае связи изготавливались по одной с каждого края и на каждом этаже. За исключением мест, где из-за проемов нельзя было соблюсти угол 45 градусов – здесь были добавлены дополнительные связи. На 1-ом этаже связи работают на растяжение, а на втором на сжатие.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Разметка

Связь временно прикручивается к каркасу для разметки пазов и торцов самой связи. Все делается по месту под каждую связь индивидуально.


2 Изготовление пазов

Дисковой пилой по разметке делаются запилы на глубину 25мм.

Далее стамеской выбираем древесину.


3 Изготовление связи

Для изготовления связей используется доска 25х100мм, которая распиливается дисковой пилой в необходимый размер.


4 Обработка антисептиком

Далее необходимо обязательно обработать все вновь образовавшиеся поверхности элементов каркаса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми. Обратите внимание, что для каркаса используется антисептик для внутренних работ.


5 Монтаж связей

В конце связь устанавливается в пазы и крепится к каркасу 70 гвоздями. Минимум по два в каждом узле.

Дополнительная жесткость всего каркаса обеспечится:

1 Горизонтальные жесткие диски

1.1. Жесткий диск межэтажного перекрытия, состоящий из системы балок и подшивки пола и потолка жесткими листовыми материалами.

1.2. Жесткий диск покрытия, состоящий из конструкции крыши, обрешетки с металочерепицей и подшивка потолка.


2 Вертикальные жесткие диски

2.1. Жесткий диск внутри дома в перпендикулярном направлении, состоящий из перегородки на 1 этаже усиленной крестовой связью.

2.2. Межэтажная лестница, тоже считается относительно жестким диском в продольном направлении за счет своей конструкции (в частности «мощным» косоурам сечением 50х200мм).

2.3. Относительно жесткие диски стен, состоящие из имитации бруса снаружи и гипсокартона внутри.


3 Прочие элементы

Сюда можно отнести: внутренние перегородки, проемы стен и т.д.


Все это в совокупности дает очень жесткую и надежную конструкцию.

Дом простоял уже 2 года и неоднократно был испытан сильными ветрами скоростью около 20м/с. Чтобы понимать, такой ветер способен разрушать заборы, кровлю зданий и деревья.


Спасибо за внимание!


Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Показать полностью 9
10

Помощь лиги строителей1

Всем, доброго времени суток. Хотел бы попросить помощи и совета. Сейчас работаю на объекте на севере. Отвечаю за производство земляных работ, случилось так, что в связи с неадекватными требованиями высшего руководства было допущен замокание грунта (крупно обломочный с песчаным заполнителем мини в допустимых %) и так как отсутствовал водоотвод то вода встала и теперь он переувлажненный, что не позволяет производить дальнейшие работы. Буду признателен за любой совет касательно способов просушки грунта. Водоотвод уже сделан.

11

Деревянный ростверк (обвязка) буронабивных свай

Ростверк - это балка, объединяющая головы свай и перераспределяющая на них нагрузку от вышележащих конструкций. Для каркасного дома преимущественно используется деревянный ленточный высокий ростверк. Расчет свай и свайных ростверков по прочности материала должен производиться в соответствии с требованиями действующих правил по расчету деревянных конструкций. В нашем случае, для изготовления ростверка использовался брус сосны, 1 сорта, сечением 200х200мм.


ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Разметка ростверка

Работы начинаются с разметки ростверка на фундаменте.

Выполняется это в соответствии с проектом с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

2 Распил бруса

Далее брус распиливается в размер по длине бензопилой.

После этого выполняются угловые и промежуточные спилы в местах соединения.

Во всех узлах использовалась врубка вполдерева. Такое соединение выполняется путем вырубки или срезки половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом.

3 Отверстия под анкеры

Напоминаю, что для крепления ростверка к сваям, мы заранее (на этапе изготовления свай) заложили анкера в бетон. Диаметр анкера 16мм.

Для того чтобы точно нанести и просверлить отверстия в брусе, используется разметка ростверка на фундаменте, которая была выполнена ранее.

Сверло используется чуть большего диаметра – 20мм, для возможности дальнейшей корректировки положения ростверка в плане.

Под гайку с шайбой делается углубление с помощью перового сверла 40мм.

4 Обработка антисептиком

Далее необходимо обязательно обработать всю поверхность бруса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми.

Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от грязи и пыли. Далее рабочий раствор наносится с помощью валика или кисти в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут.

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Обработанную древесину необходимо защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания - не менее 48 часов.

На данном этапе было решено обработать брус снизу и в узлах соединения. Обработка боковых и верхних поверхностей выполнится после сборки всего каркаса и изготовления кровли, которая защитит обработанные поверхности от попадания атмосферных осадков.

5 Гидроизоляция

Для защиты деревянного ростверка от избыточной влаги, содержащейся в бетонных сваях, между ними укладывается гидроизоляция. Она выполняется из рулонной гидроизоляции в 2 слоя.

6 Раскладка и крепление

Раскладка бруса выполняется по разметке на фундаменте в точном соответствии с проектом. Далее брус притягивается к сваям гайками с шайбой.

