Вариант 2а нерабочий, по крайней мере в Нижнем Новгороде.

Фото1: угол каркаса с перекрестным утеплением. одна секция открыта.

Фото2: данные тепловизора. на улице -32, в помещении около 18 градусов и 40% влажности.

Фото3: убрал утеплитель из секции, которая выше. результаты тепловизора.

фото4. убрал утеплитель из верхнего угла, данные тепловизора.

Итого. из-за того, что мы оградили пароизоляцию от тепла дома, поверхность этой пленки становится очень холодной под утеплителем. при влажности в 40% и температуре 18 градусов изнутри и -32 снаружи, мы получаем влажную пленку, а в углах лёд. в январе были морозы ниже 40 градусов, такие эффекты замечал только в углах и под окнами где стойки из 2-3х досок.

При -20 на улице уже все сухо везде, только в самых углах сверху и снизу влага. внизу вопрос решается прокладкой труб отопления, вверху пока не ясно. в -15 уже все сухо. в общем я к тому, что это не критично, с нашей температурой высыхает, но неприятно.

там где дом уже отделан изнутри, я буду утеплять углы дома снаружи по ОСБ, по 15см от угла каким-нибудь белтермо, который прекрасно спрячется под обшивкой из сайдинга или доски.

а там где дом изнутри не отделан, я просто не буду класть утеплитель в углы. да потеряю в теплоэфективности дома, но зато поверхность пароизоляционной пленки всегда будет теплой и сухой по всей стене.

если говорить о строителях, то это судя по всему те же ребята, чью смету вы выкладывали в своем последнем посте, то есть строят хорошо. но конкретно эта технология не очень доработана, так быть не должно на мой взгляд.

Пришёл вопрос от подписчика: В каких случаях делается перекрестное утепление и делается ли вообще

Вот так я ответил: Есть 2 варианта перекрестного утепления.

1. Снаружи

Обычно делается или поверх стоек (как на фото с Димой Супруном выше) или поверх OSB-3. делается с помощью бруска 45-50 мм горизонтально. Это помогает закрыть мостики холода (так как доска из дерева гораздо холоднее, чем сама минеральная вата и насквозь себя пропускает холод) + при использовании плиты OSB быть уверенным, что она не останется в зоне конденсации, а будет в тепле и тогда там не будет точки росы и накопления влаги.

2. Внутри

А) Делается либо с пароизоляцией между этими слоями, т.е. под бруском пароизоляция и это позволяется подрозетниками не рвать плёнку + пропустить в слое утеплителя кабель и даже трубы. В любом случае, это позволяется сохранить плёнку целой. В таком случае нам также нужно закрыть еще минвату изнутри каким-то материалом, который не пропустит пыль: гипсокартон или просто картон/ветрозащита (но не пароизоляция) + имитация бруса, или ОСП и т.п.
Это всё финский вариант.

Б) Есть также более простой вариант, когда нам просто хочется перекрыть мостики холода и сделать 200 мм утеплителя, но плёнку мы делаем изнутри поверх всех слоев минваты. В таком случае нам нужны спец. подрозетники пароизолированные или накладные или не размещать розетки на внешних стенах. Ну или в ручную пароизолировать каждый подрозетник, что очень утомительно.

Как-то так. Я за вариант 2А (финский)