Всем привет. В минувшие выходные покожевничал от души. Хорошо продвинулся в работе над парой обложек под автодоки. Покажу их Вам по окончанию работ. Ну и закончил один кошелек для любителя покататься на велосипеде.
Выкладываю его на Ваш суд. Пишите свое мнение или задавайте вопросы, с радостью послушаю критику и советы.
Процесс создания подобного кошелька описан вот тут https://pikabu.ru/story/punishers_wallet_5809902
Всем добра!
Добрый день. Это мой первый блог. Не судите очень строго.
Давно хотелось заняться кожей, точнее изделиями из кожи. Сначала были браслеты из кожаных шнуров. Но этого оказалось мало. Захотелось чего то большего.
Так начались мои поиски интернет магазинов, торгующих обрезками кожи, так как в моем городе их просто не найти. Цены кусались, да и куски уж слишком большие. Хотелось взять небольшой кусок и на нем экспериментировать. Случайно наткнулась на Али экспресс на продаца, который за небольшие деньги продавал набор из трех кусков козлиной кожи. Заказала, через 20 дней получила и начала экспериментировать.
Это была первая обложка на паспорт для себя любимой. Немного коряво, тиснение еле видно. Короче, первый блин почти комом.
А это уже вторая обложка. Тут я учла предыдущие ошибки и вот что получилось.
Но и этого мне оказалось мало. Как то блекло, что ли. И тогда мне в голову пришла идея росписи по коже. Не я первая это придумала. Пришлось лезть в интернет за ответами, какую краску лучше использовать. Нашла кучу статей, прочитала, присмотрела мк на эту тему и решилась. Купила акрил Decola для ткани и начала эксперимент. Вот что из этого вышло
Не судите строго. Но советы опытных мастеров приветствуются. Спасибо за внимание😊
Короче заразился я, очень, сначала тут, потом в ютубе, потом опять тут, потом узнал что "солёная собака" либо пикабушник либо сочувствующий.
Почитал, посмотрел и полез заказывать инструменты (кстати, не делайте ошибки и не заказывайте наборы инструментов, там не очень хорошие изделия, половина у меня вчера сломалась, половина не режет). Очень важен хороший пробойник, ко мне приедет в понедельник со сменными зубьями, на 1 мм.
Решил начать из того что было, это старые барсетки (из сейчас никто не носит, да и пистолет уже не нужен).
И вот что получилось. Можете кидать камнями, жду резкой и вероломной критики.
Ну я все равно не отступлю.
Как и обещал, вторая часть серии постов про изготовление портупей из натуральной кожи.
Сегодня мы разберём режущий инструмент необходимый нам для преобразования шкуры в готовое изделие.
1. Ремнерез (англ. strap cutter) – ручное приспособление для нарезания кожи на ленты произвольной ширины. Для той же цели существуют и специальные станки, как с электрическим приводом, так и без него, стоят они дорого, либо это дикий самодельный колхоз, поэтому их мы разбирать не будем. Так же проигнорируем приспособления для нарезания узких полос предназначенных для плетения, т.к. это не относиться к этой серии постов. Остановимся только на ручных версиях.
Ещё следует упомянуть, что некоторые фирмы оказывают услуги по нарезки кожи на ремни. Такой вариант вполне подходит либо при больших объёмах, либо для тех, кто только решается попробовать себя в этом деле и не готов покупать себе инструмент.
1.1 Классический деревянный Т-образный ремнерез.
Самый популярный вид ремнерезов из-за своей дешевизны (хотя есть и довольно дорогие модели), относительного удобства и лёгкости освоения.
Состоит из двух основных частей: Ручка(1) – служит для удержания и ведения всего ремнераза вдоль отрезаемой части. В неё же вставляется и удерживается винтом(3) с прижимной пластиной(4) другая основная часть. Линейка-ограничитель(2) – ограничивает ширину отрезаемой полосы кожи. Зачастую имеет регулировку по высоте с помощью винта(5) и пружины(6). Так же в этой части с помощью двух винтов(7) крепиться лезвие(8). Системы крепления лезвия зачастую немного отличаются друг от друга, в основном различие заключатся в максимальном размере используемых лезвий, причём как в высоту, так и в длину.
Слева: можно использовать лезвия высотой до 18мм и без ограничения по длине (наименьшая механическая прочность). Центр: лезвия имеют ограничение в 10мм в высоте и так же без ограничения по длине (большая механическая прочность). Справа: имеет ограничение, как по высоте лезвия в 10мм, так и по длине в 28мм (наибольшая механическая прочность).
Особенности (плюсы и минусы):
+ Дешевизна. Из Китая можно заказать такой ремнерез где то за 600 рублей. В российских интернет магазинах цены начинаются от 1000 рублей. Хотя есть модели за 2500 рублей и больше.