Для дополнительной жесткости ростверка, необходимо скрепить брус между собой с помощью металлических скоб. Скобы изготавливались самостоятельно из арматуры диаметром 6мм.

Расход строительных материалов

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Показать полностью 14
79

Подвал под домом

Подвальное помещение габаритами 2х2х2м разместится под домом и будет предназначаться для круглогодичного хранения продуктов. Особенность данного помещения – это стабильность суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствия естественного солнечного освещения.

Основанием подвала будет являться бетонный плитный фундамент толщиной 150мм, а стены выполнятся из двухпустотных бетонных блоков размерами 200х200х400мм.

Основная нормативная документация, регламентирующая проектирования оснований и подземных частей сооружений – СП 22.13330.2016 и СП 50-101-2004.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Копка котлована

1.1 Разбивка границ котлована делается с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

1.2 Разработка котлована может выполняться механизированным или ручным способом. В нашем случае, из-за близкого расположения подвала к сваям, было решено разрабатывать котлован ручным способом, чтобы не повредить свайный фундамент и окружающий его грунт. По этой же причине, была назначена минимальная ширина пазух – 200 мм. Отметка дна котлована должна точно контролироваться с помощью лазерного нивелира.

В случае механизированного способа, необходимо оставить недобор, который выполняют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение.

Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша.

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается.

При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природной структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами.

2 Подготовка под плитный фундамент

Для устройства подготовки использовалась профилированная мембрана, которая представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными округлыми выступами. Она является хорошей гидроизоляцией и препятствует утечке раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Данное решение позволяет не устраивать традиционную подготовку под плиту из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, что существенно ускоряет и удешевляет строительный процесс.

2.1 Мембрана нарезается на куски необходимой длины.

2.2 Затем соединяется между собой с нахлестом 200 мм с помощью самоклеящейся ленты.

3 Изготовление и установка опалубки фундамента

3.1 Опалубка изготавливается из доски толщиной 35 мм, которая распиливается на куски необходимой длины, и далее собирается саморезами.

3.2 С помощью измерительной ленты и лазерного дальномера производится установка опалубки в плане.

4 Заливка плитного фундамента

Плитный фундамент имеет размеры 2,4х2,4м и толщину 150мм.

Материал фундамента - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П1.

Армирование плитного фундамента не выполняется, т.к. нагрузка от дома не передается на подвал. Фактически плита воспринимает нагрузку только от стен подвала, которые относительно легкие.

В нашем случае, бетонная смесь готовилась самостоятельно.

Соотношение Ц:П:Щ:В следующее:

4.1 Процесс бетонирования выполняется непрерывно.

4.2 Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции.

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см.

4.3 Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует немедленно и надежно предохранять от испарения воды и от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, гарантирующего приобретение бетоном прочности не менее 70% (при 20° - 6 суток). В последующем необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона.

5 Вертикальная гидроизоляция

Из-за малой ширины пазух, которая была выбрана из-за близкого расположения подвала к сваям, мы вынуждены сначала сделать вертикальную гидроизоляцию, только после этого начать кладку стен подвала. В нашем случае, гидроизоляция подвала необходима для защиты только от капиллярной влаги грунта (поверхностные и подземные воды отсутствуют).

5.1 Ранее уложенная горизонтальная гидроизоляция подгибается вверх

5.2 Для вертикальной гидроизоляции нижней части подвала используется та же профилированная мембрана с нахлестом 100мм.

6 Кладка блоков

Кладка стен подвала выполняется из бетонных 2-х пустотных блоков 400х200х200мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор для кладочных работ марки М150.

Соотношение Ц:П:В следующее:

6.1 Перед кладкой на фундаментной плите размечается внутренний периметр стен подвала.

6.2 Кладка начинается с укладки угловых блоков. С помощью лазерного нивелира контролируется общий уровень блоков, а маленьким уровнем контролируется горизонталь и вертикаль отдельного блока.

6.3 Затем между угловыми блоками укладываются рядовые. Общий уровень ряда так же контролируется лазерным нивелиром, а положение в плане – шнуром-причалкой по ребрам блоков.

6.4 Для того чтобы ряды кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию необходимо обязательно выполнять перевязку швов. Так как у нас кладка в пол блока, то используется Ложковый вид перевязки поперечных швов.

7 Утепление верха стен подвала

Стены подвала необходимо утеплить, т.к. он располагается выше глубины промерзания. Но чтобы предотвратить накопление избыточного тепла в подвале от первого этажа (через перекрытие и двери), необходимо оставить низ подвала неутепленным.

Утепление выполняется Пенополистиролом марки ПСБ-35 с использованием монтажной пены.

Пенополистирол является слабо влагонепроницаемым, поэтому он будет защищать от капиллярной влаги, т.е. гидроизоляцию на уровне утеплителя делать нет необходимости.

8 Засыпка пазух

Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.).

Работы по засыпке пазух следует производить как можно раньше; не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время.

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Показать полностью 18
Отличная работа, все прочитано!