Сразу скажу, что было тяжело.

1. Здоровье после больницы -никакое.

2. Голова толком не шарила :)

3. Руки не держали инструмент. Час работаешь, два часа отлеживаешься.

4. Курс лекарств - мощный. То еще удовольствие.

5. Выпал из доходов полностью - потерял все заказы - уже год как.

И так, я многодетный папаша :) купил землю 12 соток, т.к. бесплатно ее никто не даёт (нет, конечно в болоте можно получить, а так, чтобы рядом школа, детский сад были - это только за деньги). Поэтому плюнув на это дело выложил миллион (была бы нормальная земля от государства , хватило бы денег на достройку дома и переезд в него).

Может ли стоить каркасный дом 450 000 рублей?

Рынок — беспощадная штука и народ гоняется за дешевыми изделиями и порой с виду неплохой конструктив таит в себе опасности. На самом же деле не так всё страшно и с правильным подходом можно сделать неплохие решения.

Я расскажу на своем опыте и примере строительства дома в 4 руки — я и моя супруга Мария. В добавок после больницы и довольно сложной реанимации.

Для кого эта статья? Для тех, кто хочет переехать в свой дом, но не знает — как и имеет не так много денег.

Для кого это не подойдет? Для тех, кто всё знает сам.

Вводные такие: большая семья, а значит у каждого члена семьи должна быть спальня, должно быть несколько санузлов, кухня и гостиная. У нас к этому добавляются еще родители, которых мы забрали к себе. Старый дом площадью 65 м2 в коттеджном поселке «Кивеннапа» оказался очень мал для семьи из 7 человек, да и мой работодатель — эта самая «Кивеннапа» нагло меня кинул на этот самый дом (и не только на него — причиненный моей семье убыток во много больше, но как говорят — Бог им судья, а я сделал вывод, что не нужно иметь дел с газпромом и его «козырями»). В общем все шло к тому, что нужно было новый дом, т.к. старый ну никак не подходил.

Ситуация усугублялась тем, что землю нам, как многодетным никто не спешил дать (да и в болоте не очень то хочется), поэтому на скромные запасы от продажи родительского жилья купили участок за миллион.

В кармане оставалось 500 тысяч рублей и долгов еще миллион с носом, которые выросли как снежный ком в прошлые годы.

Выбор проекта

Многие люди начинают фантазировать , на самом деле простой принцип американского подхода по функционалу выбирать дом,а себестоимость — это простота решений. Благо уже был опыт корпоративной работы и насмотревшись на полторы тысячи семей-клиентов бывшей работы я сделал некоторые выводы, правильные и нет.

1. Количество комнат — каждому по комнате

2. Рабочий кабинет

3. Мастер-спальня (т. е. Наша с женой) со своим гардеробом и ванной.

4. Родителям — отдельная секция 40м2 со своим санузлом и отдельным входом (в выбранной планировке разделялась громадная кухня-гостиная)

5. Детям по спальне — 2 шт. Дочке спальня и парням спальня. Кабинет — фактически, если, что в будущем детская.

6. кухня-гостиная.

7. Большой санузел и сауна.

Отказался от второго этажа.

Во первых: второй этаж, это усложнение конструкции (и по ветровой нагрузке тоже).

Во вторых: удорожание (за счет перекрытий)

В третьих: он мало функционален — спальни все на верху, детские там же. А по опыту с 2010 года, всегда все внизу, в гостиной.

В четвертых: коммуникации — усложнение

В пятых: если вы упадете с лестницы … а это было — можно очень на долго получить гипс, а бывают и летальные исходы.

В шестых: старость, она будет у всех. И по опыту многих старичков — ходить на второй этаж большая проблема, просто перестают.

Выбор конструктива.