+ Лёгкость освоения. Примерно с третьей-четвёртой попытки у вас уже будет получаться довольно ровная лента.
+- Возможность использовать сегментированные лезвия от канцелярского ножа. Обычно, в комплекте уже идут несколько лезвий, но они недостаточно острые, быстро тупятся, и их неудобно затачивать и править. На помощь приходят лезвия канцелярских ножей. Они дешевые, острые, довольно медленно тупятся (тут конечно зависит от цены и качества самих лезвий). Но главным минусом их использования является повышенная травмоопасность, т.к. лезвия сильно выступают за пределы линейки-ограничителя как снизу, так и сверху.
- У дешёвых моделей очень неточная градуировка на линейке-ограничителе.
-Рез возможен только по абсолютно прямой стороне. Т.е. перед началом нарезки шкуры на ленты/ремни придётся выровнять одну сторону шкуры, т.е. отрезать по линейке.
-Лезвия от чрезмерно сильной фиксации могут изгибаться. Причиной этого служит малое пятно контакта прижимного винта с плоскости лезвия.
-Невозможность нарезки тонкой мягкой кожи. Т.к. техника использования ремнереза предполагает плотное прижатие ручки к краю предыдущего реза, что при использовании мягкой кожи вызывает её деформацию и, следовательно, получается неровная лента.
- Относительно высокий процент брака при нарезке узких лент (~<10мм). Причина этого кроется в наличии полости между верхней и нижней половинами линейки-ограничителя в месте пересечения с ручкой. Лента изгибается от контакта с лезвием и попадает в эту полость, что приводит к увеличению ширины отрезаемой ленты вплоть до «заклинивания», т.е. невозможности дальнейшего продвижения. Нивелировать такую особенность можно вставив чуть больший по толщине кусочек кожи в эту полость, что бы верхняя и нижняя половины линейки ограничителя зажали его.
1.2 Ремнерез металлический Т-образный.
Улучшенная в некоторых моментах версия предыдущего ремнереза, хотя и не лишённая некоторых недостатков.
Принципиальное строение очень схоже с предыдущим, поэтому остановимся только на отличиях. Ручка(1) в области удержания имеет изгиб для большего удобства ведения. Линейка-ограничитель(2) представлена только нижней частью. Винт(7) упирается в прижимную пластину(9) для лезвий(8), которая отсутствовала в предыдущем ремнерезе.
Особенности (плюсы и минусы):
+ -Цена. Немного дороже предыдущего. Из Китая от 1400 рублей, в России примерно 2500 рублей.
+ Всё так же легко освоить.
+Наличие прижимной пластины для лезвий. Пятно контакта винта с лезвием теперь не сосредоточенно в одной точке, а распределено на всю высоту лезвия. Что исключает искривление лезвия от чрезмерно сильной фиксации.
+Отсутствие брака при нарезке узких лент. Из-за отсутствия полости в месте пересечения линейки-ограничителя с ручкой.
+- Возможность использовать сегментированные лезвия от канцелярского ножа. В отличие от предыдущего, травмоопастными являются и комплектные лезвия.
-Отсутствие верхней половины линейки-ограничителя. При работе требуется прижимать ремнерез не только к плоскости предыдущего реза, но и снизу вверх к нижней плоскости кожи.
-Только дюймовая градуировка линейки-ограничителя.
-Рез возможен только по абсолютно прямой стороне.
-Невозможность нарезки тонкой мягкой кожи.
2. Ножи.
Существует просто огромная прорва ножей различных видов, форм, размеров и ценовых категорий. Остановимся на наиболее популярных моделях.
2.1 Канцелярский нож со сменными сегментированными лезвиями.
Самый дешёвый и доступный вид ножей.
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. Довольно большой ценовой диапазон, от 20 до 700 рублей.
+Сменные сегментированные лезвия. Главное преимущество этих ножей. Не надо заниматься заточкой и правкой лезвий. Затупилось? Отломили один сегмент и опять в бой. Закончились сегменты? Вставили новое лезвие.
-Люфт лезвия. Лезвия зачастую откровенно болтаются внутри ножа. Минус не большой, но при недостатке навыка вполне возможно испортить рез.
-Возможное неудобство удержания, особенно у дешёвых моделей.
2.2 Сапожный нож (косой).
Очень популярный вид ножей за счёт своей доступности, многозадачности и удобности использования. Может иметь как одностороннюю заточку (часто), так и двухстороннюю (редко).
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 100 рублей в ближайшем магазине инструментов, до нескольких тысяч за авторские ножи из очень твёрдой стали. Рекомендую брать ножи в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей. Именно в нём наилучшее соотношение цена качество.
