Во второй половине второго дня пребывания в Южной Осетии мы отправились в Ленингор (Ахалгори), второй по значению населённый пункт непризнанной страны. По прямой от Цхинвала до Ленингора всего 43 километра, по дороге же около восьмидесяти. Асфальтовое шоссе между двумя городами появилось только в 2015 году, до этого добраться можно было лишь по разбитой грунтовке, по которой проезжала не всякая машина. До Тбилиси же от Ленингора - пятьдесят километров, где-то час езды. Раньше в Ленингор, или, как его называют грузины - Ахалгори, удобнее было ездить именно из Тбилиси. До сих пор грузины составляют около половины населения Ленингора. Более того, и теперь в Мцхете или Цхинвале выдают специальные пропуска, по которым пешком можно перейти границу в Грузию.
Нам Ленингор запомнился расслабленной и какой-то сонной жизнью. Резкий контраст по сравнению со словно наэлектризованной атмосферой Цхинвала. Объясняется это тем, что в Ленингоре в 2008 году не пролилась кровь и поэтому не возникло такого напряжения. Историческим же наследием Ленингор даже превосходит столицу Южной Осетии.
От Цхинвала дорога вначале идёт вдоль Малой Лиахвы, левого притока Большой Лиахвы, которая потом потечёт в Гори, чтобы там слиться с Курой. Здесь, вдоль Большой и Малой Лиахвы, до войны были и грузинские, и осетинские сёла. Издавна повелось, что осетины больше селились в предгорьях, грузины - вдоль рек, оттого и была такая чересполосица. Грузинские дома после известных событий осетины почти все извели до основания, а вот церкви и кладбища не тронули. Так, в селе Ирыкау (Эредви), что в пяти километрах от Цхинвала, сохранился грузинский храм Святого Георгия (42.24820 44.03863).
Храм заложен в 906 году, что сохранено в надписи на колонне у южной двери, выполненной средневековым грузинском шрифтом «асомтаврули». Там же упомянут и строитель памятника - Теодор Таплайсдзе. Сама деревянная дверь вся в резьбе и очень красива. И открыта, как и во многих других осетинских церквях, хотя и не во всех.
Церковь окружена высокими каменными стенами, снаружи её и не видно, первый раз с таким встретились. Объясняется просто: она входила в комплекс крепости, потому как строилась в те годы, когда был силён исламский халифат со столицей в Багдаде.
Церковь считалась чудотворной, к ней ежегодно совершалось паломничество.
За всё время пребывания в Южной Осетии в грузинских церквях мы ни разу не встретили ни единого человека. Осетины в эти храмы не ходят, а туристов в Южной Осетии почти нет. Вот и в этом храме запустение и никого. А ведь храм 10 века, это ж с ума сойти, старейший наш домонгольский Софийский собор в Великом Новгороде почти на век младше.
Дальше дорога раздваивается: прямо в Уанатскую крепость, на Зонкарское водохранилище и в древнее осетинское святилище с церковью Джеры дзуар, а направо попадаешь на серпантин свежепостроенной дороги в Ленингор. Дорога сразу забирается на перевал, откуда Южная Осетия видна как на ладони.
Где-то там в долине лежит Грузия, граница с которой проходит буквально по последним домам Цхинвала. С гор хорошо видно трассу, ведущую на Кутаиси и далее к Черному морю, при хорошем зрении можно даже разглядеть едущие по ней машины. Мы же просто посмотрели сверху на раскинувшиеся зелёные долины и поехали дальше.
Дальше дорога - сплошные серпантины через три перевала. Самая высокая точка дороги — 1600 метров над уровнем моря. Для безопасности асфальт изредка прерывается десятком метров грунтовки. На одном из сложных поворотов увидели памятный камень о том, что здесь 19 мая 2016 года погибли российские офицеры. Заинтересовались, что тут случилось, нашли в Инете. Оказывается, ДТП, автобус российских ВС слетел с трассы на серпантине, перевернулся и врезался в бетонное ограждение. Отказали тормоза... Погибли 6 офицеров, 16 получили травмы.
Следующий объект из разряда must see, но, не зная, его легко и проехать, хотя и находится он рядом с дорогой в селе Армаз. Чтобы его увидеть, надо немного подняться по ступеням и там, среди деревьев, спрятался ещё один древний грузинский храм и тоже Святого Георгия (42.16805 44.37710).
Этот храм ещё древнее, чем в Ирыкау, более того, он имеет старейшую в грузинском зодчестве достоверную дату - 864 год.
В те годы времена для христианства были непростые, господствовал Арабский халифат и потому грузинские базилики старались строить в местах неочевидных и неприметных. Монастыри и церкви тогда больше напоминали крепости. Так был выстроен знаменитый Тирский монастырь, упомянутая выше церковь в Ирыкау, похожим образом построена и эта базилика в Армазе.
Снаружи она без всяких архитектурных изысков, но зато в ней сразу чувствуется древность.
Внутри такие храмы иногда напоминают пещеры. В них, как в настоящих подземельях, любят селиться летучие мышки.
Здесь всегда темно и сохранившиеся простенькие росписи мы разглядели не с первого раза и только когда посветили фонариком.
В центре Армазского храма - икона Святого Георгия.
И снова никого, только местный пёсель преданно сопровождал нас всю дорогу, беспрерывно вилял хвостиком, за что получил заслуженную сосиску.
А чуть дальше, если съехать с этой дороги на юг, среди зелёных холмов спрятался храм в Икорте, но туда без пропуска и внедорожника не доехать. А он из всех грузинских храмов, находящихся на территории Южной Осетии, самый красивый. Может быть, когда-нибудь в следующий раз..
Дальше уже без остановок доехали до Ленингора и словно попали в тихое сонное царство. Улицы Ленингора выглядят как-то так.
Очень много заброшенных домов.
При этом дома впечатляют своей потрепанной красотой и колоритом.
Старая улица старого Ахалгори.
Остановка. Как быстро природа берёт своё.
Церковь Богородицы на верхней улице города.
Что-то непонятного предназначения, но со вставленными стеклопакетами.
