Аква Лига | Aqua League

Еще никогда пресноводные креветки не были так популярны среди аквариумистов. Известный разводчик неокаридин Аде Данн объясняет, как содержать и размножать креветок рода неокаридины.

Род карликовых пресноводных креветок Neocaridina включает в себя такие разновидности, как красные вишневые креветки (Neocaridina heteropoda var 'red'), белые креветки (Neocaridina cf. zhangjiajiensis var 'white'), синие креветки (Neocaridina cf. zhangjiajiensis var 'blue') и также желтые креветки (Neocaridina heteropoda var ‘yellow’, а также оранжевые, шоколадные и ряд других цветовых вариаций. Большинство из них выносливы и их сравнительно легко содержать.

Откуда они?

Дикие неокаридиновые креветки главным образом происходят из Юго-Восточной Азии, живут в ручьях и прудах, обычно с большим количеством растений и часто с ветками и камнями в качестве естественного субстрата. Однако большинство цветных форм были выведены искусственно. Вот две схемы показывающие как это происходило: http://aquamegapedia.ru/3/chasto-zadavaemye-voprosy-o-akvari...

Как их лучше всего содержать в аквариуме?

Neocaridina обычно лучше всего селить в хорошо засаженных растениями аквариумах с большим количеством укрытий и мхов. Я замечал, что они тоже любят палюдариумы. Растения и декор обеспечивают креветкам укрытие и поверхность для жизни нужных бактерий и других микроорганизмов, включая съедобные водоросли. Это неотъемлемая часть креветочной диеты.

Я предпочитаю держать их в группах по меньшей мере из шести особей, так как в меньших количествах они могут чувствовать себя неуверенно. Большая группа также увеличивает общий генофонд.

Существует ли минимальный размер резервуара?

Креветки неокаридина имеют очень маленькие тела и обычно добавляют мало биомассы в аквариуме, особенно когда их держат с другими соседями. Их можно содержать в очень маленьких нано и пико аквариумах, особенно, если они хорошо засажены водными растениями (особенно мхами) и с достаточной фильтрацией, поэтому они популярны в аквариумах размером до 15 л. Что-то меньшее им не подходит, так как из шести неокаридинок может быстро получится 100 за короткое время!

Это говорит о том, что чем аквариум больше, тем лучше. Используйте самый большой аквариум, который вам подходит. Больший объем воды даст вам большую «безопасную» буферную зону температуры и качества воды. Часто фатальным фактором для креветок является внезапное повышение температуры, или изменение качества воды, и более мелкие водоемы гораздо более подвержены внезапным изменениям.

Какие водные условия им нужны?

Любая карликовая креветка нуждается в высоком качестве воды. Даже крошечное количество аммиака является фатальным, и эти существа также нетерпимы к нитриту. Таким образом, их следует содержать только в хорошо био-сбалансированных аквариумах с полностью «цикличной» фильтрацией.

Слишком много меди также смертельно опасно для креветок. Вы не можете использовать лекарства, содержащие медь, и новые растения всегда должны быть тщательно промыты, чтобы удалить следы меди после аквафермы.

Однако крошечные следовые количества меди, как это установлено во многих аквариумных удобрениях и продуктах питания, обычно безвредны, если у вас уже нет другого источника следовых количеств меди. В вашей водопроводной воде могут быть довольно высокие уровни, или вы можете передозировать эти рекомендуемые уровни.

Большинству разновидностей неокаридины нужна вода с рН 6,5-8,0. Однако, когда вода слишком мягкая, добавки кальция могут понадобиться, чтобы помочь креветкам во время линьки, сделать новые панцири шкурки.

Что касается температуры - они живут дольше в диапазоне между 21-26 ° C.

При более высоких температурах их рост и размножение могут быть более быстрыми, но их жизненный цикл станет значительно короче из-за увеличения их скорости метаболизма вследствие этих температур. В более теплой воде вам также может потребоваться дополнительное перемешивание / аэрация, чтобы компенсировать меньшее количество растворенного кислорода.

С какой рыбой их можно держать?

Я склоняюсь к тому, чтобы держать своих карликовых креветок только с улитками и другими креветками-карликами. Таким образом вы увидите больше своих креветок вне укрытий со своим естественным поведением, таким например, как плавание на поверхности и зависание с плавающих растений.