+Многоцелевое использование. Этот нож можно использовать для резки, раскройки, шефрования (истончения кожи).
-Необходимость периодической заточки и доводки. Заточка, для новичков, может показаться довольно сложным (в плане техники) и нудным занятием. Но доводка довольно простое занятие (об этом в конце).
-Тянет мягкую кожу при нарезке. Этим страдают практически все ножи. Нивелируется хорошей, жёсткой линейкой и сильным её прижатием. Но лучше выбрать альтернативу (чуть ниже).
2.3 Японский шорный нож.
Можно встретить практически у всей восточных мастеров (в основном японских и корейских). Имеет только одностороннюю заточку.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 150 рублей до нескольких тысяч за авторские ножи, особенно сделанных японскими мастерами.
+ Многоцелевое использование. То же что и сапожного ножа, но требовательнее к навыку. Некоторые операции им выполнять удобнее чем сапожным ножом, некоторые нет.
- Необходимость периодической заточки и доводки. То же, что и у сапожного ножа. Но есть отличия у ножей японского производства. Обычно ножи они производят из высокоуглеродной стали повышенной твёрдости без защиты от коррозии. Из-за этого такие ножи дольше остаются острыми, но сложность заточки повышается. Так же стоит следить за образованием ржавчины и не допускать её.
-Тянет мягкую кожу при нарезке.
2.4 Нож с дисковым лезвием.
Отличаются друг от друга диаметром лезвий и формой рукояти. Для нарезки тонкой кожи подходят ножи с прямой рукоятью и малым диаметром лезвия. А для толстой кожи подходят ножи с изогнутой рукоятью и лезвиями большего диаметра.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 200 рублей до 1500рублей. Но главное внимание стоит уделить сменным лезвиям. Очень рекомендую японскую фирму OLFA. Хоть лезвия и дорогие, но зато бритвенно-острые «из коробки», да и заточку держат долго. За год использования правил всего один раз.
+Не тянет тонкую мягкую кожу. Это преимущество обусловлено тем, что лезвие оказывает давление не сбоку (как при резке обычным ножом), а сверху в них (как у ножа для пиццы).
-Возможность резать только по прямой линии.
3. Кромкорез/фаскорез/торцбил.
Инструмент, предназначенный для снятия фаски с уреза кожи.
Некоторые начинающие используют для этой цели триммер из маникюрных наборов. Я им не пользовался, поэтому свои за и против высказать не могу. Но кажется мне, что работать с ним не особо удобно, да и метал там мягкий слишком, придется править слишком часто.
3.1 Фаскорез и метчик 5 в 1.
Для начинающих лучший вариант. Тут и три насадки фаскореза, и насадка для разметки шва, и насадка для канавки под шов.
Состоит из рукояти(1) в которой находится паз для насадок(2) и зажимная гайка(3) для ограничителя(4). Насадки представлены тремя фаскорезами(5) с шириной фаски 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм; метчиком для шва(6) и канавкорезом(7).
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. С Китая можно заказать за 300 рублей. В российских интернет магазинах стоит 800р.
+Многофункциональность.
-Не очень хороший метал. В заточке не нуждается длительное время, но править приходится очень часто.
-Легко потерять насадки.
3.2 Классический фаскорез.
Представляет из себя ручку с несъёмной насадкой. Бывают варианты с крышкой и без.
Особенности (плюсы и минусы):
-Цена. Одна штука - один размер фаски. Цена за единицу от 150 рублей (Китай), до 650 рублей (в России).
+Качество метала. Зависит от цены, но в среднем лучше, чем в предыдущем.
Правка режущего инструмента.
Тему заточки я рассматривать не хочу, т.к. она очень обширная и сложная, да и сам я пока не особо хорош в этом. Поэтому остановлюсь на правке.
Правка - операция поддержания режущей кромки инструмента в приемлемом для рабочего использования состоянии.
Правка ножей.
Для правки ножей нам понадобиться: жёсткий ремень из кожи растительного дубления, деревянный брусок (необязательно), полировочная паста (наиболее распространенная ГОИ, рекомендую Dialux Gris (серая, самая грубая)).
Ремень приклеить к бруску мездрой (изнаночной стороной) вверх, для этой цели подойдёт ПВА. Если не хотите использовать брусок, то просто положите ремень на стол. На кожу нанести полировочную пасту, не скупитесь, но и не перебарщивайте. Для легкости нанесения, можно нагреть либо саму пасту, либо кожу. Так же имеет смысл растворить пасту в растворителе (подойдут различные спирты, ацетон, бензин, уайт-спирит и др.) до консистенции зубной пасты. Перед применением следует дождаться затвердевания пасты.