Я выбрал каркасный дом, вы можете выбрать дом из газобетона. На выбор — что вам больше нравится. При этом дом по сути может расти, по мере появления денег и желания добавить например второй этаж. Не имеет смысла «обсирать» какую либо технологию , все они в среднем одинаковые, со своими плюсами и минусами. Кратко выглядит так:

Каркасный дом Газобетонный дом

Невысокая стоимость каркаса Средняя стоимость ограждающих конструкций

Небольшой вес — небольшие нагрузки на фундамент (прощает некоторые ошибки) В основном Д500, а значит и значительный вес. Ограничения по фундаментам (свайный не поставить)

Фундаменты: свайный, ленточный, утепленный финский фундамент Ленточный, утепленный финский фундамент или утепленная шведская плита (см. видеоблог Глеба Грина)

Утепление. Утеплитель с перекрестным утеплением Утепление фасада — более дорогой, высокой плотности

Ветрозашита — белтермо см. предыдущий пункт + качественные швы

Простота и скорость сборки Есть нюансы в кладке, вес

Кровельный конструктив одинаков для обоих решений

Обшивка ГКЛ — улучшает пожарную безопасность конструкции(codes) ГКЛ не рекомендуется (смотрите видео-блог Глеба Грина)

Пароизоляция — один из самых ответственных моментов (качественно проклеить, загерметезировать) Не требует пароизоляции, но требует качественной кладки — иначе швы = мостикам холода

Скорость работы одинакова

Быстро протапливается Долго протапливается

Вентиляция активная приточно-отточная = обязательно в обоих случаях

Фасады: любые решения Фасады: любые решения

Чистовая отделка: любые решения Чистовая отделка: любые решения

Более просто в монтаже — подготовленные комплекты с завода. Есть ответственные моменты во время процесса утепления, ветрозащиты и пароизоляции Более высокая стоимость квадратного метра за счет фундамента и доп.утепления фасада, требует навыков кладки (каменщика)

И так, если у вас нет предрассудков к каркасу, то прожолжим с ним, но и газобетон вполне рабочий вариант, если вы уверены в своих силах.

Фундамент. Самый быстрый и проверенный в эксплуатации вариант, это вкрутка свайного поля. За пару дней вы получите нормальный результат. Главный нюанс — не стоит поднимать выше 50 см над уровнем земли. Тогда доп.траты на перекрестные связи из металлопрофиля. Обвязка из тройной доски — как оптимальный вариант (не стоит покупать цельный брус). Вторым вариантом идут бетонные фундаменты. Марку всегда применяйте В22.5 , вполне достаточно. Арматура 8мм так же достаточно — она будет полноценно работать.

Бетонные на три типа: ленточный. Утепленный финский фундамент и утепленная шведская плита (как самый дорогой из вариантов, который даже не буду обсуждать).

Ленточный и УФП идиентичны, поэтому перейду по сути к УФП:

Снимается плодородный слой грунта, укладывается дренажный контур — из дренажной трубы и выводится за пределы площади застройки в отдельную емкость с последующим отводом в дренажную каналу и т. п. В сторону уклона участка. Далее укладывается геотекстиль и засыпается песчаная подушка не менее 200мм. С трамбовкой. По сути это один день полноценной работы. Введите в правило использовать нивелир, тогда вас не будут поджидать сюрпризы. Водяной уровень коварен (длинные трубки — образование пузырьков и проявление погрешности).

По всей площади укладывается утеплитель — пенопласт. Кто-то скажет, что нужно экструдированый, да, нужно для ленты — т. е. Для несущей конструкции. Под основную плиту пола идет ПСБС-25 или 15. Толщина 200мм или при ограничении бюджета в 100мм (200 только например под спальню). Сантехническая часть при этом остается как отдельный, незабетонированный квадрат (прямоугольник) с подводами из кухни. Почему так? Да, чтобы не городить потом огород и сделать обслуживаемую часть сантехнической разводки в дальнейшем.

Для ленты собирается классическая арматурная обвязка, а для плиты по грунту (полов) применяется сетка с ячейкой 100х100 и д6мм. С установкой на пластиковые проставки.

Внешняя опалубка — лучше всего фанера, т. к. с доской можно пролететь. Обязательно укрепление опалубки серьезными распорками — бетон очень легко уходит. Для того, чтобы не уходило бетонное молоко, поверх пенопласта укладывается пленка и заводится на стенки опалубки.

25 м3 бетона, это ленточный фундамент 16х10 с плитой по грунту, в трех миксерах и подается бетонным насосом с телескопическим рукавом. За 2 часа все принимается. Доверить это надо тем, кто это уже делал не один раз. Сами в первый раз можете легко накосячить. Один человек — заливает с рукава бетон, второй рядом с вибратором проходит выгоняя воздух, третий и четвертый человек выравнивают широким провилом всю поверхность. Но, углубляться в эти работы не буду — т. к. повторюсь — лучше бетон доверьте бригаде, которая на этом специализируется и обязательно посмотрите их работы в живую на 1-2 объектах.