Среди самых безопасных рыбок, которых можно подселить к карликовым креветкам - сомики Otocinclus, которые обычно считаются безопасными для 100% креветок даже для новорожденных. Другими видами, которые могут быть безопасными для неокаридин, являются мелкие сомики Corydoras и мелкие лорикаридные сомы, такие как плеки, которые обычно остаются довольно маленькими.

Я также держал креветок с карликовыми гурами, мелкими видами тетры, маленькими разновидностями расборы, но это было в плотно засаженном растительном аквариуме, где креветка может легко спрятаться, но ее редко можно увидеть.

Разве они не будут втянуты в мой фильтр?

Это обычная проблема с внутренними или внешними аквариумными фильтрами, особенно для молоди креветок. Однако проблему легко решить. Либо наденьте тонкий пористый поролон на входное отверстие, или вырежете кусок ткани из чулка и закрепите его на трубке вашего фильтра с помощью резинки.

Если всасывание вашим фильтром все еще достаточно сильное, чтобы засосать креветок и держать их внутри, либо отрегулируйте силу потока, если есть на фильтре какой-то контроль, или засуньте в свой фильтр клочок шерсти, чтобы уменьшить силу потока.

Если у вас есть внешний канистровый фильтр, не паникуйте, если креветок засасывает. Я часто нахожу колонии креветок вишен, счастливо живущих в моем фильтре, питающихся бактериями, растущими на наполнителе и благополучно спрятавшихся от рыбы. Пока они не попали в крыльчатку, они обычно быть в порядке.

В качестве альтернативы можно использовать фильтрацию с эйр фильтром, наиболее популярными из которых являются воздушный фильтр с губкой.

Как они размножаются?

Никаких специальных шагов для получения неокаридины не требуется. Если вы можете содержать их живыми и здоровыми, они будут размножаться сами собой.

Неокардиновые карликовые креветки обычно спариваются вскоре после линьки, самка выпускают феромоны в воду, чтобы указать на ее готовность и это возбуждает самцов. Хороший знак у большинства видов неокаридин, показывающий что самка готова, если вы видите цветную область на высоте «плеч». Она включает в себя незрелые яйца, видимые через панцирь креветки и обычно называемую седлом.

Спаривание происходит между креветками, обращенными друг к другу, самец кладет свою сперму на генитальное отверстие самки.

Когда яйца проходят через это отверстие, они оплодотворяются спермой, а затем помещаются вдоль брюшной полости самки среди ее плавательных ног (плеопод), где она будет носить их до готовности, чтобы вылупиться через срок от трех недель до месяца.

Как вы поднимаете молодь?

Креветки неокаридины не проявляют родительской заботы, а молодь очень уязвима, они имеют размеры всего около миллиметра. Если их держать с рыбой, очень важно обеспечить в аквариуме мхи и другие места, в которых они могут прятаться и питаться.

Потомство должно содержаться в зрелом аквариуме. В новом не будет содержаться достаточно мелких организмов, которых в первую очередь едят молодые креветки, и это является частой причиной неудачных попыток размножения. По мере того как они растут, молодые креветки будут есть частицы дейтрита, а также они будут пастись на любых растениях.

Качество воды следует продолжать поддерживать стабильно высоким, равно как и температуру их аквариума.

Какие виды легче всего содержать?

Все неокаридины просты в уходе. Самыми простыми являются, вероятно, дикие вишневые креветки (неокаридиновая гетеропода) и неокаридина пальмата. Однако снежные и голубые жемчужные креветки тоже довольно легкие в уходе и легко размножаются, но могут быть более чувствительными из-за инбридинга, необходимого для фиксации их цветовых форм.

Почему они иногда умирают без причины?

Простой ответ заключается в том, что без причины они этого не делают - мы просто не понимаем и не находим причину. Тем не менее, есть несколько возможных причин их гибели:

- Старость: креветки неокаридина редко живут дольше, чем от 12 до 18 месяцев, поэтому, если вы покупаете полностью выращенных креветок, они, возможно, уже старые.

- Отравление медью: поменяли ли вы марку удобрения или режим его дозирования? Возможно, вы добавили новые растения или использовали воду из горячего крана во время смены воды? Твоя креветка показала признаки летаргии перед смертью?

- Сбой линьки: это очень распространенный недуг, когда креветка начинает линять, а затем исчезает без следа. Возможными причинами могут быть недостаток кальция или йода в рационе, поэтому, если это случается, подумайте о добавлении кормов, содержащих эти элементы. Большинство кормов для ракообразных и креветок содержат дополнительный йод и кальций, часто в виде водорослей с йодом.

