Аква Лига | Aqua League

Rhadinocentrus ornatus представляет собой небольшой (5-6 см в длину) пресноводный вид рыб, место обитания которых в основном ограничивается водоемами восточной Австралии, для которых типична мягкая, кислая и окрашенная танином вода. Впервые они были пойманы в пруду на острове Моретон у побережья Квинсленда в заливе Моретон. Они были описаны Чарльзом Тейтом Реганом в Британском музее естественной истории в 1914 году. Раньше эти яркие рыбки были широко известны как «'Moreton Island Sunfish» и были очень популярны у местных аквариумистов.

Rhadinocentrus ornatus - небольшой, тонкий и относительно удлиненный вид радужных рыбок с двумя спинными плавниками, которые расположены очень близко друг к другу; первый намного меньше второго. Они проявляют значительную вариативность цвета по своему географическому диапазону распространения. Как правило, тело полупрозрачно с двумя рядами черных чешуек в середине боковой области. Радужные чешуйки сразу ниже спинного плавника и над боковой линией могут быть красного или металлического бледно-голубого цвета. Спинные, анальные и хвостовые плавники обычно голубые (иногда красные) с черными краями. В 1995 году члены ANGFA сообщили о найденной, необычной золотисто-желтой форме на острове Страдброк.

Самцов, кроме их более яркого цвета окраски, можно отличить от самок по более вытянутым лучам во втором спинном и анальном плавниках. Самцы также проявляют красную брачную полосу, идущую от верхней губы и вдоль затылка до второго спинного плавника во время нереста. Rhadinocentrus ornatus может вырасти до максимального размера около 7-8 см общей длины, но обычно чаще встречаются особи 5-6 см.

Rhadinocentrus ornatus собираются в маленькие стайки и живут в небольших, медленно движущихся ручьях и болотцах, обычно с песчаным дном. Диапазон температуры воды в тех местах был зарегистрирован от 12 до 32 ° C. Однако известно, что они выдерживают температуру воды и до 8 ° C. Они наиболее многочисленны в незагрязненных ручьях, озерах или болотистых районах среди болотных растений и тростника «wallum», который заселяет собой низкую песчаную прибрежную пустошь юго-восточного Квинсленда и северного Нового Южного Уэльса. Эти водоемы обычно очень мягкие и кислые (рН: 3,9-6,8), чаще с водой окрашенной в коричневый или черный цвет из-за длительного контакта с толстыми скоплениями листовой подстилки на дне водоемов. Темный цвет воды сильно ограничивает проникновение света, что вместе с низкими концентрациями неорганических ионов ограничивает фотосинтетическую активность в водных растениях.

Содержание и уход

Очень мало известно о естественной жизни и поведении Rhadinocentrus ornatus в дикой природе. Большая часть информации в основном основана на наблюдениях в аквариуме. Во время ухаживания, самцы Rhadinocentrus ornatus защищают небольшие, временные территории, преследуя соперничающих самцов. Эти потенциальные нерестилища, как правило, являются частью прибрежной зоны водоема и состоят из водной растительности или подводных корней вблизи водной поверхности. Нерест обычно проходит в более теплый период года (весна-лето), когда температура воды составляет около 24-32 ° C. Икра откладывается в мелколиственные растения или среди корней плавающей растительности. Rhadinocentrus ornatus были популярными аквариумными рыбами у австралийских аквариумистов на протяжении многих десятилетий. Это рыбка требует немного больше внимания, чем большинство других радужных рыб. Их можно содержать и разводить в условиях, которые подходят для большинства видов аквариумов рыб. Тем не менее, они будут лучше всего себя чувствовать в диапазоне температур 20-28 ° C; рН 6,0-7,0; и жесткости воды 5-10. Они будут демонстрировать свою лучшую окраску при содержании в плотно засаженном аквариуме и в группе от 10 до 20 рыбок.

Размножение

Размножение Rhadinocentrus ornatus похоже на большинство радужных рыб в неволе. Самки порождают небольшое количество (3-5) икринок каждый день. Общее количество может составлять от 20 до 80 икринок в течение нескольких дней. Вылупление происходит примерно через 6-10 дней при температуре 23-28 ° C. Вылупившиеся личинки хорошо развиты и хорошо плавают. После вылупления личинки плавают на поверхности воды, обычно в верхнем 1 см водном слое. Их начинают кормить в течение нескольких часов после того, как они стали плавать. Их можно кормить артемией, инфузориями, фитопланктоном и коммерческими кормами.