Сборка каркаса

Обвязка производится из доски, и ей выставляется треугольник по диагонали. Обвязка анкерится , а до этого предварительно прокладывается на гидроизоляционную подложу и «пенку» от rothoblaas или подобной.

При этом на свайном фундаменте уже есть предварительная обвязка бруском, срощеным из трех досок,но гидроизоляция в любом случае нужна поверх пятаков свай, а так же желательно полностью промастичить брусовую обвязку. Обвязочная доска анкерится сантехнически анкерами с шагом пол метра-метр.

Обвязка у вас образует прямоугольник с одинаковыми диагоналями и в горизонтальной плоскости. Отклонения не более 5 мм.

Каркас лучше собирать из заранее подготовленных элементов — стеновых панелей. Каждая панель состоит из периметра каркаса, стоек, ригеля и укосин. Собирается в лежачем положении на бетонной плите. Если же у вас свайный фундамент , то в начале собирается каркас полов с шагом 375мм и перекрестным усилением. В качестве утеплителя применяется засыпной утеплитель или минвата. В случае с бетонным полом — у вас уже есть рабочая поверхность.

Стены выставляются в порядке: от угла, т. е. Собирается первый угол и далее в обе стороны наращивается от него конструктив до пересечения с другими стенами. Собирается внешний периметр, стены поддерживаются временными укосинами перпендикулярно стенам. Затем сводится верхняя диагональ и уровень стен в вертикальной плоскости. Ввели вертикально стены, затем проверили диагональ и только после этого пускаете обвязочную доску сверху.

Ригель устанавливается либо с внешней, либо с внутренней стороны. В соответствии с проектом — по сути ригель — это мостик холода, как и стойки в процессе утепления.

После сборки стен каркаса можно сразу же обшить ветрозащитой БЕЛТЕРМО, обязательно шип-паз. Для защиты материала от осадков сразу же поверх можно закрепить недорогую ветрозащиту на степлер и раскрепить бруском для будущего фасада.

Кровля. Я буду приводить пример на плоской кровле, т. к. она дает несколько неоспоримых плюсов: это стоимость реализации, а так же возможность в будущем достроить мансардный или полноценный этаж преобразовав такую кровлю в полы :)

В начале пускаются балки перекрытия потолка. Затем формируются перпендикулярные конструкции опоры под стропила и затем крепятся сами стропила. Поверх пускается мембрана, контробрешетка и сплошная обрешетка. Я пытался экономить и сделал 9мм ОСП. Это на самом деле мало и надо внахлест пустить еще по листу 9мм. Тогда суммарно получится 18мм.Все швы делать с зазором на расширение, а так же промазать их мастикой и проклеить технониколь рубероид, удаляя с него слой прозрачной пленки.

Почему я выбрал наплавляемую кровлю? Она выступает как черновой материал, если в дальнейшем есть планы по другим видам покрытия, она экономно защищает, но есть нюансы.

Подкладочный слой линокром 2 мм, довольной тонкий. Его лучше наплавить в 2 слоя. Первый и второй в перехлест, снизу вверх, т. е. От минимального уклона крыши к максимальному, раскатывая по длинной стороне и оставляя припуски на парапет. К парапету крепится временно степлером и затем неспеша приплавляется ручной мини-горелкой и промазывается по мере необходимости до этого мастикой. Чистовой слой 3мм с крошкой так же наплавляется внахлест. На 180м2 материала уходит 4 баллона газа по 27 литров и пара дней работы одному.

Парапет затем накрывается колпаком из простого оцинкованного листа.

В конце этой статьи привожу скрин калькуляции. Но, самое главное - если вы начинаете затягивать стройку, то у вас растут операционные расходы - т.е. вы тратите не на стройку, а на ее содержание и себя с семьей. Поэтому максимум - это строить за 2 сезона. Первый сезон: черновой, второй чистовой.

Во второй части  я расскажу, как применить материнский капитал для черногового каркаса и уложиться в него.