- Слишком высокие уровни CO2 / недостаточно растворенного кислорода: до того, как они умерли, ваши креветки стали проводить много времени вблизи поверхности или «серфингуя» в потоке от вашего фильтра? Если это так, рассмотрите вопрос о повышении аэрации или при использовании CO2 проверьте уровень растворенного в воде газа. Если обнаружен слишком высокий уровень углекислоты, уменьшите ее подачу.

- Снижение качества воды. Вы недавно поменяли наполнитель или промыли свой фильтр? Если да, проверьте уровень нитрита и аммиака, так как может произойти небольшой выброс аммиака и убить ваших креветок.

- Хищничество: у рыб или более крупных хищных креветок они могут стать жертвой преследования. Быть «запуганным до смерти» из-за агрессивной рыбы вполне возможно.

- Заболевания: о них мало известно и без специального обследования болезнь может быть трудно обнаружить. Однако, как правило, если ваши креветки содержатся в хороших условиях, вы редко будете сталкиваться с любыми недугами.

МРАМОРНАЯ БОЦИЯ
Боция мраморная или лохаката (лат. Botia almorhae, анг. Pakistani loach) очень красивая рыба из семейства вьюновых. У нее серебристое тело, с темными вертикальными полосами, а у половозрелых особей еще появляется голубоватый отлив. В последнее время у нас она все больше и больше набирает популярность, хотя в западных странах уже давно популярна.
Родом боция мраморная из Индии и Пакистана, причем особи, которые водятся в Пакистане, чуть менее ярко окрашены чем индийские. Возможно, что это два разных подвида, а может и вообще разные виды, пока классификация неточна.
В английском языке, мраморную боцию называют интересно — «YoYo Loach». История названия идет от известного фотографа по имени Ken Childs, который работает в индустрии аквариумистике более 20 лет. Когда он снимал рыб для очередного репортажа, отметил что у некоторых особей, расцвета сливается в буквы напоминающие YoYo . Когда он назвал боцию мраморную в статье таким именем, оно легко запомнилось и приклеилось в англоязычной аудитории.
Это достаточно мирная рыбка, и хотя мраморные боции могут драться друг с другом, они при этом не ранят друг друга. Как и многие вьюны, мраморные боции ночные жители и мало активны днем, а ночью выходят на поиски пищи.

ОБИТАНИЕ В ПРИРОДЕ
Боция мраморная лохаката впервые была описана Нараяном Рао в 1920 году. Обитает она в Индии и Пакистане. Ареал ее обитания достаточно широк, и не находится под угрозой от промышленных предприятий.
Обитает она в местах с малым течением либо в стоячей воде, можно сказать что течение не любит. Заводи, озера, пруды, старицы, вот типичные места обитания мраморной боции. Питаются они в основном насекомыми, но также могут поедать водные растения.

ОПИСАНИЕ
Одна из самых мелких боций — длина тела порядка 6.5 см. Однако, в природе мраморные могут быть куда больше, до 15.5 см. Средняя продолжительность жизни 5-8 лет, хотя существуют сообщения об особях живущих более 16 лет.
Окраска у мраморной боции необычная, по серебристому телу идут темные вертикальные полосы. Рот повёрнут вниз, как у всех рыб, которые питаются со дна. В уголках рта расположены четыре пары усов. При испуге, окраска значительно бледнеет, да и сама боция может притвориться мертвой, как ее родственница — боция клоун.

СЛОЖНОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ
При правильном содержании достаточно выносливая рыбка. Не рекомендуются для начинающих, так как крупные, активные, и требуют стабильных параметров воды. Также у них очень мелкая чешуя, что делает их чувствительными к болезням и медикаментозному лечению.

КОРМЛЕНИЕ
Кормить мраморную боцию очень просто, она будет есть все виды кормов, которые вы предложите. Как и всем рыбам, питающимся со дна, ей нужен корм, который будет на это самое дно падать. А учитывая что это преимущественно ночная рыба, то лучше кормить ее незадолго до выключения света, например давать тонущие гранулы или замороженный корм.

Они очень любят живые корма, особенно мотыль и трубочник. Также боции известны тем что с удовольствием едят улиток, и если вы хотите избавиться от улиток в аквариуме, то это хорошие помощники, они сметут улиток за несколько дней. Но помните, что боций очень просто перекормить, так как они очень жадные и будут есть пока не лопнут.
Ну и любимое лакомство у них улитки, за пару дней они существенно их проредят…

СОДЕРЖАНИЕ В АКВАРИУМЕ
Живут мраморные боции в аквариуме обитают в нижнем слое, иногда поднимаясь в средний. Для их содержания достаточно среднего по объему аквариума, порядка 130 литров и более. Более просторный аквариум — это всегда лучше, так как несмотря на довольно скромные размеры, относительно других боций, это активная и агрессивная относительно друг друга рыба.