Ожидаемая продолжительность жизни в неволе составляет около 3-4 лет.

На рисунке изображено две емкости. В левой емкости на дно налит раствор соды. В правой емкости на дно налит раствор лимонной кислоты. Обе емкости герметично закрыты и соединяются между собой шлангами. В шланги врезаны обратные клапана. Принцип работы довольно прост. В правой емкости создается избыточное давление. К примеру с помощью нажатия на бутылку. Обратный клапан на шланге подачи СО2 закрывается давлением. По шлангу опущенному в раствор СО2 через другой обратный клапан раствор выдавливается в емкость с содой. В емкости с содой идет реакция лимонной кислоты с содой и выделяется СО2. Давление в емкости с содой растет, подача лимонной кислоты прекращается. Когда давление в емкости с содой становится больше, чем давление в емкости с кислотой, СО2 по второму шлангу устремляется в емкость с кислотой. Давление в емкостях выравнивается. Далее мы начинаем отбирать газ из содовой емкости и подавать его в аквариум. Давление в емкости с содой падает и всё описанное мной повторяется.

Эта модель генератора считается самой надежной и устойчивой. На мой же взгляд у нее есть некоторые недостатки. Самый большей из них -это наличие клапанов. Нужны качественные клапана. Кроме того, через один из клапанов протекает раствор лимонной кислоты, имеющий поганое свойство кристаллизоваться. У меня были постоянные проблемы с выходом из строя клапанов. Кроме того, на рисунке не показан подрывной клапан, который на мой взгляд обязательно должен присутствовать в любом генераторе СО2 на соде.

Теперь рассмотрим вторую «модель» генератора Юрия-TPV. Так называемая бесклапанная. Она более популярна. О чём уж говорить, её даже продают предприимчивые китайцы. И причем за довольно большие деньги.

На рисунке изображено две емкости. В левой находится раствор соды, в правой раствор лимонной кислоты. Емкость с лимонной кислотой соединена с содовой шлангом. Принцип работы прост. Создаем избыточное давление в емкости с лимонной кислотой. Под давлением раствор лимонной кислоты перетекает в емкость с содой. Происходит реакция кислоты с содой и выделяется СО2. СО2 из-за избыточного давления в емкости с содой по тому же шлангу устремляется в емкость с кислотой. Давление в емкостях выравнивается. При отборе СО2 из емкости с содой процесс повторяется. Конструкция простая, но при малой подаче СО2 в аквариум может быть не стабильной. Кроме того, нужно стремиться к тому, что бы шланг соединяющий емкости был как можно короче. Еще эта система имеет склонность к саморазгону, то есть неконтролируемому росту давления. Что бы этого явления не было в шланг соединяющий емкости устанавливают дросселирующую иглу. Она призвана ограничить количество подаваемой кислоты. Опять же, на данной схеме отсутствует подрывной клапан.

Теперь стоит сказать несколько слов о сборке. Тут очень много вариантов. Я пробовал собирать на стеклянных банках с завинчивающимся крышками. Идея оказалась так себе. Эти крышки не держат давление. Дальше было много экспериментов с крышками от пластиковых бутылок. В начале для сборки я применял шланги от капельниц. Они вклеивались в пробки от бутылок с помощью супер клея и соды. Супер клей, который на основе цианоакрилата, имеет свойство моментально схватываться при контакте с содой. Она выступает в роли катализатора и наполнителя. Вскоре от этой идеи пришлось отказаться в виду того, что шланги от капельниц разъедало кислотой. Ночной бабах в тумбочке под аквариумом весьма не приятен. Кроме того, вся тумба была покрыта раствором. Отмывать его не очень то приятно. Потом была вклейка самодельных штуцеров и использование шланга от аквариумного компрессора. Это тот который с внутренним диаметром 4мм и наружным 6мм. Продается в любом зоомагазине. Этот шланг более стойкий, но сильно раздувается при давлении больше 2 атмосфер. И еще бытует мнение, что через него просачивается СО2. Тем ни менее я остановился именно на нем. От изготовления штуцеров я позднее тоже отказался. На одном из форумов я подглядел гениальную идею. В пробке сверлится отверстие диаметром 5мм. В это отверстие вставляется наш шланг. В шланг вставляется пластиковая трубка подходящего диаметра. Как вариант кусок палки от чупачупса или деталька от капельницы куда надевается игла. Данное соединение простое в изготовлении и ужасно надежное. Его я и рекомендую использовать. Ещё есть китайские крышки со штуцерами, но они оказались крайне не надежными. Далее если мы решили изготавливать клапанный генератор, то нам потребуются обратные клапана. Я заказывал из Китая. Подойдет не любой. Предется перебрать несколько штук. Для того чтобы выбрать клапан, нужно присосать его к языку, как в школе с колпачком от ручки баловались. Хороший клапан будет держаться. Другой вопрос, что таких хороших очень мало. Клапана лучше располагать внутри бутылки. Так с них не сорвет шланги. Но я всё же рекомендую использовать бесклапанный вариант. На рисунках присутствовали тройники. Я рекомендую от них отказаться сделав отдельный выход в пробке под шланг подачи СО2. Если же решите использовать тройники то их можно достать в магазине автозапчастей. Спросите тройник для шлангов системы омывателя. Стоят 10 рублей за штучку. Кстати, возможно имеет смысл попробовать использовать шланги системы омывателя в постройке генератора, но я этот вариант не проверял. Для регулирования количества газа подаваемого в аквариум нужно изготовить игольчатый клапан. Можно сделать его из зажигалки или купить за 300 рублей у Китайцев. Бутылку рекомендую брать на 0,5 литра. Не надо жадничать. У меня такая система работала на аквариум объемом 300 литров. Для расчета количества кислоты и соды можно использовать данный калькулятор: https://aquastatus.ru/download/file.php?id=15559