Сам процесс правки. Приложите нож режущей кромкой к коже под углом примерно равным углу заточки. Двигать нож необходимо от режущей кромки, другими словами, в сторону, обратную резу. Силу давления стоит компенсировать количеством проходов. Хотя и не стоит вести нож только под своим весом. Так же не следует править только одну сторону, а править нужно обе стороны равномерно, даже у ножей с односторонней заточкой.
Правка фаскорезов.
Принцип примерно тот же, что и у правки ножей. Основное различие кроется в жёсткости используемой кожи. Для фаскорезов рекомендуется использовать мягкую, рыхлую кожу. Так же рекомендуется давить на обрабатываемый инструмент несколько сильнее, чем на ножи.
Продолжаю делиться с Вами своими работами.
В этот раз ботинки с высоким берцем. Делались по индивидуальной колодке,которую заказчик сам выбирал на фабрике(форма).Из нюансов-кожаная подошва с профилактикой Вибрам. Металлические гвоздики в каблуке, сама обувь-полностью кожа.
Для тех,кому интересен процесс,рекомендую глянуть предыдущие посты:
https://pikabu.ru/story/para_botinok_i_foto_protsessa_izgoto...
и
Всем привет, кому не сложно поделитесь комментариями по поводу граверов? На сколько вообще полезны, кто каким пользуется? Есть ли какие то особенные? И существуют ли какие то тонкости? Заранее спасибо всем, кто поможет мне в этом вопросе!😏
Примерно год назад задумался о шитье кожи, посмотрел видосики ну и решил попробовать. Инструмент с али (как и у многих).
Стачал пару ремней, несколько ножен и кошельков. Вот например:
Все как у всех, ничего интересного. Да и самому стало не очень интересно, точнее не принесло ожидаемого удовлетворения.
И решил я усложнить задачу и уже двигаться к тому, что действительно хотел.
Заказал кедную колодку и подошву, купил обычную швейную машину "Версаль" (пока не пригодилась).
Ну и понеслось, к сожалению фото процесса почти нет:
Вот так это было на колодке:
Ни одного машинного стежка, полностью вручную седельным швом, само собой подошву прошивал крючком.
Верх краст, на подкладе хрюшка, затяжная стелька растишка 1.8-2, нить dafna, межподклад поролон.
В итоге получилось так:
Через неделю носки перестал чувствовать их на ногах.
З.Ы. за фото и текст прошу простить)
буду рад советам, планирую продолжить, хотя бы для себя.
Всем привет! Закончен очередной долгострой. Продолжаю оттачивать навыки кожевенного ремесла и хочу вам рассказать о создании новой модели женской сумки, к которой я приступил в марте.
Для создания понадобилось, основное: Кожа КРС матовая-чёрная, кожа КРС матовая-чёрная с тиснением под крок, нубук чёрный, катушка ниток 0,55 мм WUTA, краска для урезов чёрная-матовая, бормашинка, клей.
Идея была в создании сумки для повседневного пользования, в чёрном цвете, с полюбившимися мне боковыми стенками наружу и клапаном. Нарисовал первые эскизы. И остановился на примерной модели.
Далее определился с размерами, длину взял 35 см, высоту 22 и 12 см. ширина. Вырезал единым куском заготовку, оставив сверху отступ пару см про запас. И приступил к созданию боковых стенок и клапана. Заодно сделал им обратную сторону из нубука. Главное чтобы небыло складок. Клапан делался по изогнутой форме изначально, чтобы небыло напряжения. Отверстия пробивал заранее, не забывая ставить центры, каждой заготовки.
Все лишним куски нубука были срезаны и оставлены для дальнейшей работы.
Следующий этап был в создании ручек. Перешил я около 4х пар, пока не пришёл к нужному варианту по длине и наконечникам. Был и таков замысел, в одну ручку. Надеюсь, я реализую такую модель.
А вот то, что получилось
И остаётся только все это дело пришить, сделать подклад внутри и прикрепить замок. Больше всего я волновался за симметрию, так как перекос в одну из сторон на пол см., сыграло бы злую шутку. Но все было выверено заранее, но опасение не покидало до самого финального момента.
Следующим этапом было обработка торцов и на этом моменте я остановлюсь подробно!
Я использовал бормашину для сведения граней в ноль, потом грунт кенда, следом краска для урезов чёрная супермат, далее жду пока высохнет и наношу ещё один слой, после высыхания прохожу наждачной 800 и снова ложу краску. После того, как краска встала, прохожу бормашиной с мягкой насадкой. Получаю вот такие срезы.
И как финальная часть, сделать дополнительное дно, положить на него нубук и пристроить на своё должное место.
Сумочка готова.
Далее, все зачищал от пыли и крошек, полировал воском от тимберлэнд, закрепил последние швы и отправился на фотосессию.