Еще один плюс в содержании мраморных боций в просторном аквариуме в том, что их нужно держать стаей, от 5 особей, а места такой стае нужно немало. Если же содержать меньшее количество, то они подвергаются стрессу, и практически все время будут прятаться. Мраморная и так ночная рыба, а тут их видеть не будете.

Что касается прятаться, то это настоящие специалисты, которые могут залезть в очень узкие щели. Иногда они там и застревают, так что не ленитесь пересчитывать рыб и проверять не пропала ли какая. Любой аквариум с боциями должен быть богат на укрытия, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Особенно они любят узкие места, в которые трудно протиснутся, например, можно использовать для этого трубки как из керамики так и из пластика.

Они очень чувствительны к параметрам и чистоте воды, и поэтому не рекомендуется запускать боций в новый аквариум, где параметры еще не стабилизировались. Обязательны фильтрация и регулярные подмены воды на свежую. Лучше всего чувствуют себя в мягкой воде (5 — 12 dGH) с ph: 6.0-6.5 и температурой 24-30°C. Важно чтобы вода была хорошо аэрированная, свежая и чистая. Лучше всего использовать мощный внешний фильтр, так как перемешивание воды должно быть сильное, но течение слабое, а хороший внешник позволяет сделать это с помощью флейты

СОВМЕСТИМОСТЬ
Как правило, мраморные боции хорошо уживаются с другими видами рыб, но агрессивных и хищных стоит избегать. Если они будут чувствовать себя в опасности, то большую часть времени они проведут в укрытиях и даже могут отказываться от корма. Хотя на отсутствие аппетита они не жалуются. Нельзя сказать что также здорово они уживаются друг с другом, но в стае альфа-самец устраивает верховенство, иногда гоняя других самцов. Впрочем, драки эти серьезными травмами не заканчиваются.
Хорошо содержать мраморных с родственными видами, например с боцией клоуном.

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ
Самец и самка практически не отличаются друг от друга. Однако, самцы немного более изящны, определить пол можно когда самки с икрой и у них заметно круглеет брюшко.
Удивительно, но рыбка, которая так хорошо адаптируется в неволе, очень плохо при этом разводиться. Задокументированных случаев нереста в домашнем аквариуме практически нет. Конечно, регулярно появляются сообщения об успешном разведении мраморной боции, но все остается слухами.

Та что с права. Исходя из этих данных делают светодиодные светильники для сельского хозяйства. Они имеют характерный мерзкий розовато-синий цвет. Человеческий глаз лучше всего воспринимает ту часть спектра, которая растениям особо и не нужна. А аквариум нам нужен для того что бы любоваться, а не для промышленного выращивания помидоров. Соответственно, лампы с "правильным спектром" не совсем то, что нам нужно. Они конечно замечательно работают, но не приятны для глаз и кошелька.
По сему лучше использовать обычные промышленные светильники и светить по принципу много не мало. Вопрос в том, как понять сколько нам надо. Опять же если сильно углубиться в вопрос, то лучше всего количество необходимого света измерять молями фотонов. Экзотично правда? Смысл в том,что в химической реакции участвует как раз фотон света. А вот энергия фотона зависит от длинны волны. Так фотон с длинной волны в 400нм имеет меньшую энергия чем фотон в 700нм. То есть синий светильник будет выдавать больше фотонов чем красный при одинаковой электрической мощности. Но усваиваются эти фотоны тоже по разному смотри правую диаграмму.
Молями считать крайне не удобно. Да и хрен кто такие характеристики на коробке укажет. А что бы замеры сделать нужно дорогое оборудование...
Считать по мощности тоже так себе идея. Мало того, что спектр не учитывается (это меньшее зло), так ведь ещё и КПД у ламп разный. 100 Вт лампы накаливания и 100 Вт светодиодный прожектор вещи совсем разные. А есть ещё Металлогалагеновые лампы, люминесцентные и прочая экзотика...