Это калькулятор разработал некий товарищ Slavkin, за что ему огромное спасибо. Я же обычно использовал такие пропорции: на 100 грамм лимонной кислоты 130 грамм соды. Оба реагента растворял в 200 граммах воды. Лимонная кислота лучше растворяется в горячей воде. И главное: Обязательно ставьте подрывной клапан на бутылку с лимонной кислотой. Иначе предётся отмывать тумбочку, если система начнет саморазгон. Проще всего в пробке просверлить дополнительное отверстие 5мм в него вставить маленький обрезок шланга и расклинить его носиком шприца на 5 мл. Поршень этого шприца выбивает примерно на двух атмосферах. Меньшие шприцы не расклинят шланг должным образом. Если поставить подрывной клапан на бутылке с содой, то вы потеряете всю лимонную кислоту. После сборки системы нужно ее запустить и опустить в ведро с водой. Таким образом вы убедитесь в отсутствии протечек. Если где то будут идти пузырьки, то это место нужно за герметизировать.

Далее приложу фотографию того барахла что у меня накопилось пока я игрался с генераторами СО2.

Тут мы видим крышки от бутылок с отверстиями, китайские крышки с штуцерами. Китайские крышки изготовлены из ужасного пластика и ломаются в самый не подходящий момент. Не советую с ними связываться. Далее тройники. Они могут пригодиться только если вы свяжетесь с китайским крышками. Проще просверлить отверстие под дополнительный шланг в обычной крышке. Обратные клапана. Тут два вида. Те что с красными потрошками значительно лучше. Из двух предложенных здесь для создания клапанной системы лучше выбрать их. В нижнем ряду игольчатые клапаны из зажигалок и китайский металлический. Сборка игольчатого клапан из зажигалки достойна отдельного поста. Может кто нибудь заморочится, ибо чукча не писатель... Далее капельница и втулки от капельниц для иглы. Так как палок от чупачупса у меня нет, я расклиниваю шланги в крышках с помощью вот этих втулок. Ну и распылитель СО2 из Китая. На мой взгляд подойдет только для очень маленького аквариума. Но о распылителях нужен отдельный пост.
Ну и пошаговые фотки как за пару минут слепить сие чудо (бесклапанный вариант):

В бутылку с голубой крышкой наливаем раствор лимонной кислоты, в бутылку с красной раствор соды. Открываем игольчатый клапан и выжимаем из содовой бутылки воздух. Закрываем клапан и нажимаем на кислотную бутылку. И собственно процесс пошел. Рекомендую запускать именно так. Так вы выгоните большую часть воздуха и на выходе СО2 пойдет чище.  Теперь подаем СО2 в аквариум и решаем кучу новых проблем: самомесные удобрения, эффективные способы растворения СО2, освещение в аквариуме. И вишенка на торте, переход на баллонную систему СО2. Если кому то будет интересно постепенно расскажу как эти проблемы решал я.
Ну собственно удачи и не забудьте купить дропчекер. Не переборщите с СО2 и берегите своих рыб.