По сему самый адекватный способ оценки, на мой взгляд, -это световой поток. Хотя эта характеристика и не учитывает спектр света, но даёт довольно точное понятие о количестве света. Световой поток измеряется в Люменах. Эта характеристика есть на упаковке любой лампы. В народе ходит мнение, что на аквариум нужно от 40 Лм на 1 литр. Опять же, тут есть свои тонкости. Все зависит от формы аквариума. Высокий водяной столб пробить сложнее. Потом светильник может не полностью накрывать пятном освещенности дно. Но соотношение 40Лм на 1 литр -это самый удобный способ примерно прикинуть минимальное количество света.
Ещё хочется упомянуть про цветовую температуру. От цветовой температуры зависти цвет света вашего светильника. В интернете нашёл вот такую табличку:

Ну тут примерно понятно, чего ожидать. Бытует мнение, что для растений лучше верхняя часть этой таблички. Ну там 4000Ки меньше. Но по мне так, надо делать так, что бы глазу было приятно. Так что это уже вкусовщина.

Теперь вернёмся к сборке светильника. В принципе идея уже была. Товарищ @dev0stat0r, неплохо раскрыл тему. Вот его пост: https://pikabu.ru/story/akvariumnyiy_svet_na_led_matritsakh_...
У меня идея такая же но чутка попроще.

На али есть вот такие светодиодные модули.

Они есть и на 10Вт и на 30Вт и на 50Вт и попадаются даже на 100Вт. Интересен этот модуль тем, что он прямого включения. То есть к нему достаточно подпаять два провода и воткнуть их в розетку. Правда эти модули имеют один огромный недостаток. Они очень сильно греются. Пассивный радиатор дорог и занимает много места. По сему очень удачное решение использовать куллер от процессора с радиатором для охлаждения этого модуля. К примеру такой:

Данный куллер вроде как для интеловской материнской платы. Хорош он тем, что можно выкусить пластиковые клипсы и получить удобные ушки для саморезов.

Сам модуль крепится к куллеру нахально двумя маленькими саморезами. Если куллер старый и БУ-шный нужна термопаста.

Куллеру нужно питание 12В постоянного тока. Можно взять любой завалявшийся в хозяйстве компьютерный блок питания. Или заказать отдельный блок питания на али. Тапа такого:

Теперь по подключению. Куллеры имеют вот такую распиновку:

Первые два всё понятно, с третьим тоже всё просто. Чёрный на минус, синий в кучу с желтым и на плюс. Можно заморочиться с регулировкой оборотов по датчику температуры с помощью маленького контроллера и получить полностью бесшумную работу. Но если вы криворуки то делайте как написал я.
Собирать всё это счастье я рекомендую на вот таких вот клеммах:

Так у вас будет возможность отключить светильник или поменять его без ущерба для всей системы.

Так теперь перейдём к колхозному порно. Сколько тапков ща прилетит)))

Вот такое пахабное крепление было в начале эксперимента с данными модулями. Банка высотой 55см размер дна 120Х44. Установлено 3 модуля по 50Вт 4000К. Если мне не изменяет память, то там получилось что то около 40 Лм на литр. Из плюсов Какие не какие тени. Свет довольно жёлтый.

Тут было решено сделать некое подобие крышки и добавить белые светильники. 50Вт 6000К. Справа уже добавлено с лева ещё нет.

Тут уже два ряда светильников. Ближе к стеклу 3 по 50Вт 6000К ближе к заднему стеклу ещё 3 по 50Вт 4000К. Неоны заиграли красками. Ну то что под ними растёт вы и так видите))) В крышке выглядит вот так:

Тут были мысли поставить третий ряд, но он не нужен оказался.

Попробуем подбить бабки конкретно в моём случае:
1. Модули. 6х170= 1020руб

2. Куллеры брал на али. 6Х270= 1620

3. Провода, клеммы ваго, вилки у меня были, но пускай 600 руб.

4. Старый блок питания у меня был. Ну допустим я купил бы в Китае тот что был на картинке. 220руб.
Итого: 3450 ну пускай 3500. Дорого ли это за свет? Ну в одной фирме мне за свет на мой аквариум из расчёта 40Лм на литр запросили 16К.
Похабненько конечно, но кто мешает вам сделать аккуратнее. Выж не рукожопы в отличии от меня))) К тому же я подозреваю, что это ещё не конец)))
По надежности. У меня это счастье работает пол года. С апреля месяца. Не одного модуля не вышло из строя. Но я собирал знакомым крышку на 3х модулях (она была аккуратнее) и там один модуль навернулся. Но заменить его заняло 10 минут. Хвала клеммам ваго)
Ну и в конце кот с лампой. Ну вернее кошка.